BEAUMONT, Frankreich — Die Reben wurden einst verteufelt, weil sie Wahnsinn und Blindheit verursachten, und waren vor Jahrzehnten verboten worden. Die französischen Behörden, die Geld und Sanktionen schwenkten, hätten sie fast ausgelöscht.
Aber da waren sie. Auf einem Hügel abseits einer kurvenreichen Bergstraße in einer verlorenen Ecke Südfrankreichs gedieh die verbotene Ernte. An einem frühen Abend inspizierte Hervé Garnier erleichtert sein Feld.
In einem Jahr, in dem Frost und Krankheit im April Frankreichs gesamte Weinproduktion dezimierten, verfärbten sich die Trauben von Herrn Garnier – eine amerikanische Hybridsorte namens Jacquez, die seit 1934 von der französischen Regierung verboten wurde – bereits rot. Abgesehen von einem Kälteeinbruch im Frühherbst war alles auf dem richtigen Weg für einen neuen Jahrgang.
“Es gibt wirklich keinen Grund für sein Verbot”, sagte Herr Garnier. “Verboten? Ich würde gerne verstehen, warum, besonders wenn man sieht, dass das Verbot auf nichts beruht.“
Herr Garnier ist einer der letzten Nachzügler in einem langjährigen Kampf gegen den französischen Weinbetrieb und seine Verbündeten in Paris. Die französische Regierung hat in den letzten 87 Jahren versucht, den Jacquez und fünf andere amerikanische Rebsorten aus französischem Boden zu reißen, mit der Begründung, dass sie schlecht für die körperliche und geistige Gesundheit des Menschen seien – und schlechten Wein produzieren.
Aber in den letzten Jahren hat die Widerstandsfähigkeit der amerikanischen Rebsorten Guerilla-Winzer wie ihn vorangebracht, da der Klimawandel die Weinberge in ganz Europa verwüstet und natürliche Weine, die ohne den Einsatz von Pestiziden hergestellt werden, an Popularität gewonnen haben.
Trotz der Zusage Frankreichs im Jahr 2008, den Einsatz von Pestiziden zu halbieren, ist er in den letzten zehn Jahren weiter gestiegen. Laut dem Landwirtschaftsministerium nahmen Weinberge etwas mehr als 4 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche Frankreichs ein, verwendeten aber 2019 landesweit 15 Prozent aller Pestizide.
„Diese Reben sorgen für reiche Ernten, ohne Bewässerung, ohne Düngemittel und ohne Behandlung“, sagte Christian Sunt, Mitglied von Forgotten Fruits, einer Gruppe, die für die Legalisierung der amerikanischen Trauben kämpft. Auf einem Grundstück in den südlichen Cevennen, in der Nähe der Stadt Anduze, zeigte er verbotene Reben, darunter die Sorten Clinton und Isabelle, und fügte hinzu: „Diese Reben sind ideal für die Herstellung von Naturwein.“
Amerikanische Trauben spielen seit langem eine zentrale Rolle in der turbulenten und emotionalen Geschichte des Weins zwischen Frankreich und den Vereinigten Staaten – sie bedrohten abwechselnd die französische Produktion und belebten sie wieder.
Alles begann Mitte des 19. Jahrhunderts, als in den Vereinigten Staaten heimische Reben nach Europa gebracht wurden, mit einer Huckepacklaus, die als Reblaus bekannt ist. Während die amerikanischen Reben gegen den Schädling resistent waren, hatten ihre europäischen Pendants keine Chance. Die gefräßigen Läuse griffen ihre Wurzeln an, erstickten den Nährstofffluss zum Rest der Pflanze – und verursachten die größte Krise in der Geschichte des französischen Weins.
Die Läuse zerstörten Millionen Hektar, legten Weinberge lahm und schickten arbeitslose Franzosen nach Algerien, einer französischen Kolonie.
Nach einem Vierteljahrhundert, in dem sie dem Zusammenbruch der traditionellen europäischen Weinkultur hilflos zugesehen hatten, erlebten die besten Köpfe der Weinwelt eine Erleuchtung. Das Heilmittel lag im Gift: den amerikanischen Reben.
Einige Winzer pfropften die europäischen Reben auf die widerstandsfähigen amerikanischen Unterlagen. Andere kreuzten amerikanische und europäische Reben und produzierten, was als amerikanische Hybriden bekannt wurde, wie der Jacquez.
Angesichts des scheinbaren Aussterbens erholte sich Frankreichs Weinindustrie.
„Das hat bis heute Eindruck hinterlassen“, sagt Thierry Lacombe, ein Ampelograph oder Rebenexperte, der an der Montpellier SupAgro, einer französischen Universität mit Schwerpunkt Landwirtschaft, lehrt. “Es war nicht das einzige Mal, dass die Amerikaner, unsere amerikanischen Freunde, kamen, um die Franzosen zu retten.”
Extremes Wetter
Die französische Weinwelt teilte sich zwischen Anhängern der Veredelung und Hybridtrauben.
Die Veredler produzierten weiterhin Wein aus Pinot, Merlot, Cabernet Sauvignon und anderen klassischen europäischen Trauben. Die amerikanischen Hybriden, sagten sie oft, rochen nach Fuchsurin.
Dennoch gediehen die amerikanischen Hybriden in ganz Frankreich. Sie sind robuster und leichter zu züchten und waren vor allem in ländlichen Gebieten wie den Cevennen beliebt. Familien pflanzten sie an Hängen, wo andere Pflanzen nicht angebaut werden konnten. Sie ließen sie auf Lauben wachsen und bauten darunter Kartoffeln an, um jeden Zentimeter Land produktiv zu machen. Dorfbewohner ernteten und machten Wein zusammen in einem gemeinsamen Keller.
Wenn der Pinot Noir Teil der Identität Burgunds ist, wurde der Jacquez Teil der Folklore der nördlichen Cevennen, einschließlich des Dorfes Beaumont.
Und in den südlichen Cevennen herrschte der Clinton (ausgesprochen Clain-Ton).
„Hier, wenn Sie in irgendeiner Bar ein Glas Clinton servieren, stürzen sich die Leute darauf“, sagte Mr. Sunt, 70, ein pensionierter Förster. „Wenn der Clinton wieder legal würde, kann ich Ihnen sagen, dass ein Winzer, der Clinton auf seine Flasche schreibt, zehnmal mehr verkaufen würde, als wenn er Syrah oder Cabernet Sauvignon schreiben würde.“
Heute machen die amerikanischen Sorten nur noch einen winzigen Prozentsatz aller französischen Weine aus. Aber mit der Veredelung und den Hybriden boomte die Produktion Anfang des letzten Jahrhunderts im ganzen Land. Algerien wird auch zu einem bedeutenden Weinexporteur in die französische Metropole.
Als Frankreich von Wein überschwemmt wurde, ging der Gesetzgeber das Problem um Weihnachten 1934 herum dringend an. Um die Überproduktion zu reduzieren, verbot sie die sechs amerikanischen Reben – darunter Hybriden wie die Jacquez und reine amerikanische Trauben wie die Isabelle – hauptsächlich mit der Begründung, dass sie schlechten Wein produzierten. Eine Produktion für den privaten Konsum würde geduldet, aber nicht für den gewerblichen Verkauf.
Die Regierung hatte geplant, weitere Hybriden zu verbieten, aber wegen der Gegenreaktion auf das ursprüngliche Verbot gestoppt, sagte Lacombe. Dann sorgte der Krieg für eine weitere Atempause.
Erst in den 1950er Jahren – als auf einem Drittel aller französischen Weinberge noch Hybriden angebaut wurden – begann die Regierung wirklich gegen die sechs verbotenen Trauben vorzugehen, sagte Lacombe. Es bot Anreize, die störenden Reben auszureißen, und drohte den Züchtern dann mit Geldstrafen.
Es verurteilte dann die amerikanischen Trauben als schädlich für Körper und Verstand mit Argumenten, “die nicht ganz ehrlich sind, um zu versuchen, eine Situation zu unterdrücken, die der Regierung entgleitet”, sagte Lacombe.
„Tatsächlich haben die gegenwärtigen Verteidiger dieser Reben Recht, wenn sie alle historischen und staatlichen Ungereimtheiten unterstreichen“, fügte er hinzu.
Clinton und Jacques hätten vielleicht einen stillen Tod gefunden, wenn nicht eine Bewegung zurück zum Land gewesen wäre, die ab den 1970er Jahren Leute wie Herrn Garnier in die Cevennen brachte.
Der aus dem Nordosten Frankreichs stammende Herr Garnier, heute 68, war einst ein langhaariger Gymnasiast, der reiste, um Konzerte von Jimi Hendrix, The Who und Janis Joplin zu sehen. Ein halbes Jahrhundert später erinnert er sich fröhlich daran, wie er nach nur sieben Stunden auf einem Stützpunkt die Wehrpflicht vermied, in der er einen Psychologen aufsuchen wollte, sich weigerte, mit anderen zu essen und allgemein nervig war.
Eine Woche nach seiner Entlassung führte ihn ein zielloses Trampen 1973 in das Dorf Beaumont in den Cevennen, wo er sich sofort entschloss, ein verlassenes Anwesen zu kaufen – hauptsächlich durch Reparaturen von Dächern in der Region und anderswo.
Einige Jahre später kam er fast zufällig zur Weinherstellung. Zwei ältere Brüder baten ihn, ihre Jacquez-Trauben als Gegenleistung für die Hälfte der Weinproduktion zu ernten. Er lernte die Geschichte der verbotenen Reben kennen und kaufte schließlich die Weinberge der Brüder.
Heute stellt er jährlich 3.400 Flaschen seiner tief gefärbten, fruchtigen „Cuvée des vignes d’antan“ oder Wein aus alten Reben her. Er umging das Verbot, indem er einen kulturellen, nicht kommerziellen Verein namens „Memory of the Vine“ gründete. Ein Mitgliedsbeitrag von 10 Euro oder etwa 12 US-Dollar ergibt eine Flasche.
Angesichts der wachsenden Bedrohung durch den Klimawandel und der Gegenreaktion gegen den Einsatz von Pestiziden hofft Herr Garnier, dass die verbotenen Trauben legalisiert werden und sich Frankreichs Weinindustrie einer neuen Generation von Hybriden öffnet – wie Deutschland, die Schweiz und andere Europäer Nationen schon.
„Frankreich ist ein großartiges Weinland“, sagte er. „Um einer zu bleiben, müssen wir uns öffnen. Wir können uns nicht an dem festhalten, was wir bereits wissen.“
Léontine Gallois Berichterstattung beigetragen.