In den frühen Jahren des letzten Jahrhunderts, als sich die Augusthitze über die glühenden Straßen Wiens legte, zog Gustav Klimt nach Westen in die Voralpen, wo er schlanke Birken und andere ruhige Landschaften malte und seine japanische Kunst studierte Bücher und schwimmen Sie im klaren Wasser des Attersees, einem der größten Seen Österreichs. Er malte auch vom See aus und steuerte oft ein kleines Ruderboot, Öl und Leinwand im Schlepptau, hinaus auf die mineralblaue Oberfläche. Eingebettet in die Natur tauschte er seine Stadtkleidung gegen einen knöchellangen Kaftan ein – ein frei fließendes Kleidungsstück, das zu seinen unstrukturierten Tagen passte.
Die idyllischen Alpensommer des Künstlers und insbesondere der See, in dem er sich am entspanntesten und ganz er selbst fühlte, waren die Inspiration für eine neue Kollektion von Kleidung und Accessoires, Attersee, die von Isabel Wilkinson Schor, der ehemaligen Digital Director des T Magazine, entworfen wurde und diese Woche auf den Markt kommt . Ihre Hoffnung ist, dass die Stücke das wecken, was Klimt als Sehnsucht bezeichnete, „wie nie zuvor weg zu sein“. Es ist ein Gefühl, das viele von uns im vergangenen Jahr aufgrund der durch eine Pandemie verursachten Reisebeschränkungen verspürt haben, aber Wilkinson Schors Auffassung von Eskapismus ist metaphorischer. „Jeder hat seinen eigenen Attersee“, sagt sie. „Für manche könnte es ein europäischer Feiertag oder ein weit entferntes Abenteuer sein. Für andere könnte es sein, einen Freund wieder zu umarmen oder die Fenster aufzureißen.“
Passend dazu umfasst die Eröffnungskollektion der Marke einen Kaftan aus einem italienischen Baumwoll-Leinen-Fischgräten-Mix – „nicht zu leicht und nicht zu schwer“, sagt Wilkinson Schor, der monatelang den Vorhang perfektioniert hat, der mit ein wenig architektonischer Klugheit akzentuiert wird Manschetten und Kragen. „Ich kann es von 8 bis 23 Uhr tragen“, sagt sie, „nachdem ich aus dem Meer gesprungen bin, während ich Besorgungen durch die Stadt mache, zum Abendessen mit einer Strickjacke über den Schultern.“ Weitere All-Day-Kleidungsstücke sind ein luftiges Pop-Over-Top und Shorts, die neben dem Kaftan einen fröhlichen Cabana-Streifen in fünf Farbvarianten aufweisen: Crimson, Navy und weitere klassische Farbtöne mit elfenbeinfarbenem Garn gekreuzt für einen attraktiven sonnengebleichten Look. Eine passende Steppdecke mit schwerer Leineneinfassung (Wilkinson Schor hat sie als Tischdecke für ein Attersee-Shooting in Malibu gestylt) und ein Seilgürtel mit handgefertigten Leder-Endkappen ergänzen die Kollektion Einladung zur Reise.
Wilkinson Schor brauchte Jahre, um zu erkennen, dass sie Kleidung entwerfen wollte, anstatt sie nur zu bearbeiten oder Geschichten darüber zu schreiben. Die gebürtige New Yorkerin mit einem Master in Journalismus begann ihre Karriere als Mode- und Kunstredakteurin für The Daily Beast, arbeitete später für The Cut des New York Magazine und dann für T. Sartorially, sie tendierte zu knackigen Hemdkleidern fürs Büro . „Ich habe sie eifrig gesammelt“, sagt sie. Doch selbst diese chimären Stücke – halb Firmenpolitur, halb wogende Leichtigkeit – fühlten sich ihrem Sinn für Stil oder Selbst nicht ganz treu, und sie sagt, eine nagende Frage stellte sich ein: „Wie würde es aussehen, Kleidung herzustellen, die ich? eigentlich tragen wollte?“
Um 2017 begann Wilkinson Schor, sich während ihrer Mittagspausen und nach der Arbeit davonzuschleichen, um einen Musterraum in Manhattans Bekleidungsviertel zu besuchen. Ihr Ziel war es, das perfekte Hemdblusenkleid zu entwerfen, dessen Standards – eine saubere, kragenlose Silhouette; gerade, leicht aufrollbare Ärmel; ein geräumiger, aber nicht übergroßer Körper – sie hatte sich im Laufe ihrer Jahre als begeisterte Käuferin verfeinert. Lange hielt sie es für ein persönliches Projekt, um eine Lücke in ihrem Kleiderschrank zu schließen, aber irgendwann kam ihr der Gedanke, dass auch andere ihre Designs genießen könnten. 2019 verließ sie die Zeitschriftenwelt, um Attersee zu gründen.
Dann kam die Pandemie, die drohte, ihre Pläne wie so viele andere auf Eis zu legen. Die italienischen Textilfabriken, in denen sie monatelang proprietäre Stoffe entwickelt hatte, wurden vorübergehend geschlossen. Anpassungen am Modell wurden zu Zoom migriert. „Das Projekt in relativer Einsamkeit mit nur wenigen vertrauenswürdigen Teammitgliedern zu beginnen, war sehr einsam“, sagt Wilkinson Schor. Gleichzeitig schöpfte sie jedoch aus dem kollektiven Wunsch, in weniger unruhige Zeiten zurückzukehren, was ihre Entschlossenheit schärfte, Stücke zu schaffen, die ein Gefühl von Gelassenheit und sogar Freude erzeugen könnten. Nehmen Sie das lange Leinenkleid der Linie, das in der Taille geschnürt ist und am Saum für einen Auftrieb sorgt, wenn die Trägerin geht, oder das Matrosenoberteil, das mit einem Ring in Schildpatt-Optik unbekümmert geschlossen und mit einem dünnen geflochtenen Besatz versehen ist.
Während Wilkinson Schor an der Kollektion arbeitete, spielte sich eine Szene in ihrem Kopf ab. Sie sah ihre engsten Freunde und all ihre Kinder – zusätzlich zu der Erwachsenenlinie, von der viele geschlechtsneutral sind, Versionen des Pop-Over-Tops und der Shorts gibt es auch in Kindergrößen –, die sich am Wasser versammelten, vielleicht an einem See in die Alpen oder vielleicht auch nicht, einige rannten ins Wasser und wieder heraus, während andere am Ufer redeten und lachten. Unter einem schattigen Baum war ein großer Mittagstisch gedeckt, aber nichts zu kostbar oder geplant. „Dies ist keine Reise, die ich gemacht habe oder die ich überhaupt unternehmen möchte“, sagt Wilkinson Schor. “Trotzdem möchte ich dieses Gefühl mit mir tragen.”