Frankreich-Urlaub: Schauspielerin und Autorin Carol Drinkwater enthüllt die wahre Provence – fernab der Massen

Die Provence ist zu einem beweglichen Fest geworden. Im Süden liegt das glitzernde Mittelmeer; im Norden liegen die Alpen, im Westen und Osten sind die Ränder verschwommen und scheinen sich von Jahr zu Jahr weiter auszudehnen.

Das liegt daran, dass die Tourismusverbände kein Risiko eingehen. Provence ist ein großes Geschäft.

Technisch gesehen sind mein Mann und ich Bewohner der Alpes-Maritimes, wo wir auf unserer Olivenfarm mit Blick auf die Bucht von Cannes in einer noch unentdeckten Ecke versteckt sind.

Eine Immobilie in der Provence kann ein Vermögen kosten, wenn Sie nicht wissen, wo Sie suchen sollen, und ein Glas Champagner auf der makellosen, weiß getünchten Terrasse eines der Strandhotels in Cannes kann Sie den Preis für eine Mahlzeit in jedem anderen Restaurant senken.

Ich habe über Cannes, sein Filmfestival, sein schwindelerregendes Nachtleben und seinen fabelhaften Lebensmittelmarkt in Forville bis ins Unendliche geschrieben. Und über Antibes, wo Sie in der Hochsaison vielleicht denken, Sie würden den Menschenmassen ausweichen, die die Straßen säumen, um bei Harrods zu verkaufen.

Was also tun wir, wenn die Menschenmassen sinken? Nun, wir bauen unser eigenes Gemüse an, bleiben am Pool und verpassen die Küste. Sollten wir uns jedoch dazu entschließen, uns vorzuwagen, wählen wir unsere Orte sorgfältig aus. Meistens fahren wir ins Landesinnere, in die tiefe Provence. La Provence profonde.

Jede Jahreszeit hat ihre Reize, ihre Freuden. Die Provence abseits der ausgetretenen Pfade bietet Stille, Stille, süße Düfte, Adler, Kastanien, endlose Alleen im Schatten von Platanen, herrliche Wanderwege, Radwege und Strände zum Sterben.

Die Camargue ist einer meiner Lieblingsorte. Aber meiden Sie Saintes-Maries-de-la-Mer, besonders im Sommer, denn selbst wenn Sie den Touristen entkommen, werden Sie die Mozzies zur Ablenkung treiben.

Während die mittelalterliche Festungsstadt Aigues-Mortes in den schlummernden rostfarbenen Monaten vor Weihnachten Balsam für die Seele ist.

Wir gönnen uns und übernachten im eleganten La Villa Mazarin mit seinen stilvollen antiken Möbeln und geräumigen Zimmern oder im familiengeführten Hotel Des Remparts, das sich entlang der alten Stadtmauern befindet. Aigues-Mortes bedeutet übersetzt „totes Wasser“ oder „stehendes Wasser“. Sein Name kommt von den Salzwiesen, die die Stadt flankieren.

Gehen Sie bei Sonnenuntergang über die Wälle und bestaunen Sie die Salzseen, die sich purpurrot färben. Über uns segeln Flamingos, die lautlos zu Futterplätzen unter einem violetten Himmel segeln.

Die Espiguette der Camargue bietet Meile für Meile goldenen Sand, mit nicht einmal einer Hütte, um ihre Unermesslichkeit zu verderben. Fahren Sie an einem stürmischen Tag dorthin, beobachten Sie die Drachenflieger und lauschen Sie den Rufen der Vögel.

Während wir diesen Sommer für Channel 5 filmten, fuhren wir tief im Herzen der Camargue mit der winzigen Fähre Bac du Sauvage von einem sumpfigen See zum anderen, angetrieben von zwei Schaufelrädern und geführt von einem Seil.

Direkt am Wasser entdeckten wir noch am selben Tag ein neues Restaurant. Der Veranstaltungsort hat uns so fasziniert, dass wir zwei herrliche Tage an diesem abgelegenen Ort verbracht haben, wo Hechte in der Größe kleiner Haie serviert wurden, die direkt aus der Rhône gefischt wurden.

La Cabanette du Sauvage ist eines der verrücktesten Restaurants, die ich je gesehen habe, aber es serviert köstliches Essen und sehr trinkbaren Rosé, der aus im Sand angebauten Reben hergestellt wird. Das lokale blonde Bier ist Montcalm. Es trifft an einem heißen Sommertag auf den Punkt.

Direkt hinter uns grasten weiße Camargue-Pferde auf den Feldern und schwangen ihre Schweife. Einheimische kamen zum Mittagessen zu Pferd an. Sie banden ihre Reittiere an Holzschienen fest. Es fehlte nur noch Clint Eastwood.

Nach der Camargue fahren Sie nach Norden zum mittelalterlichen Dorf Bonnieux und biegen dann in der Nähe von Brignoles, dem Grünen Herzen der Provence, nach Süden auf die A8 ab.

Tief in diesem Weingürtel liegt das verschlafene Dorf Correns. Dies ist ein Weinbaugebiet, seit die Benediktiner im 13. Jahrhundert ihre eigenen Flaschen herstellten. Ich liebe Correns mit seinen pastellfarbenen Fensterläden. Es ist typisch Provence, mit Citroen 2CVs, die an plätschernden Springbrunnen geparkt sind, karminrote Geranien, die überall aus Kisten fallen. Es herrscht eine idyllische Atmosphäre mit absoluter Ruhe.

Ein paar Meilen außerhalb des Dorfes können Sie Chateau Miraval sehen, das 2008 von Brad Pitt und Angelina Jolie gekauft wurde. Der auf diesem Weingut produzierte Wein ist biologisch.

Correns ist bekannt dafür, das erste Dorf in Frankreich zu sein, das vollständig biologisch hergestellt wurde. Dies ist einem seiner visionärsten Bewohner und Winzer der Extraklasse zu verdanken, Michael Latz. Ich traf Michael zum ersten Mal in den 1990er Jahren während seiner 25-jährigen Amtszeit als Bürgermeister. In dieser Zeit arbeitete er daran, lokale Landwirte, vom Imker bis zum Ziegenhirten, für Bio zu gewinnen. Oder bio, wie der französische Begriff es ausdrückt.

Der Kampf war hart; er stieß auf viel Widerstand. Heute ist nicht nur das Dorf, in dem er seit 60 Jahren lebt, sondern die ganze Region in den Biobus eingestiegen. Und es ist überall offensichtlich. Der Fluss, der durch Correns fließt, ist jetzt unverschmutzt. Fische sind in ihre Gewässer zurückgekehrt. Vögel und Schmetterlinge sind überall. Die Weine, Käse, Olivenöl und Honig sind außergewöhnlich gut.

Fahren Sie tief in die abfallenden Weinberge zur Domaine Aspras, Michaels Besitz.

Kaufen Sie eine Flasche gekühlten Rosé für 12 Euro, tragen Sie sie zum Fluss, suchen Sie sich ein schattiges Plätzchen und lauschen Sie dem sprudelnden Wasser, während Sie ein mit Ziegenkäse gefülltes, warmes Baguette aus dem Ofen kauen.

Fahren Sie als nächstes nach Osten zum Wallfahrtsort Moustiers-Sainte-Marie aus dem 11. Jahrhundert. Sie werden nicht enttäuscht sein und haben diese steilen Kopfsteinpflastergassen und Durchgänge für sich, während die Welt und seine Frau in der nahegelegenen Schlucht Gorges du Verdon gegen die Menschenmassen kämpfen.

Moustier liegt zwischen zwei hoch aufragenden Kalksteinfelsen. Zwischen ihnen hängt wie ein Engel ein Metallstern, der an einer Eisenkette eingehakt ist. Es ist ein wahrhaft magischer Anblick.

Es gibt viele Legenden darüber, warum der Stern dort ist. Manche sagen, ein dankbarer Kreuzfahrer, der sicher von den Kriegen nach Hause gekommen ist, hat es als Dank an Gott aufgehängt.

Andere erzählen die traurige Geschichte von vereitelten Liebenden, die von den Klippen in den Tod gesprungen sind. Ihre Eltern haben den Stern zum Gedenken an ihren verlorenen Nachwuchs angeschlossen.

Wie es ursprünglich seinen Platz gefunden hat, ist unklar. Heute wird die Arbeit in den seltenen Fällen, in denen es gereinigt oder ersetzt werden muss, per Hubschrauber erledigt.

Diese bezaubernde kleine Siedlung ist berühmt für ihre Töpfereien.

Die Keramikkunst wurde im 17. Jahrhundert von einem italienischen Mönch namens Lazzaro Porri in das Dorf eingeführt. Viele der lokalen Stücke sind mit einem Vogel geschmückt, der die Unterschrift des Dorfes trägt.

Übernachten Sie im La Bastide de Moustiers, wo die Bettwäsche nach alter römischer Art duftet: mit Lavendelsäckchen.

Es war einst der Landsitz eines reichen Töpferhändlers. Heute ist Alain Ducasse Eigentümer. Genießen Sie seine erhabenen provenzalischen Gerichte. Jeder produzierte Bissen wird in der Region angebaut. Ich verspreche, du wirst nicht gehen wollen.

Die Farben, Aromen und Düfte der Provence werden Sie verzaubern – zu jeder Jahreszeit.