MAILAND – Brunello Cucinelli beschwört die Freuden herauf, „gut, aber einfach gekleidet“ zu sein, so beschreibt er einen Designauftrag, der ihn, den Sohn eines umbrischen Bauern, zu einem Selfmade-Milliardär gemacht hat.
Es versteht sich von selbst, dass Einfachheit auf Cucinelli-Niveau nicht billig ist. Für einen tadellos geschneiderten Cucinelli-Blazer aus Baumwolle – beispielsweise einen aus einer schicken neuen Kollektion, die stark auf Anzüge setzt und einem Seersucker-Sack aus Baumwolle von Brooks Brothers ähnelt, wie er für Gianni Agnelli neu interpretiert wurde – können Sie mit 4.000 US-Dollar rechnen.
Man könnte meinen, solche Zahlen würden selbst einen HNWI (Vermögensverwalter-Sprechen für „High Net Worth Individual“, definiert als jemand mit mindestens 1 Million US-Dollar an flüssigem Kapital) dazu bringen, es sich zweimal zu überlegen, bevor er American Express Centurion eine Ohrfeige verpasst. Der beginnende Aufkleberschock hinderte die börsennotierte Marke Brunello Cucinelli jedoch nicht daran, durch die Pandemie zu segeln (nach einem anfänglichen Einbruch während des ersten Lockdowns im Jahr 2020); Erweiterung und Eröffnung von Geschäften in Tokio, London und New York; oder mit optimistischer Zuversicht in einen Bärenmarkt stürmen.
„Männer wollen sich wieder anziehen“, sagte Herr Cucinelli am Samstag während einer Präsentation in einem Studio in Mailands Chinatown.
Sein eigenes Geld, fügte er hinzu, liegt an wohlhabenden Gen Z-Konsumenten – oder zumindest den CEO-Typen, für die Cucinelli ihre Lücke ist – die ihre Allbirds und Hoodies gegen die Art von Mode eintauschen wollen, die er hervorbringt. „Nochalante Eleganz“ ist der Ausdruck, den er bevorzugt, um die beabsichtigte Wirkung seiner ungefütterten Anzüge zu beschreiben, die strukturiert, aber nicht überbaut sind; leicht im Aussehen, obwohl es in einem Sitzungssaal immer noch plausibel ist; und klanglich der neutralen Palette treu, die die Sicherheitsvorgabe für neuen Reichtum ist.
Das ist nicht mit „sprezzatura“ zu verwechseln, jener überlegten Beiläufigkeit, die selbst Italiener selten mit Erfolg ziehen. Seien wir ehrlich, Mr. Agnelli sah in seinen unpraktischen Jeans-Skischuhen, lässigen Fahrschuhen und Armbanduhren, die außerhalb seiner Manschetten getragen wurden, oft etwas absurd aus.
Worauf Herr Cucinelli anspielte, ist etwas Universelles und verwurzelt sowohl in Selbstbewusstsein als auch in der Einhaltung von Protokollen des Anstands im öffentlichen Raum, die dem Kaput nahe kommen. Kann es wiederhergestellt werden? Es ist schwer mehr zu sagen, besonders nach zwei Jahren Futonleben und hüfthoher Zoom-Kleidung. Die Vorstellung aufzuwerten, dass Ankleiden eher ein staatsbürgerlicher als ein persönlicher Akt ist, wird einiges an Aufwand erfordern.
Doch Labels in verschiedenen Streifen signalisierten die Bereitschaft, es zu wagen. In gewisser Weise fühlte es sich fast so an, als wäre diese Woche in Mailand die Männerversion eines Ave-Mary-Passes. Um keine abgedroschene Metapher zu verwenden, aber die Designer haben hier den Ball über das Feld bewegt.
In einer Show, die im Freien unter barmherzig schattigen Gehwegen auf dem Campus der Bocconi-Universität stattfand, präsentierte Kean Etro die vielleicht beste Show seiner jahrzehntelangen Karriere. Designer verkaufen Stimmungen und Atmosphären ebenso wie Kleidungsstücke, und die Etro-Modelle, viele barfuß und mit goldenen Zehenringen, stolzieren in blusigen Sommershorts, Hemden mit durchbrochenen Spitzenmustern, fließenden, hauchdünnen Capes, weichen Anzügen auf einem Band aus Beton in verwaschenen Farben oder auflösenden Drucken, fühlte sich wie ein Komparse in einer von Luca Guadagninos verträumten Hommagen an Filmemacher wie Michelangelo Antonioni.
Wo auch immer diese Models so gekleidet hingingen, da wollte man ihnen plötzlich folgen. Die Leute machen oft Witze über die Einzelhandelstherapie. Dennoch wird zu wenig gewürdigt, wie effektiv und notwendig eine Form des Eskapismus Mode sein kann.
Bedeutet das, dass dieser Kritiker bereit ist, ein Visum für Versaceworld zu beantragen? Wahrscheinlich nicht. Doch für eine kurze schwindelerregende Zeit im Garten des Palazzo des Hauses aus dem 18. Jahrhundert wurden wir als Models, die unwahrscheinlich Urnen und Vasen von Versace mit sich herumschleppten oder Espressotassen als Gürtelschmuck trugen, in eine andere Welt versetzt und durch die mit Kieselsteinen bepflasterten Gehwege, vorbei an drehbaren Spiegelsäulen, schritten mit vergoldeten Büsten gekrönt. Der Cockamamie-Klassizismus ist schließlich eine Signatur eines Hauses mit einem Medusa-Logo.
Sie hätten wahrscheinlich keine fünf Personen in der Menge finden können, die in der Lage wären, eine der 58 Welterbestätten in Italien zu benennen. Dennoch vermittelten die Hausdrucke etwas offensichtlich Antikes, wie Kühlschrankmagnete, die Michelangelos David darstellen. Dass sie unverschämt kitschig sind, versteht sich von selbst. Doch gerade in ihrer überschwänglichen Umarmung der grenzwertigen Vulgarität findet Donatella Versace Humor und einen süßen Punkt. Das Ergebnis war eine Kollektion mit übergroßen Hosen mit Python-Print, perversen Latex-Regenmänteln, maßgeschneiderten Jacken, Onesies für Männer und Models, deren Haare in mit Goldglitter lackierten römischen Büstenwellen geformt sind.
Giorgio Armani ist ein Designer, der ebenso im Erbe verwurzelt ist wie alle anderen. Dass er auch in seinem neunten Jahrzehnt weitergestaltet, ist an sich schon eine Hommage an eine traumatische persönliche Geschichte als Kind des Zweiten Weltkriegs. Mr. Armani hat schon früh zu seinem reifen Stil gefunden und ist selten davon abgewichen. Obwohl er in den 1980er Jahren zum Erfolg aufstieg, als die ganze Welt 1980 seine weich geschnittenen Designs in dem Film „American Gigolo“ entdeckte, war das Gesamtmuster seiner Karriere vorsichtig und methodisch. Thema und Variation sind seine Arbeitsmethode, und wenn dies manchmal Monotonie riskiert, kann man im Abstand feststellen, dass er etwas Dauerhaftes wie einen eng geflochtenen Korb sucht.
Passenderweise enthielt die Emporio Armani-Kollektion tatsächlich subtile Webdrucke, die vor allem in einem geformten Gummi-Wellenschuh mit borstiger Textur wiedergegeben wurden – denken Sie an Wookiee Crocs – sowie einfarbige Anzüge, sommerliche Kurzanzüge, Leinenhosen mit Kordelzug und Papiertütenbund, und eine Jacke mit einer darauf gemalten Palme. Abgesehen von einem Haarstyling-Fehltritt, der Models unterschiedlicher Ethnien in Cornrows versetzte, schien die Show für einen kulturellen Moment gut beurteilt zu sein, in dem Verbraucher, egal welchen Geschlechts, kleine Schritte zurück in Richtung Modetradition machen.
Der Punkt wurde bei der Giorgio Armani-Show deutlich, die in einem Theater des Palazzo aus dem 18. Jahrhundert stattfand, in dem der Designer sozusagen über dem Geschäft wohnt. „Glauben Sie, es bedeutet, dass ich alt bin, dass ich Armani plötzlich wieder liebe“, fragte ein prominenter Redakteur nach einer Präsentation, die uns daran erinnerte, wie einige der heißeren Labels, die derzeit einen weichen Anzug für eine neue Generation vorschlagen, im Wesentlichen Armani-Innovationen von zitieren vor einem halben Jahrhundert.
„Wenn ich jetzt Armani sehe, sehe ich Amiri und Fear of God“, antwortete ich und bezog mich dabei auf Stücke, die ordentlich konstruiert waren, aber so gemütlich aussahen wie die Luxus-Sweatshirts der Designer Mike Amiri und Jerry Lorenzo. Der Redakteur spuckte aus: „Ich trage gerade Amiri.“
Es mag seltsam erscheinen, dass ein Designer, der 90 Jahre alt wird (Mr. Armanis 88. Geburtstag ist nächsten Monat), mehr auf seinen Moment eingestellt zu sein scheint als jemand wie Miuccia Prada, die seit Jahrzehnten das Talent eines Wahrsagers beweist, das zu antizipieren, was als nächstes kommt. Die Prada-Kollektion, die mit Raf Simons entworfen wurde, umfasste schmale schwarze eineinhalbreihige Anzüge, Denim-Overalls und kurze Ledershorts mit Reißverschluss und Klappe vorne, die auf Lederhosen basieren. Innerhalb von Minuten nach dem Finale der Show wurde Instagram mit nahezu identischen Quellbildern aus der Welt der Kinks überflutet.
Während man nicht weiß, wie harmonisch die Zusammenarbeit von Herrn Simons und Frau Prada ist, scheint es diesem Beobachter manchmal, dass in ihrem Arbeitsleben weniger ein Designerkollege als ein Verschwörer benötigt wird. Bis zu ihrem Tod im Jahr 2015 war diese Person die italienische Fotografin und Stilikone Manuela Pavesi. Es tut einem Menschen mit den Talenten von Mrs. Prada keinen Gefallen, wenn man andeutet, dass sie eine Krücke braucht. Doch fehlte der säuernde Geist der Frau, der Designer Jonathan Anderson, selbst ein Prada-Alumnus, der einmal als so verrückt und freimütig beschrieben wurde, dass man sie automatisch kennenlernen wollte, die Atmosphäre auf dem Prada-Laufsteg ist ein bisschen mürrisch geworden.
Ihre Show fühlte sich wie das Gegenteil einer charmanten Gucci-Kapselkollektion an, die von Alessandro Michele mit Harry Styles entworfen wurde (und wegen ihrer gepaarten Initialen als Gucci HA HA HA bezeichnet wurde). Die 25-teilige Gruppe aus Anzügen mit breitem Revers, mit mürrischen Bären und Kirschen bedruckten Hemden, maßgeschneiderten Pyjamas, Hüten und Krawatten, die breit genug waren, um Bozo zu gefallen, strahlte eine fröhliche Lebendigkeit aus.
Die Stimmung der Präsentation, die in einem berühmten Mailänder Second-Hand-Laden stattfand, war so prickelnd, dass Mr. Michele und Mr. Styles, als sie sich zum Designen trafen, so zufrieden gewesen sein müssen wie zwei Kleinkinder in einer Schlammpfütze. Vielleicht könnte Mrs. Prada einen eigenen Harry Styles gebrauchen. Sie könnten mit einem Spieltermin beginnen.