Eine lustige Fährfahrt: Einheimische steigen ein und aus und es gibt keine Unterhaltung im West End – aber dieses norwegische Schiff bietet ein authentisches Erlebnis der Fjorde zum halben Preis

Fragen Sie einen Norweger, was die schönste Küste der Welt ist, und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass Sie die gleiche Antwort erhalten.

„Es ist die Strecke, die nördlich von Bergen bis zur russischen Grenze verläuft“, werden sie Ihnen mit einem besitzergreifenden Glanz in den Augen erzählen.

Nur wenige, die dort waren, würden dem widersprechen. Es sind nicht nur die Fjorde mit ihren fast steilen Klippen, die ins tiefschwarze Wasser abfallen.

Es gibt noch etwas anderes, das ebenso verlockend ist. Wenn Sie sich dem Polarkreis nähern, wenn die Bäume und Häuser lichter werden und Sie das Land der Mitternachtssonne betreten, haben Sie das unausweichliche Gefühl, das Chaos und die Verwirrung des Alltags hinter sich gelassen zu haben. Sich an den Rand der Dinge zu wagen.

Das Problem in der Vergangenheit bestand darin, dass jeder, der sich an den Rand der Dinge wagen wollte, dies entweder an Bord eines riesigen Kreuzfahrtschiffes oder auf einem robusten, zweckmäßigen Schiff tun musste, das zwar eine gute Aussicht, aber keinen großen Komfort bot mit ihnen gehen. Das heißt, bis jetzt.

Seit 18 Monaten befährt Havila diese Route in Hybridbooten, die mit einer Mischung aus flüssigem Erdgas und Strom betrieben werden – die Batteriepakete sind die größten, die jemals auf einem Passagierschiff installiert wurden. Dadurch sind sie emissionsfrei. Darüber hinaus wird der gesamte Abfall an Bord recycelt.

Die Boote sind nicht nur äußerst komfortabel, mit riesigen Panoramafenstern, durch die man die Aussicht genießen kann, einem rund um das Schiff verlaufenden Gehweg, zwei Fitnessstudios und zwei Tauchbecken, sondern sie bieten auch hervorragendes Essen, das regelmäßig wechselt, um die Spezialitäten von zu reflektieren Regionen, die Sie durchqueren.

An einem Tag könnte Rentier auf der Speisekarte stehen – der Geschmack liegt irgendwo zwischen Rind und Wild – am nächsten ist es Königskrabbe.

Und für diejenigen, deren Appetit durch die Meeresluft geweckt wurde, gibt es ein besonderes Gourmetrestaurant mit abendlichem Fünf-Gänge-Buffet.

Vier von uns – ich, meine Frau und unsere beiden zutiefst besorgten Kinder im Teenageralter – begleiten die 400 anderen Passagiere in Bergen auf einer sechstägigen Kreuzfahrt nach Kirkenes.

„Sie legen hier großen Wert auf Grau, nicht wahr?“ sagt meine 15-jährige Tochter schniefend, während sie auf die Polstermöbel blickt.

Es stimmt, dass auf dem gesamten Schiff ein gewisser monochromer Wahnsinn herrscht. Doch ihre Besorgnis verfliegt schnell, als sie ihre Kabine sehen – eine Junior-Suite mit Doppelbett, Schlafsofa, Flachbildfernseher, Balkon und – vielleicht das Beste von allem – einer Dusche, die tatsächlich funktioniert.

Unsere Mitreisenden sind ein vorhersehbar gemischter Haufen. Hauptsächlich Skandinavier, ein paar Briten – aber keineswegs alte Leute – und mehrere Ausreißer: Ein lutherischer Pfarrer sowie ein Mann mit den kürzesten Shorts – und den verknoteten Beinen –, die ich je gesehen habe.

Das Einzige, was wir wohl alle gemeinsam haben, ist, dass keiner von uns mit der Erwartung gekommen ist, abendliche Unterhaltung zu bieten. Das ist aber auch gut so, denn es gibt keine. Und so geht es mit einem dezenten Piepton in die Hupe los.

Die Havila-Boote fungieren sowohl als Kreuzfahrtschiffe als auch als Passagierfähren – in sechs Tagen legen sie 34 Stopps ein. Nicht, dass Sie sich dessen bewusst wären; Dank Hybridmotoren gleiten Sie nahezu lautlos von Hafen zu Hafen.

Dies gibt Ihnen nicht nur die Möglichkeit, Einheimische zu treffen, die sie ähnlich wie Pendler mit einem Zug nutzen, sondern gibt Ihnen auch das Gefühl, Teil des Geschehens an Land zu sein, anstatt es nur aus der Ferne zu beobachten.

An jeder Haltestelle von nennenswerter Länge gibt es Ausflüge. In Trondheim radeln wir mit dem E-Bike durch die Altstadt mit ihrem von roten Holzlagern gesäumten Fluss. Dann geht es zurück an Bord und wir fahren in den Geiranger Fjord.

Vor etwa 18 Jahren wurde Geiranger zum Unesco-Weltkulturerbe erklärt – und machte damit den verrückten Plänen, Stromkabel von einer Seite zur anderen zu verlegen, ein Ende.

Als wir in den Fjord einfahren, schaltet der Kapitän alles außer dem Elektromotor ab, sodass das Boot nun völlig still ist. „Heute ist es ein bisschen mystisch“, heißt es in einer Ansage über die Lautsprecheranlage des Schiffes. Es ist sicherlich. Entlang der nebelverhangenen Küste liegen verlassene Bauernhöfe – die Bauern gaben schließlich alle auf und machten sich auf die Suche nach einem weniger beschwerlichen Leben in der Stadt –, während riesige Wasserzöpfe die Klippen hinunter ins Meer stürzen.

Es überrascht nicht, dass die Temperatur umso stärker sinkt, je weiter man nach Norden kommt. Zuerst langsam, dann mit einem heftigen Stoß, sobald Sie den Polarkreis überqueren.

Wir kommen an einem Leuchtturm vorbei, der bis vor 20 Jahren von seinem Wärter, seiner Frau und ihren drei kleinen Kindern bewohnt wurde. Die Kinder durften nur bei Ebbe nach draußen und mussten dann mit einem Seil am Leuchtturm festgebunden werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mitgerissen wurden.

Das vielleicht unerwartetste Vergnügen beim Reisen durch eine Landschaft, in der die Sonne nie wirklich untergeht, sondern die meiste Zeit der Nacht nur am Horizont steht, ist das, was Filmkameraleute „die goldene Stunde“ nennen – die Zeit gegen Sonnenuntergang, in der alles nachzugeben scheint verströmt einen goldenen Schimmer – hält den ganzen Abend bis in die frühen Morgenstunden an.

Und nicht nur das Licht ist anders. Das Merkwürdige an Norwegen ist, dass der Golfstrom tatsächlich funktioniert.

Für jeden, der als Kind in der Schule ständig erzählt wurde, dass der Golfstrom der Grund dafür sei, dass das Vereinigte Königreich ein so herrlich gemäßigtes Klima genießt, und der gleichzeitig düster aus den verregneten Fenstern starrte, ist das eine ziemliche Überraschung. Doch obwohl es entlang der Küste nur vereinzelt weiße Flecken gibt, sind die Berge dahinter mit dichtem Schnee bedeckt – selbst im Hochsommer in Norwegen.

In Bodo gehen wir von Bord, ziehen Badeanzüge an und besteigen eine Flotte von Motorbooten, die uns hüpfend über das Wasser zum Saltstraumen bringen, wo der stärkste Gezeitenstrom der Welt große, schäumende Strudel bildet, in die vermutlich ganze Walfangschiffe gesaugt wurden ihr Untergang. Fünf Tage nachdem wir Bergen verlassen haben, kommen wir zu den Lofoten, wo Elche durch die Wälder streifen, das Wasser voller Seeotter ist und jedes Jahr etwa im Juni das Lofoten Insomnia-Radrennen für diejenigen stattfindet, deren Vorstellung von Spaß darin besteht, 24 Stunden lang auf der 230 zu radeln km von einem Ende der Inselkette zum anderen.

Eingehüllt in einen grauen Dunst erreichen wir schließlich Kirkenes, nur 15 km von der russischen Grenze entfernt. Wenn Sie möchten, können Sie an Bord bleiben und weitere sechs Tage damit verbringen, zurück nach Bergen zu fahren.

Aber für uns ist die Reise zu Ende. Oder nicht ganz.

Wir machen uns auf den Weg zum berühmten Eishotel in der Nähe, um spezielle Gurte anzulegen und mit Huskys spazieren zu gehen. Ich verbringe die ganze Zeit damit, von meinem unermüdlich energiegeladenen Husky durch dichte Birkenwälder gezogen zu werden. Aber beschwere ich mich? Seltsamerweise nein.

Zusammen mit allem anderen war diese Woche wie keine andere außergewöhnlich und jeden Moment wert.