Für eine so ikonische und viel befahrene Durchgangsstraße ist US 1 überraschend unbekannt. Verschiedene Websites und Quellen sind sich nicht einig, wann es gegründet wurde und wie lange es läuft, und so ziemlich alles, außer dass es auf seinem Weg von Key West, Florida, nach Fort Kent, Maine durch 14 Staaten führt. In den meisten bietet es weniger Abwechslung, als Sie sich wünschen könnten; sogar Florida ist durch und durch Florida.
Aber wenn Sie durchhalten und es bis nach Maine schaffen, werden Sie auf fast 850 Meilen ein sich ständig weiterentwickelndes Panorama finden. Am Ende von Maines Route 1 (wie sie dort genannt wird) werden Sie sich sicher fühlen, als ob Sie nicht mehr in dem Zustand sind, in dem Sie zum ersten Mal den Piscataqua River von New Hampshire überquert haben. Vielleicht nicht einmal das gleiche Land.
Land der Ferien
Es gibt viele Maines, und die meisten kommen auf der Route 1 an die Reihe. Die Straße führt von Portsmouth, NH, über die Memorial Bridge in den Staat; Das erste, was Sie sehen, wenn Sie in Kittery aussteigen, ist das Maine Sailors and Soldiers Memorial, eine beeindruckende Skulptur, die an die Toten des Ersten Weltkriegs erinnert. Kurz darauf taucht US 1 als kilometerlange, mit Autos verstopfte Outlet-Stores in Southern Maine ein. Erst wenn Sie sie geräumt haben, sehen Sie das Schild zum Maine Visitor Center.
Der Bundesstaat hat sich seit langem als “Vacationland” bezeichnet, und Sie könnten argumentieren, dass der südliche Teil von US-1 in Maine nur ein erweitertes Besucherzentrum ist. Wenn man es fährt, bekommt man das Gefühl, dass Mainers diese Städte – einige der ältesten des Staates, die bis ins 17. Jahrhundert zurückreichen – ausschließlich Touristen überlassen haben.
Die Straße hier ist Meile um Meile von Motels, Antiquitätenläden, Kunstgalerien, Restaurants, Eisdielen und gelegentlich Minigolfplätzen oder Themenparks. Es ist nicht nur Honky-Tonk: Die Innenstadt von Kennebunk zum Beispiel mit ihren würdevollen alten Backstein- und Schindelgebäuden, der weiß getünchten Unitarischen Kirche mit altem Friedhof und fahnengeschmückten Laternenpfählen sieht aus wie eine Kulisse für einen Hallmark Channel-Film. Und in den meisten Städten gibt es Anzeichen dafür, dass die Menschen tatsächlich das ganze Jahr über hier leben und dem zunehmenden Tourismus auf der Spur sind: Büros, Supermärkte, ein Bürgerkriegsdenkmal auf dem Rasen einer Tankstelle.
Aber zum größten Teil scheint dieser Abschnitt der Route 1 für das reserviert zu sein, was Mainers Leute aus der Ferne nennen. Diejenigen, die sich an ein liebgewonnenes Bild des Ortes klammern, das sie aus einem Kindheitsbesuch gewonnen haben, oder an einem alten Film oder Roman oder einem Winslow Homer-Gemälde, könnten von einem grünen Straßenschild mit gelbem Anhang, das an die Straße in South Portland grenzt, auffallen: Das Schild lautet „Speicher Ln.“; im Anhang „Sackgasse“.
Eine zerklüftete Küste
US 1 umrundet Maines größte Stadt, Portland, aber nicht einen weiteren Spießrutenlauf von Outlets in Freeport. Von dort aus gelangt es jedoch in ein weniger dichtes Maine, das als Midcoast bekannt ist. Midcoast Maine wurde hauptsächlich im 18. Jahrhundert besiedelt und auf Fischerei und Schiffbau gebaut. Wenn Sie jedoch nach Norden fahren, werden Sie den Ozean riechen, aber nicht sehen. dieser Küstenabschnitt ist ziemlich zerklüftet.
Route 1 umgeht einige Städte an der Midcoast vollständig, führt aber direkt durch Thomaston, ein Postkartendorf, das unpassenderweise 178 Jahre lang die Heimat des Hochsicherheitsgefängnisses des Staates war. Nennen Sie es nicht Shawshank, aber besuchen Sie den Maine State Prison Showroom („der Gefängnisladen“ für die Einheimischen), einen alten Backsteinladen, in dem man Holzmöbel und Spielzeug und sogar detailreiche Modellschoner kaufen kann, die alle von einigen handgefertigt wurden von dem, was mir ein Gefängnisbeamter einmal als „die 900 gefährlichsten Menschen in Maine“ bezeichnete.
Das Gefängnis selbst ist jetzt ein paar Meilen entfernt, aber bis 2002 befand es sich direkt neben dem Ausstellungsraum der US 1. Sein ehemaliger Standort ist heute ein Park; Wenn Sie fleißig sind, können Sie ein kleines grünes Gehege finden, das von einem alten schmiedeeisernen Zaun umgeben ist und dramatisch über dem St. George River thront. Im Inneren trägt ein einsamer Felsen eine Steinplatte, auf der einfach zu lesen ist: „In Erinnerung an diejenigen, die in diesem Grundstück beigesetzt wurden“.
Es besteht eine gute Chance, dass Sie in Rockland im Stau sitzen müssen, aber wenn Sie es durch die enge Innenstadt geschafft haben, schmelzen die Gebäude und das Meer springt direkt auf Sie zu, nachdem Sie es endlich satt haben, schüchtern zu spielen.
Entlang der US 1 in Midcoast fallen einem viele Dinge auf: In Rockport und Camden sind es große alte Kapitänshäuser, die zu Gasthäusern umfunktioniert wurden; in Belfast ist es „Passawassawakeag“, der Name des Flusses, der unter Ihnen auf seinem Weg ins Meer flaniert. Und in Prospect ist es die Penobscot Narrows Bridge, eine markante Schrägseilbrücke mit zwei Türmen, die mit 447 Fuß mehr als doppelt so hoch sind wie das höchste Gebäude in Maine. (Das wäre eine Kirche.)
An der Spitze von einem befindet sich ein Observatorium, das herrliche Ausblicke auf Land und Wasser und die Stadt Bucksport bietet, wo die Route 1 direkt am Grab des Namensgebers Jonathan Buck (1719-1795) vorbeiführt. Sein Marker trägt einen Fleck in Form des Unterschenkels und des Fußes einer Frau, angeblich die Manifestation eines Fluches, der Col. Buck von einer Frau entgegengeschleudert wurde, die er als Hexe auf dem Scheiterhaufen verbrannte. Zwei separate Tafeln daneben erklären, dass dies ein Mythos ist und dass in Bucksport (oder Maine) nie jemand wegen Hexerei hingerichtet wurde, aber ich glaube die Geschichte trotzdem, weil ich es will.
Wenn Sie in Ellsworth ankommen, sind Sie an unzähligen Hummerhütten und Haufen von nautischem Schnickschnack und Motels mit Namen wie Yard Arm und Yankee Clipper vorbeigefahren. Wenn Sie also Schilder sehen, die auf Bar Harbor hinweisen, können Sie eine Form von Seekrankheit bekommen. Die gute Nachricht ist, dass US 1 dort nicht hinkommt.
Die schlechte Nachricht ist, Sie haben noch etwa 120 Meilen Küstenlinie übrig.
Aber es ist anders als das, was Sie bisher gesehen haben. Sehr verschieden. Sie befinden sich jetzt im dritten Maine: Downeast.
Offene Straßen und leere Felder
Kaum hast du Ellsworth verlassen, verschwindet einfach alles: Die Boutiquen und Antiquitätenläden und Kunstgalerien und Eisdielen und Motels und Gasthäuser und Putt-Putt und dein Handysignal und vor allem andere Autos. An ihrer Stelle gibt es viele offene Straßen und leere Felder und Pinien und Wasser in der Nähe und in der Ferne und historische Häuser in verschiedenen Zuständen der aufgeschobenen Wartung und, nun ja, ein gutes Stück altmodischer Maine-Seltsamkeit. Dies ist ein Teil des Staates, in dem es relativ wenige Menschen gibt und die normalerweise tiefe Wurzeln haben und historisch gesehen nicht viel herausgekommen sind, außer zur See oder in den Krieg. Ich sage nicht, dass das die Exzentrizität förderte; aber etwas tat.
Sie kommen an Dingen vorbei, die Sie, wenn Sie nicht alle paar Kilometer anhalten möchten, später zumindest notieren und recherchieren möchten: Das große Wellblechgebäude in Hancock mit aufgemalter „Chainsaw Sawyer Artist Live Show“ seine Seite; das ansonsten unscheinbare Haus in Gouldsboro mit einem Riesenrad im Hof und einem alten Pickup auf dem Dach; die riesige geodätische Kuppel, die wie eine Blaubeere in Columbia Falls gemalt ist. In Machias sollten Sie dem Schild nach Fort O’Brien folgen, wo im Juni 1775 ein Deal zum Tausch von Lebensmitteln gegen Holz scheiterte und zur ersten Seeschlacht der amerikanischen Revolution eskalierte. Es hat eine lange Tradition, hier oben ein hartes Geschäft zu machen.
Ein großes weißes verlassenes Haus markiert die Stelle in Whiting, an der US 1 scharf nach links abbiegt. Bald passiert er viele verlassene Dinge, darunter Scheunen, Geschäfte, Boote und einen Klecks Felsen und Kiefern in der Bucht namens St. Croix Island. Im Juni 1604 gingen 79 französische Möchtegern-Siedler (einschließlich Samuel de Champlain) dort an Land und begannen mit dem Bau. Fast die Hälfte starb in diesem Winter. Heute ist es eine internationale historische Stätte, die einzige im gesamten National Park Service System. Das Besucherzentrum, ein einsamer Außenposten, ist von Mitte Oktober bis Ende Mai geschlossen, was Champlain zweifellos begrüßen würde.
Viele der hübschen Backsteingebäude am Wasser in der Stadt Calais wirken ebenfalls leer, obwohl die gesamte Fassade eines imposanten vierstöckigen Gebäudes aus dem Jahr 1847 immer noch für Dr. Thomsons Sarsaparilla, The Great English Remedy, wirbt. Heilt, wenn andere versagen!
Dr. Thomson ist schon lange weg. Wie ein historischer Hinweis vor einem Autoteilegeschäft an der Route 1 Ihnen verraten wird, befindet sich die einzige Synagoge von Washington County, die einst an dieser Stelle stand.
Mehr Elche als Menschen
Um Danforth herum werden Sie leere Holzlaster bemerken, die nach Norden fahren. Folgen Sie ihnen, und Sie werden bald in das vierte der Maines der Route 1 überqueren: Aroostook County. Die meisten Mainer nennen es einfach „The County“ und wissen nicht viel mehr darüber als Sie. Aroostook ist die größte Grafschaft östlich des Mississippi und ist eine Fläche von Wald und Ackerland von der Größe von Connecticut und Rhode Island zusammen, mit nur 67.000 Menschen, die über das Ganze verstreut sind. Es ist durchaus möglich, dass ihnen Elche zahlenmäßig unterlegen sind.
Die erste größere Stadt, die Sie auf der Route 1 erreichen, ist die Kreisstadt Houlton. Einst Heimat von Holzbaronen, ist es ein Schatz für Kenner der Architektur aus dem goldenen Zeitalter und für Straßen-Nerds: Es beherbergt sowohl die Wiedervereinigung der Route 1 als auch der I-95 (die sich zuletzt in Kittery kreuzte), kurz bevor letztere am Kanadische Grenze und der einzige Ort im Land, an dem sich US-1 und US-2 kreuzen, letzteres beginnt in Houlton und endet 2.500 Meilen westlich in Everett, Washington.
In einem Rahmen an der Wand ein kleiner Marmor, der Pluto darstellt; Für die nächsten 40 Meilen passieren Sie ein Modell des Sonnensystems im Maßstab 1:93.000.000, das genau am Straßenrand verteilt ist (die Erde hat die Größe einer Melone; Jupiter, ein riesiger Kürbis) und endet mit der Sonne (sozusagen) in Folsom Hall, das Wissenschaftsgebäude der University of Maine auf Presque Isle. Das Ganze wurde von einheimischen Studenten geplant, geplant und gebaut, vielleicht getröstet durch das Wissen, dass das Universum, wie ihre Grafschaft, größtenteils leer ist.
An die Grenze
Vor einem kleinen roten Einzimmer-Schulhaus in Cyr Plantation (in Betrieb bis 1964) heißt Sie ein Holzschild im Saint John Valley willkommen – auf Englisch und Französisch. Oben drauf ist eine kleine Trikolore mit einem goldenen Stern im blauen Feld geschnitzt: Die Flagge von Acadia. Als französische Kolonie im heutigen Kanada hörte sie technisch auf zu existieren, als Großbritannien 1763 den Franzosen- und Indianerkrieg gewann und ihre Einwohner, vor allem nach Louisiana, vertrieb; einige haben sich jedoch über den Saint John River geschlichen und sind seitdem hier. Das Tal mit seinen Straßenkreuzen und Schreinen und gold- oder silberbemalten Kirchtürmen und Menschen, die zu Hause Englisch mit starkem Akzent und Französisch sprechen – und überall diese Flaggen – fühlt sich eher akadisch an als amerikanisch oder kanadisch.
Nachdem US 1 bei Van Buren eine zweite scharfe Linkskurve macht, schneidet es nahe an den Fluss, der die Grenze der beiden Länder bildet und der schmal genug ist, um einen Baseball (oder einen Hockeypuck) zu treffen. Sie können die Autos zählen, die vor den großen Kirchen auf der anderen Seite geparkt sind; Wenn das Wasser niedrig ist, könnte man zur Masse waten. In Madawaska überspannt tatsächlich eine Papierfabrik, eine der wenigen im Staat verbliebenen, den Fluss und damit die Grenze. Der auf kanadischer Seite in Edmundston, New Brunswick, produzierte Zellstoff wird durch Rohre nach Madawaska geschickt, wo er zu Tierfutterbeuteln, Zeitschriftenseiten und Etiketten für verschreibungspflichtige Flaschen verarbeitet wird. (Selbst nachdem Covid die Grenze geschlossen hatte, blieben diese Rohre rund um die Uhr geöffnet.)
Madawaska gilt auch als die nordöstlichste Stadt der Vereinigten Staaten – was sie zu einem Ziel für Biker macht, die die Herausforderung (bekannt als „Iron Butt“) annehmen, in nur drei Wochen alle vier Ecken der kontinentalen Vereinigten Staaten zu besuchen – aber US 1 fährt weiter durch sie und das benachbarte Frenchville, bevor sie schließlich in Fort Kent zum Stehen kommt. Eine Markierung an einem Platz in der Innenstadt sagt “2.446 Original Miles”, ohne das “Original” zu erklären. Der Platz, der sich neben der Brücke zum winzigen Clair, NB, befindet, wird “America’s First Mile” genannt. Nehmen Sie das, Key West.
Es gibt Leute, die den ganzen Weg nach Fort Kent kommen, einem rustikalen Ort, der für Alaska durchgehen könnte, ausdrücklich, um diesen Ort zu sehen. Nur wenige wandern jedoch hinüber, um das eigentliche Fort Kent zu sehen, ein hölzernes Blockhaus, das während des Aroostook-Krieges von 1838-9 erbaut wurde, einem Grenzstreit zwischen England und den Vereinigten Staaten, der ohne Schuss endete. Und so endet Maines Zuteilung von 1, 22 Prozent des Ganzen so, wie es begann: mit einer Brücke und einem Krieg.
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