Der Anhinga-Teufelsvogel sitzt auf einem Ast und streckt seine Flügel zum Trocknen in der Nachmittagssonne aus.
Seine Silhouette ähnelt dank der abwechselnd schwarz-weißen Flügelfedern einem Batman, der mit einem Klavier gekreuzt ist. Ein Fisch ist gerade seinen schlangenförmigen Schlund hinuntergerutscht, und darunter lauert im Schatten eines Mangrovensumpfes ein 12 Fuß langer Alligator, der ein Ei hütet.
„Ich habe gestern Nachmittag den ‚Alligator‘ fotografiert“, sagt Bill, ein lokaler Naturfotograf. „Genau da, wo du stehst.“
Ich befinde mich in der Wildnis der Golfküste im Südwesten Floridas, auf einem Holzsteg, der zu einem Vogelschutzgebiet im JN „Ding“ Darling National Wildlife Refuge führt. Dies ist eine Million Meilen vom Vergnügungspark Florida und den belebten Stränden von Miami entfernt.
Dieser Teil des Sunshine State ist durch die täglichen Flüge von Virgin Atlantic nach Tampa erreichbar, das nur eine Autostunde entfernt liegt.
Strandleben: Mark Porter erkundet Fort Myers und Sanibel Island (im Bild) im Südwesten Floridas
Mark erspäht Schilder, die ihn im JN „Ding“ Darling National Wildlife Refuge (oben) warnen, sich vor Alligatoren in Acht zu nehmen.
Die Laufstege hier sind mit pädagogisch wertvollen Kotkästen mit Koterkennungstafeln gesäumt, sodass Sie wissen, in was Sie hineintreten.
Eine Gedenktafel neben dem Schild „Vorsicht vor Alligatoren“ weist darauf hin, dass sie freundlicherweise von Jim und Patty Sprankle und einem örtlichen Hersteller von Entenködern gespendet wurden.
Der Gesprächston meiner neuen Bekannten macht mir eine gewisse Freude. Auch Pythons und sehr große Eidechsen sind hier häufig anzutreffen.
„Ich habe letzte Woche auf dem Weg in die Everglades eine Python überfahren“, sagt ein Mann mit einer langen Linse. ‘Ich hatte keine Wahl. Sie war über die gesamte Straßenbreite verteilt – mindestens 30 Fuß lang. „Sie sah erschrocken aus und rannte in den Busch.“
Etwas weniger sicher machte ich mich auf den Weg, um meine sieben Meilen lange Radtour durch das Reservat zu absolvieren. Unterwegs gibt es mehrere Warnschilder für Alligatoren. Ich ändere die Einstellung meines Elektrofahrrads von Kreuzfahrt auf Sprint und beschließe, dem Kajakfahren, das ich zuvor gebucht hatte, einen großen Bogen zu machen.
Ich bin in der Nähe der Stadt Fort Myers und es ist ein Wunder, dass es überhaupt etwas gibt, auf das ich mich stützen kann, denn es ist noch nicht einmal ein Jahr her, seit Hurrikan Ian – der fünftstärkste Hurrikan, der Amerika heimgesucht hat – Florida überraschte, 150 Menschen tötete und 91 Milliarden Pfund verursachte im Schaden.
Ich bin rechts auf den Highway abgebogen, der von Sanibel Island nach Captiva Island führt, wo ich auf einer schmalen Landenge aus Sand und üppiger Vegetation liege. Hier traf der Hurrikan am 28. September 2022 auf Land.
„Der Lärm war das Bemerkenswerteste.“ „Wie in einer riesigen Kesseltrommel“, sagt Molly Malone vom Meeresfrüchtestand auf dem Sanibel Island Farmers Market.
Ein Blick aus der Vogelperspektive auf die Brücke, die Captiva Island, wo Mark wohnt, mit Sanibel Island verbindet
Mark verrät, dass Fort Myers 90.000 Einwohner hat. Oben sind die bunten Häuser der Stadt zu sehen
„Dieser Teil des Sunshine State wurde durch die täglichen Flüge von Virgin Atlantic nach Tampa erschlossen“, sagt Mark
Es entwurzelte Häuser und Bäume und schleuderte sie über die Landenge vom Golf von Mexiko in den Pine Island Sound, in einem zufälligen Anfall von Zerstörung, der aus unerklärlichen Gründen einige Grundstücke unversehrt ließ.
Einige Teile der Inseln sehen immer noch ramponiert aus, aber in den meisten Gebieten ist die subtropische Vegetation nachgewachsen und bedeckt die kurzzeitig kahle Landschaft.
Auf Captiva ist das Tween Waters Island Resort & Spa, in dem ich wohne, wie gewohnt geöffnet, fast alles wurde restauriert.
Die beiden Inseln sind durch Dammwege und Brücken mit Fort Myers, der Kreisstadt des Lee County, verbunden und verfügen über einige der besten Strände und das beste Klima der Welt. Meistens! Es beherbergt auch einige der tiefsten Taschen Amerikas, daher ist es kein Wunder, dass viele der Säulenvillen bereits repariert wurden.
Ich schlendere in einem Hotelkajak auf dem Pine Island Sound umher, nachdem mir versichert wurde, dass es hier nichts Gefährlicheres als Seekühe gibt. Diese Tiere, die vor Ort Seekühe genannt werden, ähneln Walrossen und sind nur dann tödlich, wenn man sie auf sich sitzen lässt.
Dann fahre ich die Strandstraße hinauf zum Mucky Duck, um dort einen Sundowner und ein Abendessen zu genießen.
Die Leute hier winken fröhlich, besonders wenn sie Ihre Kreditkarte haben. Dies ist das Land von Mr. Cheerful, und ich erinnere mich an den großartigen Film „The Truman Show“, in dem der Protagonist feststellt, dass sein ganzes Leben tatsächlich eine Fälschung ist und er unwissentlich der Star einer TV-Reality-Show ist.
Oben sind Austern in Izzy’s Fish & Oyster Bar in Fort Myers zu sehen, wo Mark für einen Snack vor dem Abendessen und ein Glas Chablis anhält
Während seiner Reise in die Region sieht Mark einen Anhinga-Vogel (Bild links, Archivfoto), der auf einem Ast sitzt und seine „Flügel zum Trocknen in der Nachmittagssonne ausgestreckt“ hat. Auf der rechten Seite befindet sich die Stadtuhr von Fort Myers. Mark weist darauf hin, dass die Stadt unter anderem von Henry Ford und dem Erfinder Thomas Edison bekannt gemacht wurde, die dort benachbarte Sommerhäuser besaßen
Ich mache einen Halt im „englischen Pub“ The Mucky Duck am Strand.
Neben meinem Tisch sitzt ein älterer Mann in einem gestreiften T-Shirt in einem weißen Plastikschaukelstuhl im Sand, in der einen Hand einen „dunklen und stürmischen“ Rumcocktail und in der anderen sein Smartphone.
Die Sonne verschwindet im Meer und mein großartiger neuer Freund legt seinen Arm um eine spärlich bekleidete Mexikanerin, die Moet aus der Flasche reißt. Es ist eindeutig an der Zeit, dass ich mich für einen Schlummertrunk im „Tween Waters“ zurückziehe.
Fort Myers hat etwa 90.000 Einwohner. Es wurde unter anderem von den führenden Köpfen der amerikanischen industriellen Revolution, Henry Ford und dem Erfinder Thomas Edison, bekannt gemacht. Diese beiden guten Freunde hatten benachbarte Sommerhäuser, die in ein einziges Museum umgewandelt wurden.
Ich checke im stilvollen und luxuriösen Luminary Hotel am Kai ein und fahre mit einem seiner Elektrofahrräder auf Erkundungstour.
Dies ist Zigarrenland, also gehe ich in die Cigar Bar, einen dämmrigen Ort, an dem erstklassiges Nikotin nur so strömt und der über einen begehbaren Humidor verfügt, der ausreicht, um selbst den militantesten Anti-Raucher zum Verweilen innezuhalten.
Mark checkt im stilvollen und luxuriösen Luminary Hotel (oben) am Kai von Fort Myers ein
Kendyl, die 27-jährige Barkeeperin, sagt, der Hurrikan habe die Versicherung von Häusern für viele Einheimische zu teuer gemacht: „Also werden sie von wohlhabenden Außenseitern aufgekauft.“ Aber bald wird es wie in Atlantis sein, wenn dieser Klimawandel anhält.“
Durch den Dunst von Montecristo und Davidov flimmert ein im Fernsehen übertragenes Eishockey auf dem Bildschirm, also schlüpfe ich hinaus und radle zu Izzy’s Fish & Oyster Bar an der Hauptstraße mit ihren prächtigen Arkaden, um vor dem Abendessen ein paar Muscheln und ein Glas Chablis zu trinken.
Dann weiter zum Restaurant The Veranda. Hier nimmt ein Parkservice mein Fahrrad mit und ein Mann mit Fliege führt mich zu dem Tisch, an dem Ben und Barry, die ich auf Captiva Island kennengelernt habe, auf einen gestrigen Abend warten. Das ist der noble Süden, direkt aus dem Filmset „Vom Winde verweht“. Lackiertes Teakholz und Deckenventilatoren, frische Meeresfrüchte und altes Geld.
Ein raffinierterer Geschmack von Florida. Keine Mickey Mouse in Sicht.