Es ist spät, das Licht wird schwächer und mein Ziel ist ein Ort, von dem die Einheimischen behaupten, er habe einen der schönsten Sonnenuntergänge der Welt. Man erreicht ihn über einen Pfad, der durch riesige Dünen führt, und endet an einem beeindruckenden Strand – Wellen schlagen auf ein Band aus unberührtem weißem Sand, der unter der untergehenden Sonne leuchtet.
Willkommen in einer schönen kleinen Ecke Europas: der litauischen Ostseeküste, einem Juwel, das die Einheimischen bis jetzt geheim gehalten haben.
Nach dem Brexit erforschte ich meine Herkunft, fand heraus, dass mein Großvater aus Litauen stammte – er hatte immer gesagt, er sei Russe – und beantragte die Staatsbürgerschaft. Ein Jahr später hatte ich einen EU-Pass und wollte unbedingt herausfinden, woher ich komme. Und so befinde ich mich an einem fast menschenleeren Strand des Badeortes Nida, auf einem 60 Meilen langen Sandstreifen namens Kurische Nehrung.
Litauen besitzt die nördliche Hälfte dieser Halbinsel, Russland den Rest, in der Enklave Kaliningrad. Die riesigen Dünen der Nehrung gehören zum Unesco-Weltkulturerbe und ziehen seit langem ein kreatives Publikum an. Sigmund Freud verbrachte hier seinen Urlaub, ebenso wie Jean-Paul Sartre, der auf der riesigen 170 Fuß hohen Parnidis-Düne stand und erklärte: „Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich die Wolken zu meinen Füßen.“
Diese Region, die auch „Sahara Litauens“ genannt wird, blickt auf eine komplexe und turbulente Geschichte zurück. Es gehörte Preußen, Deutschland und der Sowjetunion und kehrte nach dem Fall des Eisernen Vorhangs zu Litauen zurück.
Herrlich: Auf einer Tour durch Litauen besucht Jo Kessel den Badeort Nida, der auf einem 60 Meilen langen Sandfinger namens Kurische Nehrung liegt. Einheimische behaupten, dass Nida einige der schönsten Sonnenuntergänge der Welt bietet – abgebildet ist ein Sonnenuntergang über einer Sanddüne in der Nähe des Resorts
Nida ist sein Vorzeige-Resort. Es ist glamourös, ohne protzig zu sein. Im Hafen schaukeln Fischerboote neben Yachten. In der Gegend gibt es einzigartige braune und blaue Schindelhäuser, und als meine Führerin Regina mich herumführt, sagt sie, es sei ein Wunder, dass die Sowjets sie nicht dem Erdboden gleichgemacht hätten: „Die Sowjets bauten gerne Betonkästen – sowjetischer Stil ist kein Stil.“
Das Äußere des Kurhotels, in dem ich wohne, ist ein solcher Betonkasten, aber innen gibt es nichts zu bemängeln. Das Spa verfügt über einen Pool, einen Whirlpool und eine Sauna. Mein Balkon im sowjetischen Stil erweist sich als perfekter Ort für einen Aperitif und das Frühstück besteht aus einem baltischen Sammelsurium aus Hering, geräuchertem Lachs und Bananenbrot.
Entlang der Halbinsel verläuft ein Radweg, also leihe ich mir ein Fahrrad und radle ins Nachbardorf Preila.
In Nida (im Bild) schaukeln Fischerboote neben Yachten im Hafen und ein Radweg verläuft entlang der Halbinsel
Jo sagt, dass Nida „glamourös ist, ohne protzig zu sein“. Links im Bild ist ein Schild in der Stadt zu sehen, während auf der rechten Seite die einzigartigen braunen und blauen Schindelhäuser der Stadt zu sehen sind, die Jo bewundert
Zum Mittagessen gibt es eine Schüssel kurische Fischsuppe – Hecht-, Barsch- und Kartoffelstücke in dampfender Brühe – serviert auf der Uferterrasse des Restaurants Kursmariu Vila. Dann ist es Zeit für ein Bad. Der Strand von Preila hat talkweichen Sand und überraschend warmes Wasser. Warum haben die Massen diesen Ort nicht gefunden?
Der Zugang zur Nehrung erfolgt mit einer fünfminütigen Fähre vom Festlandhafen Klaipeda aus, der ebenfalls eine ein- oder zweitägige Erkundung wert ist.
Es ist ein Durcheinander aus Fachwerkhäusern und gepflasterten Straßen (vergessen Sie High Heels), die zu luftigen Plätzen führen, von denen der Altstädter Ring der historischste ist. Hinter seinem zentralen Brunnen befindet sich das große Terrakotta-Theater – Wagner trat hier im 19. Jahrhundert auf und 1939 stand Hitler auf dem Balkon, um eine gruselige Rede zu halten. Heutzutage liegt der Schwerpunkt auf dem Markt und den Bernsteinausstellungen.
Die riesigen Dünen der Kurischen Nehrung (oben) gehören zum Unesco-Weltkulturerbe und ziehen seit langem ein kreatives Publikum an. „Sigmund Freud machte hier früher Urlaub, ebenso wie Jean-Paul Sartre“, sagt Jo
Jo erkundet den Festlandhafen von Klaipeda (oben), ein Durcheinander aus Fachwerkhäusern und gepflasterten Straßen, die zu luftigen Plätzen führen
Meine Reise endet in der Universitätsstadt Kaunas. Dies war die letzte bekannte Adresse meines Großvaters, obwohl sie wahrscheinlich ganz anders aussieht als die Stadt, die er einst kannte.
Als Kulturhauptstadt Europas 2022 wurde sie so herausgeputzt, dass ihre grüne, schicke Fußgängerzone „Freedom Alley“ an Haussmanns Paris erinnert.
Ich frage mich ständig, ob ich in die Fußstapfen meines Großvaters trete. Spazierte er auf dem Treidelpfad des Flusses Nemunas in Kaunas? Hat er Spurgos probiert? Es handelt sich um zuckerhaltige Donuts, gefüllt mit Marmelade, Käse oder Fleisch, die warm im Café Spurgine in der Freedom Alley serviert werden. Die 1-Euro-Leckereien sind ein Muss.
Jos Reise endet in der Universitätsstadt Kaunas (im Bild). Ihr Großvater, der Litauer war, habe früher hier gelebt, verrät sie
Im Pazaislis-Kloster (im Bild) in Kaunas speist Jo ein Festmahl, das aus Zutaten aus dem Klostergarten zubereitet wird
Sicherlich hat er nie in dem Restaurant gegessen, das zum Kloster Pazaislis aus dem 17. Jahrhundert in Kaunas gehörte, das in Dame Helen Mirrens Serie „Katharina die Große“ gleichzeitig als Palast diente.
Der Koch verwendet Zutaten aus dem Klostergarten und meine Entenbrust mit Himbeersauce und karamellisierter Süßkartoffelcreme ist so köstlich, dass ich sie, ähnlich wie meine Tour durch Litauen, nicht enden lassen möchte.
Ich stoße auf meinen Großvater an. Ohne ihn hätte ich diese baltische Schönheit nie entdeckt.