Hier schaue ich – schlammbespritzt mit Sand zwischen den Zähnen – über eine Klippe auf die zerzauste Oberfläche des Gardasees.
Die Oberfläche wurde durch den warmen thermischen Wind aufgepeitscht, der vom Ballino Pass herabströmt. Im Westen tauchen die Berge in ihre dunkelblauen Tiefen ein, während die Küste mit bunt bemalten Dörfern übersät ist, die fast so alt sind wie die Lava, auf der sie ruhen.
Ich bin fröhlich, fast ausgelassen, obwohl ich eher 60 als 50 bin – und ungefähr so fit wie ein Schmalzkuchen. Wir sind über Schlaglöcher, Baumwurzeln gesprungen und über Schlamm- und Schotterpisten gerutscht und ich habe immer noch Lust auf mehr.
Belebend: Limone am Gardasee, wo Mark Porter die letzte Nacht seiner „See-Odyssee“ verbringt
Mark beginnt seine Route um den See in Riva del Garda (im Bild), dem römischen Hafen am Nordufer des Gardasees
Oben auf dem Grat in der Nähe des kleinen grünen Sees essen wir gut, wenn auch nicht weise, in der Kühle eines Gasthauses am Wegesrand.
Dazu gibt es eine große Portion Trentiner Rindereintopf mit Polenta, bevor es wieder hinunter nach Riva del Garda, dem römischen Hafen am Nordufer von Italiens größtem See, geht. Herbst und Winter sind tolle Zeiten, um am Gardasee Rad zu fahren – und zum Glück ist das Land jetzt ohne Einschränkungen für vollständig geimpfte Personen geöffnet. Das war mein Offroad-Debüt, auch wenn es an der Zeit ist, zuzugeben: Ich teste einen elektrischen Prototypen-Bike mit einer kleinen Gruppe von Radmuttern, bevor ich alleine um den See fahre. Mein Ross ist ein neues E-Gravel-Bike, das auf der Straße genauso komfortabel ist wie im Gelände und perfekt für jemanden wie mich.
Also verabschiede ich mich nach ein paar Tagen auf Bergpfaden von Johan, Ben und den Technikfreaks und begebe mich gemächlich auf meine See-Odyssee, durch den öffentlichen Park von Rivas zum südlichen Ende des Sees.
Es ist eine flache und leichte 40-Meilen-Fahrt auf sonnenverwöhnten Straßen hinunter nach Peschiera del Garda – aber ich halte nach 40 Meilen in einem Hotel am See in Torri del Benaco zum Mittagessen an.
Mein Tisch blickt über das Wasser zum Westufer. Ich kann die kleine Stadt Gargnano ausmachen, wo DH Lawrence Sons And Lovers schrieb, während er eine Affäre mit der verheirateten deutschen Aristokratin führte, die später seine Frau Frieda von Richthofen wurde. In Twilight In Italy hält er das Abenteuer rührend fest.
Mark auf seinem E-Bike. Er testet einen elektrischen Prototyp eines E-Gravel-Bikes und stellt fest, dass es auf der Straße genauso komfortabel ist wie im Gelände.
Der See ist seit mehr als zwei Jahrtausenden ein Paradies für Schriftsteller, seit Catull erotische Verse aus seiner fabelhaften “Grotte” in Sirmione verfasst hat, anscheinend gerührt von der merkwürdig suggestiven Form des Gardasees (Schauen Sie sich an – Sie werden sehen, was ich bedeuten).
In Peschiera checke ich im Garda Bike Hotel ein, ein Schrein des Radsports, falls es einen gab.
Eine Flotte von Pinarello-Fahrrädern steht den Gästen zur Verfügung, und der Besitzer, Nicola Verdolin, bringt mich zum Weinberg der Tenuta Santa Maria Valverde im Herzen des Valpolicella-Landes. Das ist ein bisschen steil, aber ich blies es.
Nach einer Weinprobe mit Ziegenkäse, bei der wir die Maulbeertöne eines neuen Jahrgangs dieses malerischen kleinen Weinguts genießen, rasen wir den Berg hinunter, durch Marano di Valpolicella und zum Seebad Bardolino, wo Uferbars einen regen Handel treiben in der prallen Nachmittagssonne.
Peschiera, wo Mark im Garda Bike Hotel eincheckt – “ein Schrein des Radsports, wenn es einen gab”
Erfrischende Negroni-Cocktails (Dateifoto). Mark verabschiedet sich bei einem Negroni Sundowner im Porto Vecchio vom See
Zurück im Hotel, wo sich ein Team von Radprofis um alle Belange des Radsports kümmert, ist das Essen kompromisslos aber zahngesund auf die Gesundheit ausgerichtet, da die meisten Gäste imagebewusster sind als ich.
In der riesigen Fahrradgarage fasziniert my machine, ein Joint Venture zwischen Shimano, dem japanischen Hersteller von Fahrrad-Widgets, und BMC, einem Schweizer Fahrradhersteller, die Profis.
Es ist der Tesla unter den Fahrrädern, mit enormen Reichweiten unter der Batterie und der neuesten Leichtbautechnologie, die ausreichen, um jemanden wie mich an Orte zu bringen, an denen ich nicht sein darf, ohne zu viel Herzinfarktrisiko zu erleiden.
Sie müssen jedoch in die Pedale treten, machen Sie keinen Fehler.
Nicola nimmt mit einem Finger seinen Pinarello in die Hand und schaut vernichtend auf meine Maschine: ‘Es ist, als würde man einen BMW mit einem Ferrari vergleichen.’
Der Gardasee ist ein Flickenteppich aus Boots- und Fährverbindungen und Sie können nach Belieben herumhüpfen, einige sogar mit dem Auto. Ich radle weiter nach Sirmione, dem schönsten der Gardadörfer.
Es liegt am Ende einer bleistiftdünnen Halbinsel und verfügt über eine perfekte Festung und Wälle, die stilvollen Reichtum ausstrahlen. Ich bewundere die Landschaft bei einem Teller Cassoeula, einem Po-Eintopf, der bis in die Römerzeit zurückreicht.
Mark sagt, dass Sirmione, das oben abgebildet ist, “das schönste der Gardadörfer” ist und “eine perfekte Festung und Wälle hat”.
Es gibt viele Routen in den Hügeln.
Sie sind leicht zugänglich und gut ausgeschildert und eine gute Möglichkeit, die Staus am See im Sommer zu umgehen. Sie können auch die Fähre nehmen, was ich zwischen Sirmione und Gardone mache, bevor ich für die letzte Nacht nach Norden nach Limone fahre.
Aber zuerst besuche ich eines der bemerkenswertesten Museen, die ich je gesehen habe, empfohlen von einer lieben Freundin als Muss. Vittoriale degli Italiani in Gardone ist das ehemalige Wohnhaus von Gabriele D’Annunzio, dem italienischen Dichter, Romancier und Serienverführer.
Er war auch ein Kriegsheld, dessen Energie und romantisches Image von Mussolini genutzt wurde, um die Flamme des italienischen Faschismus zu symbolisieren.
Das Haus ist ein paradoxer Schrein für geschmackvollen Kitsch, vollgestopft mit klassischen Figuren, Chinoiserien und sogar einem großen Schlachtschiff im herrschaftlichen Garten.
Bei einem Negroni Sundowner im Porto Vecchio verabschiede ich mich vom See, das Rad sicher an ein Geländer gefesselt.
Ein würdiger Abschied vom großen See und eine traurige Trennung der Wege mit dem Rad, an die ich mich traurig gehängt habe.
Mark Porter ist der Autor von Coast to Coast Cycle Routes (baytreepress.com).