Die Seite war fast menschenleer. Einige Einheimische räumten nach den jüngsten Restaurierungsarbeiten auf, und junge Kameltreiber suchten nach Kunden. In der Mittagshitze half das helle Leuchten der Wüste, meine Aufmerksamkeit auf die Pyramiden selbst zu lenken.
Die Meroe-Pyramiden am Ostufer des Nils, etwa 150 Meilen mit dem Auto nordöstlich der sudanesischen Hauptstadt Khartum, – insgesamt rund 200, viele davon in Trümmern – schienen in perfekter Harmonie mit der umgebenden Landschaft zu sein, als ob die Der Wind hatte ihre Ränder geglättet, um sie zwischen den Dünen unterzubringen.
Während der 30-jährigen Diktatur von Omar Hassan al-Bashir, der den Sudan durch eine lange Reihe von Kriegen und Hungersnöten führte, sahen die Pyramiden von Meroe nur wenige internationale Besucher und blieben relativ unbekannt.
Zu den vielen Folgen der Revolution, die 2019 zum Sturz von Herrn al-Bashir führte – zusammen mit der Streichung des Sudan im Jahr 2020 von der Liste der staatlichen Sponsoren des Terrorismus in den Vereinigten Staaten – gehörte die Hoffnung, dass die archäologischen Stätten des Landes erhalten könnten breitere Aufmerksamkeit und Schutz, nicht nur von Forschern und internationalen Besuchern, sondern auch von sudanesischen Bürgern selbst.
Ich reiste im Februar und März 2020 in den Sudan, nur wenige Tage bevor es in meinem Heimatland Italien zu Pandemien kam.
Ich fühlte mich von einer Nation angezogen, die es durch die Stärke, Kreativität und Entschlossenheit ihres Volkes geschafft hatte, sich von einer Diktatur zu befreien. Und ich wollte unbedingt die Protagonisten und jungen Schauspieler dieses historischen Moments treffen und fotografieren.
Ende 2018 hatte Herr al-Bashir, der frühere Diktator, die Subventionen für Treibstoff und Weizen eingestellt, was zu einem Preisanstieg führte. Die Reaktion der Menschen, erschöpft von Wirtschaftskrisen, ließ nicht lange auf sich warten.
Eine Welle von Demonstrationen füllte die Straßen mehrerer Städte weit hinter der Hauptstadt Khartum. Dies waren Sudanesen aller Ethnien, Klassen und Generationen – vor allem aber Studenten und junge Berufstätige.
Während meines Besuchs führten mich Amr Abdallah und Tawdia Abdalaziz, zwei junge sudanesische Ärzte in den Zwanzigern, durch die Straßen von Khartum, um die symbolischen Orte der Revolution zu sehen, und zeigten mir kilometerweit öffentliche Kunst – Graffiti, Wandbilder, Verse – das markierte die Orte der Proteste.
Als sie mir von Meroe und Ancient Nubia erzählten, dem Namen der Region zwischen Ägypten und dem Nordsudan, stellte ich fest, dass die Mehrheit der Sudanesen nie die Gelegenheit hatte, diese Orte zu besuchen – einschließlich der Ärzte selbst.
Für mich als Italiener bedeutete das, nie die Gelegenheit gehabt zu haben, das Kolosseum in Rom zu besuchen.
Die antike Stadt Meroe, die seit 2011 zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört, liegt vier Autostunden von Khartum entfernt, nordöstlich entlang des Nils. Die Pyramiden hier, die vor 2.700 bis 2.300 Jahren erbaut wurden, zeugen von der Größe des Königreichs Kusch, einer Großmacht vom 8. Jahrhundert v. Chr. Bis zum 4. Jahrhundert n. Chr
Im Vergleich zu den monumentalen Pyramiden in Gizeh, Ägypten, sind die Strukturen in Meroe erheblich kleiner – von etwa 30 bis 100 Fuß hoch gegenüber der 455 Fuß hohen Großen Pyramide – und ihre Hänge steiler. Wie in Ägypten dienen die Pyramiden jedoch als königliche Grabstätten.
In den letzten Jahren waren die Pyramiden von Meroe sowie andere sudanesische archäologische Stätten auf und ab des Nils, einschließlich der Pyramiden von Nuri weiter nördlich, von steigendem Hochwasser sowie den anhaltenden Auswirkungen der Wind- und Sanderosion bedroht.
Pläne für neue Staudämme bedrohen auch bestimmte archäologische Stätten im Sudan – wie in der Vergangenheit, als der Bau des Merowe-Staudamms Zehntausende Einwohner vertrieb und zu einer rasenden archäologischen Jagd nach Artefakten führte, bevor sie vom Stausee des Staudamms überflutet wurden .
Der vielleicht berüchtigtste Akt der Zerstörung in Meroe wird jedoch dem italienischen Schatzsucher Giuseppe Ferlini zugeschrieben, der in den 1830er Jahren mehrere Pyramiden auf der rücksichtslosen Suche nach antiken Artefakten zerstörte.
Nour, unser Fahrer, war es gewohnt, mit einer Hand am Lenkrad und der anderen am Telefon Besucher nach Meroe zu bringen. Trotzdem verirrten wir uns in seinem Toyota mit Allradantrieb manchmal, als wir durch weite Wüstenabschnitte von einem Ort zum anderen zogen.
Lokale Reiseleiter am Eingang zu Meroe luden uns zu Kamelreiten ein, um uns daran zu erinnern, dass dies eine bewährte, wenn auch oft vernachlässigte Touristenattraktion ist.
An der archäologischen Stätte von Naqa, etwa 50 Meilen südwestlich von Meroe, war die Atmosphäre ganz anders.
Wir gingen allein zwischen den Gebäuden hindurch, einschließlich eines Tempels, der Apedemak gewidmet war, einem löwenköpfigen Kriegergott, der in Nubien verehrt wurde. Auf der gegenüberliegenden Seite des Geländes begleiteten uns rammenförmige Skulpturen zum Eingang des Amun-Tempels, der um das erste Jahrhundert nach Christus erbaut wurde und als eines der wichtigsten archäologischen Bauwerke und Touristenattraktionen im Sudan gilt.
Einen Steinwurf vom Tempel von Amun entfernt beleuchtete ein goldener Sonnenuntergang eine kleine Ziegenherde, der ein junger Ziegenhirte folgte. Die Dämmerung würde sich bald einstellen. Die Rückfahrt nach Khartum war lang, und unser Fahrer warnte mich, schneller zu fahren.
Zurück in Khartum, wo sich die beiden Hauptzuflüsse des Nils – der Weiße Nil und der Blaue Nil – treffen, versammelten sich Dr. Amr und Dr. Tawdia zusammen mit ihren Freunden, um einen Geburtstag zu feiern.
Inmitten der Lieder und Tänze kam Dr. Tawdia auf mich zu, um zu fragen, was ich von den archäologischen Schönheiten ihres Landes halte – und um die Zukunft des Sudan zu besprechen.
“Das sudanesische Volk hat das Recht, sein Land zurückzugewinnen”, sagte sie und fügte hinzu, dass sie und ihre Freunde sich nach einer demokratischen Gesellschaft sehnen, die offen und für alle zugänglich sein kann.
Und sie fügte hinzu, sie wollen ein Land, das seinen Besuchern und seinen Menschen seine Schätze präsentieren kann.
Alessio Mamo ist ein italienischer Fotojournalist aus Catania, Sizilien, der sich auf die Vertreibung von Flüchtlingen und humanitäre Krisen im Nahen Osten und auf dem Balkan konzentriert. Sie können seine Arbeit weiter verfolgen Instagram und Twitter.