Guter Wein bietet Geschichte in jedem Glas. Durch den Jahrgang und den Weinberg erzählt es die Geschichte einer Zeit und eines Ortes. Aber es kann von weit mehr sprechen, von zurückgewonnenen fernen Praktiken und Traditionen. Im besten Fall kann es auch in die Zukunft blicken.
Im Sherry-Land, einem flachen, staubigen Landstrich im Südwesten Spaniens, der von den Städten Jerez de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda und El Puerto de Santa María eingerahmt wird, wurde die Geschichte jahrzehntelang ignoriert, während das Sherry-Geschäft wuchs und sich konsolidierte und sich auf preiswerte Massenware konzentrierte -Flaschen hauptsächlich für ausländische Märkte vermarkten.
Aber im letzten Jahrzehnt oder so hat sich eine kleine Gruppe von Winzern intensiv mit der Vergangenheit der Region beschäftigt. Sie haben die Terroirs neu untersucht, längst verlorene Rebsorten, die fast ausgestorben waren, wiederentdeckt und unbefestigte Rebsorten wiederbelebt, die weitgehend verschwunden waren. Kurzum: Sie produzieren einige der aufregendsten Weine der Welt.
Sherry ist als Likörwein auf der ganzen Welt bekannt. Doch seit den 1980er-Jahren ist die Branche rückläufig, da die Verbraucher in Großbritannien, dem größten Markt für preiswerten Sherry, das Interesse an diesen mittelmäßigen Süßweinen zu verlieren begannen. Viele Produzenten gaben ihre Geschäfte auf und die mit Weinreben bepflanzte Fläche schrumpfte von etwa 70.000 Acres auf etwa 15.000 Acres.
Als Reaktion darauf begannen Etiketten wie Equipo Navazos in den letzten 20 Jahren, kleine Mengen außergewöhnlicher Sherrys abzufüllen, die in Mischungen mit unscheinbaren Weinen verwendet wurden, um Sherrys für den Massenmarkt herzustellen. Durch die Identifizierung der Weine und deren getrennte Abfüllung konnten die Hersteller das Potenzial eines Sherrys der neuen Generation zeigen und gleichzeitig deutlich höhere Preise verlangen.
Diese hervorragenden Weine bewiesen auch, dass Sherry nicht nur in der Lage ist, mit der Zeit zu altern und komplexer zu werden, sondern dass er auch ein Ausdruck des Weinbergs ist und nicht nur vom Können des Winzers abhängt.
Einer der wichtigsten Mythen über Sherry ist, dass der Palomino, seine primäre Traube, neutral ist und eine Anreicherung, eine aufwendige Mischung im Keller und Lufteinwirkung wie bei Oloroso-Sherrys oder eine Reifung unter Flor erfordert, einer Hefe, die dem Fino und dem Fino Persönlichkeit verleiht Manzanilla-Sherries.
Aber in den letzten Jahren haben zahlreiche Produzenten bewiesen, dass Palomino, wenn es auf den besten Parzellen gepflanzt, gewissenhaft bewirtschaftet und mit Sorgfalt zu Wein verarbeitet wird, Weine von Tiefe und Nuancen hervorbringen kann, die mit unheimlicher Präzision den Ort, an dem die Trauben angebaut wurden, zum Ausdruck bringen.
Sie untersuchen auch Dutzende anderer lokaler Trauben, die weitgehend verschwunden sind, nachdem die Reblaus, eine gefräßige Blattlaus, die die Wurzeln von Weinreben verschlingt, im späten 19. Jahrhundert europäische Weinberge verwüstete.
„Zu Beginn des 19. Jahrhunderts hatten wir 50 lokale Sorten“, sagte Alberto Orte, der in ganz Spanien Wein herstellt, sich aber in den letzten Jahren darauf konzentriert hat, diese verlorenen Trauben zu finden und zurückzugewinnen. Er ist dorthin gereist
andere Teile Spaniens, wie die Kanarischen Inseln und Galizien, sowie für Stecklinge nach Portugal und hat sie in experimentellen Weinbergen in Añina und anderen Pagos gepflanzt, dem lokalen Wort für ein Weinberggebiet, das durch eine bestimmte Identität definiert ist und in gewisser Weise dem französischen Begriff lieu dit ähnelt.
Mittlerweile stellt er in Jerez Weine aus Trauben wie Tintilla her, die genetisch mit Graciano, einer in Rioja angebauten Traube, identisch ist, sowie aus Vijiriega, die in roten und weißen Sorten erhältlich ist.
Sein 2021er Atlántida Blanco aus Vijiriega ist kräuterig, würzig und erfrischend, während sein 2021er Vara y Pulgar, ein Rotwein aus Tintilla, benannt nach einer traditionellen Schnitttechnik, saftig, würzig und salzig ist.
Was macht diese Weine so gut? Herr Orte glaubt, dass dies das ist, was viele lokale Landwirte und Winzer seit langem wissen. „Der Boden ist sehr stark“, sagte er.
Die besten Weinberge der Sherry-Region wurden schon immer auf Albariza gepflanzt, einem kalkhaltigen, kalkhaltigen Boden, der mit Kalkstein verwandt ist.
Kein Erzeuger hat sich besser mit Albariza beschäftigt als Ramiro Ibáñez und Willy Pérez, die zusammen für einen Großteil des erneuten Interesses an der Geschichte des Weinbaus und des Weins in der Region verantwortlich sind.
Herr Pérez leitet jetzt ein von seinem Vater gegründetes Label, Luis Pérez, das Sherrys und andere Weine aus der Region Jerez herstellt. Herr Ibáñez gründete ein Label, Cota 45, das die Terroirs der Pagos in der Region Sanlúcar erforscht. Und gemeinsam haben sie ein altes Sherry-Label, M. Antonio de la Riva, wiederbelebt, das sich mit einer Reihe neuer Veröffentlichungen der Geschichte des Sherrys widmet.
Sie nennen 13 verschiedene Arten von Albariza in einer Art Hierarchie, wobei zwei an der Spitze stehen: Lentejuelas, die körnig wie Linsen sind, und Barajuelas, die sich in Plattenform wie ein Kartenspiel bilden.
Herr Ibáñez sagt, dass Lentejuelas Weine von Frische und Feinheit hervorbringt, die typisch für die Küstenregion von Sanlúcar sind, während Barajuelas Weine von Kraft und Konzentration hervorbringt, die eher typisch für das Landesinnere von Jerez sind.
Die Produzenten ließen sich bei ihrer Arbeit von der Verkostung von Weinen inspirieren, die in der Region vor dem Sherry-Boom in der Mitte des Jahrhunderts und bis ins 19. Jahrhundert hergestellt wurden. Sie argumentieren, dass die weitverbreitete Anreicherung von Sherry eine neue Entwicklung sei.
„Bis in die 1970er Jahre wurde den Albariza-Weinen nie Alkohol zugesetzt“, sagte Herr Ibáñez. „Nur billige Weine wurden aufgespritet.“
In der Vergangenheit, sagte er, erreichte Fino-Sherry auf natürliche Weise 15 Prozent Alkohol, indem die Trauben vor der Gärung auf Grasmatten in der Sonne getrocknet wurden.
Einige im Sherry-Land mögen diesen Behauptungen widersprechen, aber die wunderschönen Weine der beiden Männer bieten starke Unterstützung. Die Cota 45-Weine sind wunderschöne Ausdrucksformen von Sanlúcar, alle nicht aufgespritet, einige unter Flor wie eine Manzanilla gereift, andere nicht, aber alle frisch, salzig, zart, aber intensiv. Ein 2016er Miraflores ist herzhaft und ausdrucksstark, aber delikat, insbesondere im Vergleich zu einem 2016er Maina, einem Pago weiter von der Küste entfernt als Miraflores, der rauchig, salzig und würzig, aber deutlich gehaltvoller ist.
Der vielleicht faszinierendste Cota 45-Wein ist der Agostado, der aus längst vergessenen Trauben wie Perruno und Uve Rey mit nur 10 Prozent Palomino hergestellt wird, ganz im Stil eines kleinen Oloroso-Sherrys aus dem 19. Jahrhundert, sagte Herr Ibáñez. Es war frisch und dennoch rauchig und voller Mineral- und Umami-Aromen. Er nennt es „Cortado“, eine alte Bezeichnung für nicht angereicherte Sherryweine.
Herr Pérez stellt unter dem Label Luis Pérez nicht angereicherte Sherrys aus Jerez her. Sein 2013 Tres Palmas, ein Fino aus dem Carrascal Pago im Landesinneren, ist intensiv, konzentriert, salzig und komplex, aber mit 16 Prozent Alkohol bemerkenswert frisch.
Die Weine von de la Riva sind spektakulär, sowohl Vinos de Pastos, wie nicht angereicherte Weißweine genannt werden, als auch Sherrys, die angereichert wurden, als sie von anderen produziert wurden. Ein 2019er Vino de Pasto aus dem Macharnudo-Pago in Jerez war herrlich, kräftig und konzentriert wie ein Fino, aber nicht aufgespritet. Eine Manzanilla-Pasada aus dem Balbaina-Pago war intensiv, zart wie eine Manzanilla, deutete jedoch auf einen volleren, komplexen Amontillado hin.
Viele andere Produzenten haben sich von diesen Weinen inspirieren lassen, insbesondere von den nicht angereicherten Exemplaren, einfach weil bei so günstigen Preisen jeder Trauben kaufen und einen Wein herstellen konnte. Um Sherry herzustellen, muss der Wein hingegen über einen längeren Zeitraum reifen, bevor er verkauft wird.
Zu diesen Produzenten gehören Raúl Moreno, ein ehemaliger Koch, der sich als Zweitberuf dem Wein widmete; Alejandro Narváez und Rocío Áspera, ein Ehepaar, das als Landwirte begann und sich dann nach der Finanzkrise 2008 für den Weinbau entschied und die Bodega de Forlong gründete; Rafaél Rodriguez, der gerne einen Job in der Sherry-Branche angenommen hätte, stattdessen aber Barrialto gründete, benannt nach seinem Viertel in Sanlúcar; und Alejandro Muchada, ein ehemaliger Architekt, der während einer Reise nach Frankreich die Ernte bei David Léclapart, einem ausgezeichneten Champagnerhaus, bearbeitete. Herr Muchada wurde vom Weinfieber angesteckt und gründete mit Herrn Léclapart als Partner Muchada-Léclapart.
Herr Moreno ist durch und durch experimentierfreudig und schreckt scheinbar nie vor einer Herausforderung zurück. Er macht einen hervorragenden Perruno aus einer alten roten Traube, die in traditionellen Kastanienfässern gereift ist, einen erfrischenden, salzigen Claireté, einen dunklen Rosé aus roten und weißen Trauben und einen frischen, saftigen Tintilla. Er stellt aber auch einen Pinot Noir und einen Chardonnay her, die beide nach Jerez-Weinen schmecken.
Herr Muchada ist, wie auch Herr Pérez und Herr Ibáñez, daran interessiert, dass das alte Wissen für eine neue Generation erhalten bleibt. Er hat mit alten Bauern zusammengearbeitet, um traditionelle Schnittmethoden zu erlernen, und erlernt sorgfältig die Feinheiten der Terroirs auf den rund 10 Hektar, die er in vier verschiedenen Parzellen bewirtschaftet.
„Es ist das Erbe, die Schönheit des Wissens“, sagte er. „Es ist ein wunderschönes Metier. Es ist schade, wenn wir es verlieren.“
Herr Narváez schiebt einen Teil der Schuld auf die Europäische Union, die großzügige Kredite und Zuschüsse für Weinberge vergibt, im Gegenzug jedoch die Einhaltung einfacher internationaler Praktiken verlangt, die darauf abzielen, maschinelle Landwirtschaft eher auf Quantität als auf Qualität auszurichten.
Er und Herr Muchada vermeiden es beide, ihre Weine unter Flor zu reifen. Dennoch tragen die Weine den unverkennbaren Stempel der Region.
Eines Abends holten sie in einem Restaurant mit Herrn Ibáñez und Herrn Pérez zwei wunderschöne Oloroso-Sherrys aus der Mitte des Jahrhunderts heraus. Einer wurde aus einem Weinberg an der Küste hergestellt, der andere aus dem Landesinneren. Sie überließen es mir zu erraten, was welches war.
Ich musste nicht raten, die Unterschiede waren offensichtlich. Einer war intensiv und kraftvoll, mit einer reichhaltigen Textur. Es war eindeutig aus Jerez. Der andere, fein, leicht und elegant, stammte aus Sanlúcar.
Herr Pérez freute sich über meinen Erfolg.
„Es liegt nicht am Weingut, es liegt nicht an der Traube“, sagte er. „Es ist einfach das Terroir.“
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