An der Straße nördlich von Malawis Hauptstadt Lilongwe hängt eine Werbetafel mit der Aufschrift: „Sie betreten jetzt eine korruptionsfreie Zone.“
Ich musste lachen und fragte mich schelmisch, ob das bedeutete, dass Korruption toleriert oder gefördert wurde, wo ich gerade wegging.
Willkommen zu einer Safari mit dem Auto in Malawi, wo Sie bald am Excussive Barber’s Shop (wo früher vielleicht viel geflucht wurde, aber nicht mehr fluchen), Mr Pee The Tailor und, was etwas beunruhigend ist, am Very Welcome Coffin vorbeikommen Werkstatt.
Halten Sie in einem heruntergekommenen Dorf an und Sie werden von Straßenhändlern umgeben sein, die alles auspeitschen, von Kohl bis hin zu Sandalen aus Reifen. Knorrige Medizinfrauen werden versuchen, dir Zaubertränke zu verkaufen, die garantieren, dass schöne junge Frauen sich wahnsinnig in dich verlieben (auch wenn du, wie ich, schon im fortgeschrittenen Alter bist).
Malawi ist nicht nur wegen der sengenden Sonne als „das warme Herz Afrikas“ bekannt. Alle sehen glücklich aus. Sogar der Polizist, der unser Auto anhielt, lächelte, als er einen Strafzettel überreichte.
Auf einer Safari in Malawi übernachtet Malcolm Tattersall in der Mvuu Lodge (im Bild), in der Nähe des Liwonde-Nationalparks
Wir sind auf dem Weg zum Malawisee, einem riesigen Binnenmeer mit mehr als 350 Meilen Länge und 47 Meilen Breite. Hier verhandelte der Entdecker David Livingstone – vermutlich der „Dr. Livingstone“ – im Jahr 1861 über ein Ende des örtlichen Sklavenhandels.
Im Gegensatz zu vielen Kolonialfiguren aus der Geschichte Afrikas wird das Andenken des guten Arztes in Malawi noch immer verehrt. Das Handelszentrum des Landes, Blantyre, ist nach seinem schottischen Geburtsort benannt und es gibt eine Stadt namens Livingstone.
Wir übernachten weiter unten an der Straße in der Fünf-Sterne-Pumulani Lodge im Lake Malawisee Nationalpark. Der Name bedeutet in der lokalen Chichewa-Sprache „sich ausruhen“ und genau das tun wir mit einem kalten Kuche-Kuche-Bier vor unserer luxuriösen Zimmersuite mit Grasdach und beobachten den riesigen roten Sonnenuntergang über dem See.
Das ist wild: Malcolm sagt, dass die Mvuu Lodge „so luxuriös wie ein Fünf-Sterne-Hotel“ sei. Oben der Pool der Lodge
Malcolm verrät, dass Malawi die Big Five hat. Oben ein Elefant im Liwonde-Nationalpark
Die Fünf-Sterne-Pumulani Lodge im Lake Malawi Nationalpark. Der Name bedeutet in der lokalen Chichewa-Sprache „Ruhe dich aus“, sagt Malcolm
Babypaviane schauen von einem Affenbrotbaum herab und sehen süß aus. Aber Vorsicht: Lassen Sie alles liegen und sie werden es haben. Einer zwickte meine Unterhose, während ich duschte. Gott weiß warum… sie hätten ihn nie gepasst.
Malawi hat die Big Five – Löwen, Leoparden, Elefanten, Nashörner und Büffel.
Noch vor 30 Jahren waren Spitzmaulnashörner ausgerottet worden. Doch ein Brutpaar namens Justerini und Brooks wurde im Liwonde-Nationalpark wieder angesiedelt. Ranger haben jedes in den letzten 26 Jahren geborene Kalb protokolliert – aber kommen Sie nicht zu nahe: Nashörner können bis zu einer Tonne wiegen und mit einer Geschwindigkeit von 40 km/h angreifen. Wie mir ein Ranger sagte: „Bevor man Nashörnern auf die Spur kommt, muss man lernen, auf Bäume zu klettern!“
Die Qualität der Safari-Camps in Malawi ist unterschiedlich. Mein Zimmer in
Die vuu Lodge, unser nächster Halt in der Nähe des Liwonde-Nationalparks, ist mit ihrem aus Stein gehauenen Bad und zwei Duschen (eine davon draußen unter den Sternen) so luxuriös wie ein Fünf-Sterne-Hotel.
Malcolm erinnert sich, während einer seiner Pirschfahrten Krokodile und „sich suhlende“ Flusspferde gesehen zu haben
Oben der Malawisee, „ein riesiges Binnenmeer mit mehr als 350 Meilen Länge und 47 Meilen Breite“
Mein letzter Anlaufhafen – Kutchire Lodge, etwa 90 Autominuten südlich – ist etwas einfacher. Dennoch ist meine solarbetriebene Dorfhütte sauber und komfortabel und verfügt über ein eigenes Badezimmer. Unser Kutchire-Führer Max erzählt uns, dass mehr als 420 Wildtierarten im Camp herumlaufen und warnt uns, „für alle Fälle“ nachts unsere Zimmer nicht allein zu lassen. Und tatsächlich, später werde ich von etwas geweckt, das sich anhört, als würde ein Elefant lautstark nach draußen stapfen.
Wir stehen um 5 Uhr morgens auf und machen uns auf den Weg zu einer Pirschfahrt im Morgengrauen. Innerhalb weniger Minuten weist Max auf einen Wasserbock hin, der durch die Bäume huscht. „Wir nennen sie Toilettensitze“, grinst er, „weil sie auf der Rückseite einen großen weißen Ring haben.“
Unten am Fluss erspähen wir Krokodile und entdecken ein paar suhlende Flusspferde. Dann kommt der Höhepunkt unserer Expedition. Zwei hungrige Löwinnen schleichen durch den Busch und beobachten ein Warzenschweinpärchen zum Frühstück.
Sie stürmen los und mit einem erschrockenen Quietschen huschen die Schweine mit den Stoßzähnen davon, so schnell ihre stämmigen kleinen Beinchen sie tragen können. Sie fliehen und die enttäuschten Löwinnen schleichen sich langsam davon.
Wenn die Dämmerung hereinbricht, ziehen einige Dorfbewohner Stammesmasken an, um einen ausgelassenen traditionellen Tanz aufzuführen. Es gibt etwa 80 rituelle Tänze, von denen einige zur Heilung aller Arten von Krankheiten und Dämonen aufgeführt werden.
Nachdem wir nach Großbritannien zurückgekehrt waren, wo wir jetzt wochenlang auf einen routinemäßigen Hausarzttermin warten müssen, kam mir der Gedanke, dass wir vielleicht ein paar davon hier gebrauchen könnten.