Am Dienstag passierte etwas Lustiges auf dem Weg durch die Tuilerien.
An einem Ende der Grand Allée — die Aussicht, die sich vom Louvre und der Glaspyramide IM Pei an einem Ende bis zum Obelisken der Place de la Concorde am anderen Ende erstreckt, führt die Champs-Élysées hinauf zum Arc de Triomphe und weiter nach La Défense und ihre eigene Grande Arche – eine Art neues Denkmal war entstanden. Das riesige weiße Zelt versperrte die Sicht von beiden Seiten und wirkte wie ein gestrandetes Ungetüm und dominierte die Landschaft.
Ein einziges Wort auf der Vorderseite rechtfertigte seine Position: Dior.
Vor der Pandemie gab es in den Tuilerien immer wieder Fashion-Week-Zelte. Aber sie wurden historisch an den Rand gedrängt, um den Fluss des Menschenverkehrs nicht zu unterbrechen oder dem Schwung der Geschichte, der von dieser besonderen Sichtweise repräsentiert wird, in die Quere zu kommen. Nicht mehr.
Als Metapher und als Angebot, Teil des Machtkontinuums zu sein, geht es nicht viel klarer.
Außerhalb des Zeltes verstopften schreiende Horden den gesamten dreckbedeckten Innenhof, drückten sich an jedem Versuch der sozialen Distanzierung vorbei und zertrampelten alle Covid-Protokolle und kämpften darum, einen Blick auf Jisoo von der südkoreanischen Girlgroup Blackpink, einer Dior-Botschafterin, zu erhaschen. Die Gäste sahen sich nervös an.
War das ein Schritt nach vorn oder zurück?
Das ist die Frage des Augenblicks in der Mode, wie in so ziemlich allem, besonders nach einer italienischen Saison, in der viele Marken kryogen eingefroren zu sein schienen.
Es war sicherlich die Frage der Dior-Show, bei der sich Maria Grazia Chiuri, die künstlerische Leiterin für Damenmode, 1961 und die bahnbrechende „Slim-Look“-Kollektion des damaligen Dior-Designers Marc Bohan inspirieren ließ. Angesagte Minirockanzüge mit verkürzten Jacken in Ampeltönen, Colorblock-Shifts, kleinen schwarzen Kleidern und gepflegten Trenchcoats. Auch Mary Janes mit eckiger Zehenpartie und Go-Go-Stiefel aus Lackleder.
Auf den ersten Blick war der Effekt zutiefst retro, außer dass Frau Chiuri zuvor in einer Bar-Jackenschleife feststeckte – und dieses bestimmte Kleidungsstück stammt aus dem Jahr 1947. Dies war also tatsächlich eine Art Befreiung.
Ebenso wie die Tatsache, dass die Designerin ihre transparenten Smokinghemden, gepaart mit Vinylminis mit grafischen Darstellungen von Toile-de-Jouy-Dschungelkatzen, und ihre hellen Organza-Abendkleider über nackte Bodys legte, anstatt sie darunter zu lassen, um die Brüste oder die Unterwäsche zu blitzen .
Frau Chiuri hat ihre Amtszeit teilweise durch den Fokus auf den manchmal quälend offensichtlichen, sloganabhängigen Feminismus definiert, aber dies war eine der authentischeren feministischen Gesten, die sie gemacht hat. Wie der schlaue Kommentar zur Mode, der in dem Set der 85-jährigen italienischen Künstlerin Anna Paparatti enthalten ist, das die Show umrahmte und den Titel “The Game of Nonsense” trug, repräsentiert es Fortschritt.
(Der kurze Übergang in Seiden-Boxshorts und BH-Oberteile hingegen fühlte sich wie eine reflexartige Anspielung auf die ewige Athleisure-Litanei der Pandemie an. Auch wenn es wahr ist, dass wahrscheinlich jeder den Wunsch verspürt hat, einen Schlag zu schlagen hin und wieder eine Tasche.)
Inzwischen geht es in Richtung Boudoir: Koché, wo die Designerin Christelle Kocher ihrer charakteristischen Kombination aus Opulenz – sie ist auch die künstlerische Leiterin des Couture-Federspezialisten Maison Lemarié – und sportlicher Kleidung mit Pyjama-Sets aus gesponnenem Zucker mit Pailletten einen Nachthemd-Rand hinzufügte und Boardshorts, mit Organza-Hosen und -Mänteln, die mit Nylon-Mesh gefüttert sind. Es machte Sinn – schließlich führte sie eine Unisex-Kollaboration in limitierter Auflage mit Tinder ein – ebenso wie die Schichten aus gestreiften Asoke-Trennungen, die geschwungene Seidenfransen, prismatische Karos und die einfache Geometrie von Kenneth Ize andeuteten, die das Versprechen von Helligkeit vorwegnahmen. Und bei Courrèges verzichtete der neue Designer Nicolas Di Felice glücklicherweise auf die abgedroschensten Referenzen des Weltraumzeitalters für die gelegentlichen silbernen, oberschenkelhohen Stiefel, architektonische Oberbekleidung und ärmellose Cocktailkleider, von denen ein Teil wie eine Flagge weht.
Aber dann kam Saint Laurent. Der Designer Anthony Vaccarello hat seine Show als Prä-Covid am Fuße des Trocadero bei Sonnenuntergang inszeniert, wobei der Eiffelturm wie ein Ausrufezeichen (und eine weitere implizite Machtdemonstration) direkt über der Seine nach oben ragt.
Models stolperten auf einer provisorischen Betonpiste, die ohne ersichtlichen Grund mit Wasser übergossen worden war, und trugen Tribute-Absätze mit Plateausohlen und so hohen Stilettos, dass sie eher wie Spindeln aussahen. Es gab Blousonkleider mit großem V-Ausschnitt und wuchtigen Widderschultern; Bodys mit Neckholder- oder Bandeau- oder Halb-BH-Oberteilen; High-Waist-Denim-Flares mit verkürzten Jacken und Trikots; mehr Bodys; und hauchdünne Camisoles mit Strasssteinen auf Taft-Abendröcken.
Die Lippen waren purpurrot und die Sonnenbrille war dunkel. Die Kleidung war schwarz, weiß und rot mit einem gelegentlichen Aufblitzen von leuchtendem Lila, Orange oder Blau. Es gab Rosen und Rosendrucke. Manchmal ein Turban. Lederhandschuhe. Taschen, die in die Hosenbunde von Gürteln gesteckt wurden. Und viel, viel klobiger Goldschmuck.
Die Referenz war laut den Ausstellungsnotizen Paloma Picasso, eine ursprüngliche YSL-Vertraute und Frau von großer „Unabhängigkeit des Geistes“. Man konnte es an den Schultern und den Sonnenbrillen, dem Schmuck und dem Denim sehen, die unbestreitbar cool waren. Herr Vaccarello hat eine scharfe Hand mit einer Jacke.
Diese Elasthan-Wursthüllen dienten jedoch hauptsächlich dazu, jeden Knochen in den Körpern der ausgehungerten Models zu enthüllen – sogar in den Körpern der betroffenen älteren Frauen, die auf der Straße gegossen wurden. (Anmerkung an die Designer: Zwei ältere Modelle von vielen lesen sich eher wie ein Stunt als Inklusivität.) Die Schuhe waren so hoch, dass man die zusammengepressten Kiefer und das Wackeln praktisch sehen konnte. Anstatt Vertrauen zu suggerieren, telegrafierten sie Nervosität und die Idee, dass Frauen nur der Laune eines Designers unterworfen sind. Es wurde immer schmerzhafter zuzusehen.
Herr Vaccarello ist seit seinem Eintritt bei Saint Laurent im Jahr 2016 geübt darin, den schmalen Grat zwischen kompromissloser, sogar transgressiver Sexualität und Sexismus zu beschreiten; beim verführerischen Flirten mit dem Helmut Newton Vibe. In letzter Zeit wurde viel darüber gesagt, wie Sex zurück ist. Aber das sah eher nach Ausbeutung als nach Emanzipation oder Ermächtigung aus.
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