In Tarnkleidung und mit einer Machete bewaffnet sieht Narcisio aus wie ein Guerillakämpfer. Aber wir befinden uns im ruhigen Belize und Narcisio ist Bauer. Mit seiner Machete hackt er die Früchte ab und öffnet sie dann mit einem Stock, um die empfindlichen Kerne nicht zu beschädigen.
„Theobromin“, sagt er. „Speise der Götter und mit 40-mal mehr Antioxidantien als Blaubeeren.“
Er spricht über Kakao. Wir sitzen in einem Dschungel, wo seine Bäume sich unter dem Blätterdach verstecken und Montezuma-Oropendolen umherschwirren, für ein Erlebnis von der Bohne bis zur Schokolade. „Wussten Sie, dass die Mayas 1800 v. Chr. Schokolade tranken?“, fragt Narcisio.
Später gehe ich zum Maya-Zentrum, wo ihre Nachkommen noch immer Kakaonibs von Hand auf Steinwalzen mahlen. Sie machen die köstlichste (80 Prozent) Schokolade, die ich je probiert habe.
Belize ist ein kompaktes, politisch stabiles Land mit beeindruckendem kulturellen Reichtum und Artenvielfalt. Die meisten Orte sind mit dem Auto erreichbar und Straßenschilder warnen vor zahlreichen exotischen Tieren wie Tapiren, Jaguaren, Reptilien und Gürteltieren.
Teresa Levonian Cole reist nach Belize in Mittelamerika. Oben: Tobacco Caye, eine Insel vor der Küste des Landes
Seine Beliebtheit als Urlaubsziel nimmt zu – was auch daran liegt, dass im ehemaligen Britisch-Honduras noch immer Englisch die Amtssprache ist.
Ein Besuch des damaligen Herzogs und der Herzogin von Cambridge im Jahr 2022 ist oft Gesprächsthema. „Dort hat Kate gesessen“, sagt Narcisio und zeigt auf den Baumstumpf, auf dem ich jetzt sitze. „Sie sagte, sie wüsste nicht, woher Schokolade kommt!“
Auf den Spuren des Königs trete ich als nächstes in das Dorf Hopkins, wo ich in der Lodge des Jaguar Reef Resorts zu Mittag esse. In der Big Dock Bar genieße ich köstliches Hummer- und Muschel-Ceviche, während unter mir in den karibischen Gewässern eine Seekuh spielt.
Oben führen Einheimische im Dorf Hopkins eine traditionelle Garifuna-Aufführung auf.
Teresa checkt im Ka’ana Resort in San Ignacio ein, wo man seltene Tukane beobachten kann (Dateibild)
Aber es sind die Garifuna, die mich an diesen Ort führen. Ihre Vorfahren erlitten 1635 Schiffbruch, als ein spanisches Sklavenschiff vor St. Vincent auseinanderbrach. Ein Jahrhundert später kamen die Garifuna mit ihrer unverwechselbaren afrokaribischen Kultur hierher.
Ich hatte befürchtet, dass das Garifuna-Erlebnis künstlich wirken würde, aber ich wurde zu einer Musik- und Tanzvorführung eingeladen. Der Höhepunkt ist eine Unterrichtsstunde des Grammy-nominierten Warren Martinez auf traditionellen Instrumenten. Die Frauen bringen den Gästen unterdessen bei, wie man über einem Holzfeuer traditionelles Hudut – Kokosnuss-Fischeintopf – kocht.
Mein Fahrer Dirk erinnert sich, wie William und Kate von Dorfbewohnern zum Tanzen gezerrt wurden, als wir zu meinem Hotel, Itz’ana in Placencia, fuhren. Mein riesiges Strandloft bietet Aussicht auf feinen Sand, nur wenige Meter vom Meer entfernt.
Ein Höhepunkt von Teresas Reise ist ein Picknick auf dem „verlassenen“ Laughing Bird Caye
Teresa besucht die Maya-Ruinen von Xunantunich, in denen sich das zweithöchste Bauwerk in Belize befindet
Placencia, einst ein Treffpunkt für Hippies, ist heute der angesagte Ort für Hollywoods Stars und Sternchen – vor allem dank des Filmregisseurs Francis Ford Coppola, der hier 2001 sein Turtle Inn im balinesischen Stil mit 25 Villen eröffnete.
Heute säumen elegante Hotels die Halbinsel, deren Hauptstadt nach wie vor ein charmantes Sammelsurium aus farbenfrohen Häusern im karibischen Stil, Holzschnitzereien und Strandbars ist.
Ich gehe mit riesigen Unechten Karettschildkröten inmitten von Ammenhaischwärmen schnorcheln. Aber das Beste ist ein Picknick auf dem verlassenen Laughing Bird Caye.
Kein Besuch in Mittelamerika ist vollständig, ohne eine Maya-Ruine besucht zu haben. Also fahren wir landeinwärts zum Ka’ana Resort in San Ignacio, das inmitten üppiger tropischer Gärten liegt (wo man seltene Tukane beobachten kann).
Ich nehme an einer Pferdetrekking-Expedition nach Xunantunich teil, dessen alte Pyramide das zweithöchste Bauwerk in Belize ist. Der Ort ist verlassen, bis auf eine Familie mennonitischer Bauern, die im holländischen Stil des 17. Jahrhunderts gekleidet sind, wie Statisten aus dem Film „Der einzige Zeuge“. Sie sind eine große Gemeinde in Belize, erzählen sie mir, und zeigen ihren US-Verwandten, die zu Besuch sind, die Sehenswürdigkeiten.
Dieses Land steckt voller Überraschungen und da es noch Inseln wie Tobacco Caye und South Water Caye zu erkunden gibt, habe ich in einer Woche kaum an der Oberfläche gekratzt. Grund genug, zurückzukehren (hoffe ich).