PARIS – Lara Stone, das niederländisch-englische Model mit den zahnlosen Zähnen, das oft mit Brigitte Bardot verglichen wird, die von 2010 bis 2012 an der Spitze der Top-50-Models von models.com in der Weltliste stand, hat viele Dinge in der Modebranche getan.
Sie war auf den Titelseiten der Vogue, hatte eine Calvin-Klein-Exklusive und heiratete eine Berühmtheit (den britischen Komiker David Walliams; sie ließen sich 2015 scheiden). Aber selbst während ihrer Blütezeit lief sie selten über die Couture-Laufstege.
Ihr Körper wurde nicht als „Couture-Körper“ angesehen, sagte Pierpaolo Piccioli, der Kreativdirektor von Valentino. Ihre Oberweite war zu groß; Ihr Gang, der als „Lara-Schlucker“ bezeichnet wird, ist zu seltsam.
Aber genau deshalb wollte Mr. Piccioli Frau Stone, jetzt 38, diese Woche in seiner Show haben. Auch Kristen McMenamy, 57; Marie-Sophie Wilson, 73, und eine ganze Reihe von Models, die in Kleidergrößen von null bis 10, in der Größe von durchschnittlich bis überragend und mit verschiedenen Permutationen von Brüsten und Hintern und Oberschenkeln und Bäuchen reichen, die sie sonst vielleicht disqualifiziert hätten aus der Arbeit. (Es gab auch Männer unterschiedlichen Alters, wenn nicht sogar Größen.)
Der Punkt sei, sagte Mr. Piccioli, die Idee zu widerlegen, dass es ein einziges Ideal, eine Definition von Schönheit gibt – er nannte es in einer Vorschau „einen Kanon der Schönheit“ – außer einer Person, die sich so gut fühlt, wie sie tatsächlich ist sind.
Schlag mich mit einer Straußenfeder um.
Couture konzentriert sich seit Jahren auf das Wesentliche: große Statements, große Sets, große Veranstaltungsorte, große Juwelen. Es war der Teil der Mode – wo die Fantasie regierte, je verrückter desto besser (und desto mehr Parfüm konnte man verkaufen). Fah mit Tragbarkeit! Überlassen Sie das der Konfektion. Alle Arten von Verschwendung wurden im Dienst „des Traums“ gerechtfertigt.
Was das bedeutete, war nie ganz klar – Wessen Träume? Verbraucher? Designer? Aber da Couture für alle außer dem Zehntel des einen Prozents unerreichbar ist, klang es ungefähr richtig (Sie können es nicht verstehen, aber Sie können darüber phantasieren und in der Zwischenzeit andere Sachen kaufen).
Jetzt gibt es wenige Gründe, sich wild zu verkleiden, und viele Gründe, es nicht zu tun. Oder zumindest nicht damit zu prahlen. Das ganze Traumszenario läuft Gefahr, irrelevant zu werden. Niemand machte das deutlicher als Viktor & Rolf, die nach einer zweijährigen Pause mit ihrer eigenen, von Nosferatu inspirierten Mode-Horrorgeschichte zurück auf dem Laufsteg waren.
Es gab drohende Schatten, zauberhafte Fingernägel und Smokinganzüge und Gouvernantenkleider mit so gigantisch übertriebenen Schultern – gebaut auf einem korsettierten Überbau, dass sie um die Ohren herum begannen – dass die Models aussahen, als würden sie von ihren Kleidungsstücken verschluckt. Hilfe! Rette sie! Die kreative Vision war (buchstäblich) außer Kontrolle geraten.
In einem notwendigen Reset wird Exzess gegen Intimität eingetauscht. Die Valentino-Show fand in den mit weißen Teppichen ausgelegten Räumen des Hauptsitzes des Hauses am Place Vendôme statt, wobei das relativ kleine Publikum von 60 Personen den Models so nahe war, dass die Gäste sie atmen sehen konnten.
Sie konnten auch sehen, dass Mr. Piccioli seine Kleider – einige so klein, dass sie ans Gefährliche grenzten, andere aus Chiffon um das Mieder gewickelt und wie ihr eigener Windschatten hinterherhingen – so gebaut hatte, dass sie zu den Körpern im Inneren passten, anstatt den Körper auszuwählen, für den er gehen sollte mit dem Kleid. Oder der Pyjama-Anzug; der schicke Haremsoverall; die königlichen Tafte; die geformten, funkelnden Ballkleider. Die Opernumhänge, behandelt wie prächtige Überwurfdecken.
Er versuchte nicht, Vielfalt zu predigen, die heute ein allgegenwärtiges Ziel in der Mode ist, sondern Individualität in all ihren Variationen der Mittelklasse zu zelebrieren. Es besteht ein Unterschied. Das eine ist eine öffentliche Position, das andere eine Form der Selbstfürsorge.
Darin ist es vielleicht das Modernste, was die ganze Woche passiert ist.
Es ist sowieso eine aktuellere Idee als das Ermächtigungs-durch-galatische-Kaiserin-Gewand, das bei Fendi zu sehen ist, wo Kim Jones die Sci-Fi-Besessenheit mit der klassischen griechischen und römischen Zeit auslotete, es mit einer Prise vatikanischem Luxus und a Hauch von heraldischem Glanz und zauberte eine Kollektion von Abendkleidern in Schwarz und Weiß, Kardinalrot und Papstpurpur. Besetzt mit Perlen und Nerzstickereien, handbemalt mit einer Trompe-l’oeil-Marmorpietà und anderen Statuen, besaßen sie Kunstfertigkeit und strenge Eleganz, aber nichts von der Subversion, die Vorwärtsdrang erzeugt.
Siehe dazu Glenn Martens’ Aufenthalt als Gastdesigner für Jean Paul Gaultier.
Seit der Gründer im Jahr 2020 in den Ruhestand ging, hat das Haus jede Saison einen anderen Designer eingeladen, das Archiv zu interpretieren; zuerst Chitose Abe von Sacai und jetzt Mr. Martens, auch bekannt als Designer von Y/Project und Creative Director von Diesel. Er baute seine Kollektion auf dem charakteristischen Gaultier-Korsett auf – gepolsterte Hüften, eng geschnürte Taille – und stellte es dann auf einen Laufsteg, so dass schmale Gäste die Fleischwölbungen darunter sehen konnten.
Neben smaragd- und champagnerfarbenen Ballkleidern, deren Röcke mit Bergen aus Draht geformt sind, sodass sie sowohl kochenden Meeren als auch Bottichen mit Schlagsahne ähneln, gestrickten Marines mit Stachelkorallen (verstanden?) und Kleidern aus getrockneten Tüll- und Chiffonstreifen komplett Mit Strömen von Zügen war es eine Erinnerung daran, dass, egal wie großartig die Kleider werden, die Menschheit in all ihrer viszeralen Realität darunter steckt. Dies ist die erste Couture-Kollektion von Mr. Martens, aber es sollte nicht seine letzte sein.