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Ein gerafftes Samtkleid für weniger als einen Zehner. Ein Bardot-Crop-Top für 8,99 £. Ein Paar Flatform-Oxford-Schuhe für 15 Pfund. Und eine geblümte Hobo-Tasche für nur 6 £.
Shein ist die größte ultraschnelle Modemarke der Welt, ein chinesisches Unternehmen mit einem Umsatz von mehreren Milliarden Pfund, das gleichermaßen gefürchtet und beneidet wird.
Shein (ausgesprochen „she-in“) ist in den letzten Jahren scheinbar aus dem Nichts gekommen, um den Online-Klamottenkauf auf eine Weise zu dominieren, die seine Rivalen Zara, H&M und Boohoo wie Langweiler aussehen lässt. Durch den Einsatz von Designerteams und komplexen Algorithmen, die Mikrotrends in den sozialen Medien ausfindig machen, können in weniger als einer Woche frische Styles zum Verkauf angeboten werden.
In der Fabrik eines Shein-Zulieferers, Guangzhou, China. Shein ist die größte ultraschnelle Modemarke der Welt
Shein veröffentlicht jeden Tag mehr als 6.000 neue Produkte auf seiner Website. Sie sind nicht immer von höchster Qualität, aber wen interessiert das? Zu diesen Preisen können Sie es sich leisten, sie einmal zu tragen und morgen etwas mehr à la Mode zu kaufen.
Im Jahr 2018 betrug der Jahresumsatz von Shein Berichten zufolge 1,64 Milliarden Pfund; im vergangenen Jahr hat sich der Versand in mehr als 150 Länder verachtfacht. Laut dem Finanzanalysten Bloomberg wird das Unternehmen jetzt mit 81 Milliarden Pfund bewertet.
Wer steckt also hinter Shein und warum sind seine Produkte so günstig?
Das Unternehmen hat seinen Sitz in Singapur, seine Zulieferer befinden sich jedoch in Guangzhou, einer Stadt 100 km nördlich von Hongkong. Shein gehört dem chinesischen Unternehmer Chris Xu, 39, einem Einsiedler, der keine Interviews gibt. Xu studierte an der Qingdao University of Science and Technology und gründete Shein im Jahr 2008. Laut einer Analyse des Unternehmens von The Economist aus dem Jahr 2021 lässt sich Sheins Erfolg auf „eine turbogeladene Version der Fast-Fashion-Formel des ständig aktualisierten Angebots“ zurückführen Auswahl an Kleidungsstücken zu Schnäppchenpreisen.
Zu diesen Preisen können Sie etwas einmal tragen und morgen wieder kaufen
„Während Zara jährlich etwa 10.000 neue Produkte auf den Markt bringt, bringt Shein 6.000 neue Produkte auf den Markt [items] täglich. 600.000 Einzelartikel umfasst der Bestand mittlerweile. Und mit einem typischen Preis zwischen 6,55 £ und 24,50 £, Shein’s [clothes] kosten etwa so viel wie die von Primark … und 30-50 Prozent weniger als Zara oder H&M.“
Sobald ein Trend identifiziert ist, bestellt das Unternehmen Kleinserien von nur 100 Artikeln bei einem von bis zu 3.000 Subunternehmern, die beauftragt werden, sie in halsbrecherischer Geschwindigkeit herzustellen. Der Stil wird sofort auf der Shein-Website veröffentlicht, und wenn er sich als beliebt erweist, werden weitere bestellt.
Zwei wegweisende Untersuchungen des Unternehmens – von der Schweizer Menschenrechtsorganisation Public Eye im Jahr 2021 und von Channel 4 im vergangenen Herbst – fanden jedoch übereinstimmende Beispiele für die Ausbeutung von Arbeitnehmern in dieser Lieferkette.
Im Gegensatz zu den chinesischen Arbeitsgesetzen, die die Wochenarbeitszeit auf 40 Stunden begrenzen, stellten verdeckte Reporter bei beiden Ermittlungen fest, dass Arbeiter unter Druck standen, Aufträge zu erledigen, die bis zu 18 Stunden am Tag dauerten. Sie hatten keine definierten Arbeitsmuster und bekamen einen Tag im Monat frei.
Der Dokumentarfilm „Untold: Inside the Shein Machine“ von Channel 4 wurde heimlich im Inneren von zwei Shein-Lieferanten gefilmt und stellte fest, dass die Arbeiter stückweise für ihren Anteil an der Herstellung eines Kleidungsstücks bezahlt wurden. Sie erhielten nur 2 Pence pro Artikel und mussten durchschnittlich mindestens 500 pro Tag abschließen, bevor ihnen die Zahlungen, die ihnen am Ende des Monats geschuldet wurden, garantiert wurden. Bei einem Fehler wurden ihnen bis zu drei Viertel ihres Tageseinkommens abgezogen.
Nachtarbeiter bei einem Bekleidungslieferanten in Guangzhou. Der Public Eye-Bericht „Toiling Away for Shein“ enthielt Interviews mit zehn Arbeitern aus sechs Fabriken, die Sein beliefern
Channel 4 stellte außerdem gefährliche Arbeitsbedingungen und einen Mangel an Brandschutz fest. Die Arbeiter schienen erschöpft und unzufrieden zu sein und wurden in einigen Fällen von den Vorgesetzten angeschrien, härter zu arbeiten; es war nicht ungewöhnlich, dass sie bis in die Nacht arbeiten mussten, um Aufträge zu erfüllen.
Der Public Eye-Bericht „Toiling Away for Shein“ enthielt Interviews mit zehn Arbeitern aus sechs Fabriken, die Shein beliefern. Viele ihrer Behauptungen über Bezahlung und Arbeitszeiten ähnelten denen, die Channel 4 ein Jahr später finden würde, was darauf hindeutet, dass sich nichts verbessert hatte.
Public Eye resümiert: „Shein nutzt die Tatsache, dass diese Mitarbeiter bereit sind, auf ein Mindestmaß an Sicherheit, Freizeit und Lebensqualität zu verzichten, weil sie das Gefühl haben, keine Alternative zu haben.
„Keiner der Befragten konnte einen Arbeitsvertrag vorweisen. Nach unseren Informationen werden keine Sozialversicherungsbeiträge gezahlt und viele Unternehmen [in the supply chain] nicht einmal die grundlegendsten Sicherheitsstandards einhalten.’
Shein wurde auch wegen der Art und Weise kritisiert, wie es junge „Mikro-Influencer“ in den sozialen Medien rekrutiert, um für seine Produkte zu werben. Diese Promoter haben in der Regel zwischen 3.000 und 100.000 Follower. Anstatt sie zu bezahlen, bietet das Unternehmen kostenlose Produkte als Gegenleistung für das Posten von Fotos und Rezensionen auf TikTok, Instagram, YouTube und so weiter an.
Tausende dieser Beiträge wurden milliardenfach aufgerufen. Wie genau die Bewertungen sind – von Leuten, die sich auf einen konstanten Strom kostenloser Inhalte verlassen, um Ansichten zu gewinnen und ihre Anhängerschaft zu vergrößern – ist umstritten.
Heidi Kaluza, eine Influencerin mit mehr als 95.000 Followern auf TikTok und Instagram, erhielt eine E-Mail von Shein, die lautete: „Wir haben kürzlich Ihren Kanal gefunden und würden gerne mit Ihnen zusammenarbeiten! Wir werden Ihnen Kleidung absolut kostenlos zusenden. Alles, was Sie tun müssen, ist, Fotos zu machen und sie innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt in Ihren sozialen Netzwerken zu veröffentlichen.’
Kaluza lehnte das Angebot ab. „Shein zielt auf eine große Anzahl junger Menschen ab, die im Austausch für geschenkte Kleidung posten und noch nicht den Gräueltaten ausgesetzt waren, die Shein innerhalb seiner Lieferkette begeht“, sagt sie.
Auch für die Umwelt ist hyperschnelle Mode katastrophal. Laut Anna Bryher, Advocacy-Direktorin der Kampagnengruppe Labour Behind the Label für ethische Kleidung: „Von der Baumwolle über das Weben, Färben, Bleichen, Zusammenbauen, Versenden, Einzelhandel und Entsorgen schadet Mode dem Planeten und seinen Menschen.
„Die Modebranche ist für zehn Prozent der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich – mehr als internationale Flüge und Seeschifffahrt zusammen. Wenn die Branche ihren derzeitigen Weg fortsetzt, könnte sie bis 2050 mehr als 26 Prozent des mit zwei Grad Celsius verbundenen CO2-Budgets verbrauchen [climate change limit] Weg. Das ist mehr als ein Viertel des weltweiten CO2-Budgets.“
Laut Bryher verbraucht die Produktion eines T-Shirts 2.700 Liter Wasser – genug, um eine Person zwei Jahre lang mit Flüssigkeit zu versorgen. Und 92 Millionen Tonnen Textilabfälle entstehen jedes Jahr in der Modebranche – das entspricht einer LKW-Ladung pro Sekunde.
Shein behauptet, dass es seine Tat aufräumt. Als ich das Unternehmen bat, auf die Kritik einzugehen, sagte Sprecherin Charlene Lee, dass das Geschäftsmodell von Shein darauf beruhe, neue Trends zu erkennen und kleine Chargen herzustellen. Wenn es ihnen gut geht, werden weitere bestellt.
“Dies führt zu weniger Abfall und überschüssigem Lagerbestand”, sagte sie. „Der durchschnittliche unverkaufte Lagerbestand der Branche liegt zwischen 25 und 40 Prozent, während Shein ihn auf eine einstellige Zahl reduziert hat. Wenn es vom Rest der Industrie übernommen wird, zeigen die Berechnungen, dass die Textilproduktion um mehr als 20 Prozent zurückgehen könnte.’
Was die Behandlung von Arbeitnehmern betrifft, so hat das Unternehmen die Lieferanten angewiesen, die Arbeits- und Sicherheitsvorschriften einzuhalten. Es hat auch ein Supplier Community Empowerment Program gestartet, das darauf abzielt, die Fabriken der Zulieferer mit 100 Projekten bis Ende 2023 zu verbessern und innerhalb von vier Jahren auf 300 zu steigern. Es hat 12,25 Millionen Pfund für diese Projekte bereitgestellt – was im Vergleich zu seinem Umsatz dürftig erscheint.
In den beiden Fabriken, die in der Channel 4-Dokumentation gezeigt werden – die Shein Fabriken A und B nennt – kam das Unternehmen laut einer unabhängigen Untersuchung zu dem Schluss, „dass die Arbeiter in beiden Fabriken Löhne erhalten, die den örtlichen Arbeitsgesetzen und -vorschriften entsprechen. Arbeiter in Fabrik A erhalten ein durchschnittliches Monatsgehalt von 1.162 £ und Arbeiter in Fabrik B 1.212 £. Diese sind höher als der lokale Mindestlohn in Guangzhou von 278 £ und mehr als der Durchschnittslohn der Arbeiter in der Textil- und Bekleidungsindustrie der Region, der bei etwa 484 £ liegt.
„Die Behauptungen, dass Fabriken die Gehälter der Arbeiter zurückhalten oder Löhne illegal abziehen, sind ebenfalls nicht wahr. Alle Gehälter werden am Ende des Monats gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften ausgezahlt.’
Was auch immer die Wahrheit über die Behandlung von Shein-Arbeitern ist, das Modell eines immer größeren Modekonsums ist nicht nachhaltig. Traid, eine Wohltätigkeitsorganisation, die die Wiederverwendung und Wiederverwendung von Kleidung in ganz Großbritannien fördert, sagt, dass mehr ungetragene Kleidungsstücke gespendet werden, weil es billiger ist, Artikel wegzuwerfen als sie zurückzuschicken.
„Viele davon können wir sowieso nicht verwenden – sie sind so schlecht gemacht und darauf ausgelegt, ein- oder zweimal getragen zu werden“, sagt Maria Chenoweth, CEO von Traid. „In Großbritannien werfen wir jede Woche 11 Millionen Kleidungsstücke weg. Die Auswirkungen auf die Umwelt sind enorm.“
Unabhängig davon, was sich Umweltschützer wünschen, Shein und Fast Fashion werden nicht verschwinden. Während das chinesische Konglomerat nun auf Fashionistas der Generation Z abzielt, die zwischen 1997 und 2012 geboren wurden, plant das Unternehmen, seinen Markt über diese Altersgruppe hinaus zu erweitern, so die Business-Analysten von insiderintelligence.com.
Und wenn man von seinem bisherigen Marketing ausgehen kann, wird es erfolgreich sein. Der 2022 Fast Fashion Global Market Report von researchandmarkets.com prognostiziert, dass der weltweite Umsatz – im Wert von 81 Mrd. £ im vergangenen Jahr – bis 2026 auf 109 Mrd. £ steigen wird.
Das ist eine ganze Menge mehr Ausbeutung, Energie, Wasser und Deponie. Ob Sie all das in Ihrem Kleiderschrank haben wollen, ist eine Frage, die nur Sie als Verbraucher beantworten können.