Von Dave Insiderwissen über die hübsche kleine griechische Hafenstadt Loutro zu bekommen, war ein Glücksfall. Er ist die Art von Tourist, mit der man sich wirklich treffen möchte – ein gesprächiger englischer Urlauber, der jedes Jahr dieses blau-weiße Fischerdorf im ländlichen Süden Kretas besucht.
Dave hat recht, wenn er sagt, dass Kreta ein wunderschönes Reiseziel für den „letzten Sonnenstrahl“ ist, das bis weit in den Oktober hinein heiß bleibt. Wie konnte es scheitern? Es ist die südlichste große Urlaubsinsel Griechenlands. EasyJet und BA fliegen hier bis spät in der Saison.
Dave kennt sich aus, wenn es ums Essen geht, und empfiehlt das köstliche – und erschwingliche – Moussaka im The Old Phoenix. Und das ist nur für den Anfang.
Nick Redman erkundet den hübschen kleinen Hafen von Loutro (im Bild) auf einer Tour durch die unberührten Weiler und abgelegenen Strände der Südwestküste Kretas
„Geh nach Stratis, hinter die Kirche“, sagt er zu mir, als wir uns das nächste Mal begegnen. „Das ist das beste Essen in Loutro. Sie grillen das Hähnchen-Souvlaki vor Ihnen – und sie machen die besten Pommes in Griechenland.“
Das Essen vom Grill ist saftig und dieses familiengeführte Restaurant ist großzügig mit dem Orangen-Käsekuchen sowie dem kostenlosen Raki.
Als der Tag über dem Hufeisenhafen erst rosa und dann grau wird, denke ich: ‚Warum kommen nicht alle hierher?’ Dann denke ich: ‚Was für eine Erleichterung, die so wenige tun.’
Es ist nicht überfüllt und so frei von Hochhaus-Pakethotels – ähnlich wie das Mittelmeer vor 30 oder 40 Jahren.
Loutro gehört zu einer Reihe von unberührten Weilern und isolierten Küsten entlang einer 20-Meilen-Strecke der Südwestküste. Es ist kein Ort für Kulturliebhaber, also kommen Sie nicht wegen historischer Stätten oder Museen. Sie sind hier für einen Urlaub voller transparenter Untiefen, schnörkelloser Tavernen und greller Sonnenuntergänge, in denen Sie sich unbeschwert und wieder wie 25 fühlen werden.
„Es ist nicht überfüllt und so frei von Hochhaus-Pakethotels – ähnlich wie das Mittelmeer vor 30 oder 40 Jahren“, sagt Nick über Loutro
Wo ist also der Haken? Es gibt keinen. Es ist nur so, dass dieser Teil Kretas nicht einfach entwickelt werden kann – steile Flanken fallen zum Meer ab und lassen praktisch keinen Platz für Straßen oder Resorts, nur kleine, zeitversetzte Strandstädte, die von Booten und Fähren angefahren werden.
Fliegen Sie lieber nach Chania als nach Heraklion und steigen Sie in einen Bus (15 £) in Richtung Süden.
In einer Stunde und 45 Minuten, nach einem letzten Scalextric-Abstieg von den Lefka Ori (Weißen Bergen – dem Rückgrat Westkretas), taucht die winzige Hafenstadt Hora Sfakion auf. Hier beginnt meine Odyssee. Die Restaurants am Wasser sind fröhlich, aber nicht hektisch. Ich habe zwei Tage hier, obwohl ich hier ein Jahr leben könnte – Zimmer mit Doppelbalkon im Samaria By The Sea kosten 90 Pfund pro Nacht und haben Kühlschränke für Mythos-Biere, die in einem Minimarkt gekauft wurden.
Vrissi, die Bucht hier, ist über steile Stufen zu erreichen, mit Mietliegen, um die Tage zu faulenzen. Es hat eine blaue Dünung, die mich nach einer Stunde Schwimmen hungrig macht.
Um Kretas Südwestküste am besten zu erkunden, fliegen Sie nach Chania (im Bild) und steigen in einen Bus nach Süden
Vrissi (oben), die Bucht bei der winzigen Hafenstadt Hora Sfakion, ist über steile Stufen zu erreichen, mit Mietliegen, um die Tage zu faulenzen
Zeit, die Taverne Three Brothers zu besuchen, die von rosa Rhododendren umrahmt ist und über dem Strand liegt. Der griechische Salat hat eine ganze Pflasterplatte aus leckerem Feta.
Wenn ich nach Loutro weiterziehe, bleibe ich in der Nähe der Landzunge bei The Old Phoenix und gehe über das unheimliche Vorgebirge zurück, um einen Schlummertrunk am Hafen von Loutro zu trinken. Das Old Phoenix ist eine ziemlich unkonstruierte Pension, aber für den Preis ist es perfekt: familiengeführt, intim und über einer eigenen tiefen, stillen Bucht mit Kajaks, die Sie herausnehmen können.
Wanderer, die den südlichen Küstenpfad entlanggehen, checken ein – Doppelzimmer beginnen bei 50 £ oder 45 £, wenn Sie bar bezahlen – und Frühstückstoast mit Honig auf der Terrasse ist ein seltener Moment; dito Abendessen, unter einem Kugelschreiber-blauen Himmel mit Sternen.
Bei Agia Roumeli, im Bild, sieht Nick „heiße und gestörte Wanderer, die sich in die kühlenden Untiefen werfen“.
Eine Luftaufnahme von Sougia, Nicks endgültigem Ziel, wo er „kühle Schwimmbäder am Strand“ und „Wolfsbarsch-Mittagessen“ genießt
Winzige Motorboote legen an, um die Gäste für 20 Minuten nach Westen zum Marmara-Strand mit seinen aquarienklaren, felsigen Untiefen zu bringen; oder östlich nach Sweetwater, wo fast die einzigen Lebenszeichen die Ziegen sind – und Yorgos, der die informelle Mermaid Taverna betreibt, die über dem Wasser liegt.
Ich könnte mich nicht weiter von den Luxusresorts des Nordens entfernt fühlen, während ich hier friedlich am Libyschen Meer sitze, mit Nordafrika am Horizont. Es tut mir fast leid, morgen weiter nach Westen zu fahren, nach Sougia, dem Ende meiner Reise.
Ich hätte mir keine Sorgen machen müssen. Die 90-minütige Fahrt dorthin ist an sich schon eine luftige Pause auf einer mehrstöckigen Autofähre mit flachem Boden.
Ich kaufe ein gekühltes Bier und öffne es, während sich die Küstenlinie ändert. Hier und da klammern sich orthodoxe Kirchen an Felsen, winzig und pastellbleich wie Mr. Kipling French Fancies. Hin und wieder schaudern wir in einen kleinen Hafen.
Bei Agia Roumeli stürzen sich erhitzte und genervte Wanderer in die kühlenden Untiefen. Schließlich erreichen wir Sougia. Die Besitzer meiner weißen, würfelförmigen Wohnung stellen kostenlos Wein und Raki in den Kühlschrank, und ich lege mich hin, bevor ich mich für lange, kühle Schwimmrunden am Strand erhebe.
Es gibt Wolfsbarsch-Mittagessen und weingesättigte Gespräche mit Gästen am Nebentisch. Wir stimmen zu, niemals einer Menschenseele von diesem Abschnitt Südkretas zu erzählen. Ups, zu spät. Ich habe nur.