Die Pariser Brasserie fühlt sich nach der COVID-Distanz so richtig an

In die Brasserie gehen, den LA Breakfast Club retten, sich an den unersättlichen Kritiker und Food-Blogging-Pionier erinnern. Ich bin Laurie Ochoa, Geschäftsführerin von LA Times Food, mit den Verkostungsnotizen dieser Woche.

Das Brasserie-Leben

Das Café-Kultur-Dreieck, das sich um Paris dreht Boulevard Saint-Germain wird dominiert von Les Deux Magots und Café de Flore, wo Schlangen von Touristen und ein paar Parisern den besten Platz auf dem Bürgersteig einnehmen und auf einen Platz bei einem der Duelle warten Linke Bank Literarische Attraktionen. Auf der anderen Seite der stark befahrenen Durchgangsstraße ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass Sie eine Warteschlange finden Brasserie Lipp, was darin erwähnt wird Hemingways „Ein bewegliches Fest.“ Tatsächlich ist „Hemingway ate here“ eine Behauptung, die alle drei Institutionen aufstellen.

Mit einem frühen Heimflug am frühen Abend machte ich mich wie ein Tourist und verbrachte meine letzten Stunden in Paris bei einem langen Mittagessen im Lipp, einem perfekten Raum, um in die Romantik der Stadt einzutauchen. Ich vermute, dass es im immer vollen Lipp etwas einfacher ist, einen Tisch zu finden, weil dort die Open-Air-Sitzgelegenheiten des Flore und Deux Magots fehlen – die wenigen Tische im Freien sind eingezäunt. Doch nachdem ich an meinem ersten Tag in Paris und zwei Wochen später an meinem letzten dort gegessen hatte, entschied ich, dass ich das Lipp leicht mit der gleichen Leidenschaft lieben könnte, die ich für Hollywood hege Musso & Frank Grill. Autor (und aktueller „Tár“-Spieler) Adam Gopnik nannte Lipp „den dritten Planeten, der die Umlaufbahnen der beiden anderen stört“, als er 1996 für einen New Yorker-Aufsatz, der für sein Buch adaptiert wurde, über die Modeerscheinung der Flore über Deux Magots rätselte „Paris bis zum Mond.“

Es war unmodern früh, als wir zum Mittagessen im Lipp ankamen (es gab dieses Flugzeug zu erwischen), aber dies gab uns die Chance, an einen erstklassigen Ecktisch gespült zu werden, von dem aus wir beobachten konnten, wie sich der Speisesaal füllte. Zwei französische Paare, die vielleicht vor einer Samstagsmatinee einen Happen essen (Opéra Bastille inszenierte eine Nachmittagsaufführung von „Salome“) saßen neben uns. Ein Solo-Dinner, das geschickt verwaltet wurde schnecke Zange. Der Küchenchef, mit einer beeindruckenden Haube auf dem Kopf, verlieh dem distinguierten Gastgeber die VIP-Behandlung eines Tisches für sechs Personen. In der Nähe erfreute ein Kellner mit langen Schürzen die jüngsten Familienmitglieder, indem er ihnen ein Dessert präsentierte profiteroles mit einem Augenzwinkern und anmutigen Handbewegungen.

Schnecken in der Brasserie Lipp in Paris.

(Laurie Ochoa / Los Angeles Times)

An unserem Tisch konnte ich dem nicht widerstehen Schweinefleisch, ein Schweinshaxe, serviert mit einem Kartoffelpüree, das mit Butter so glatt war, dass es mehr als Kartoffelpüree war. Wir hatten auch Heringsfilets und klassische Schnecken, all die Arten von Speisen, die wir in Los Angeles selten sehen – obwohl ich mich vor langer Zeit an ein wunderbares Gericht mit Schnecken und Schweinefüßen, eingewickelt in Speck, erinnere Roland Gibert und Maurice Peguets Restaurant Melrose Avenue aus den 1990er Jahren Tulpe.

Pied de Porc (Schweinefüße) mit Kartoffelpüree in der Brasserie Lipp in Paris.

(Laurie Ochoa / Los Angeles Times)

Abgesehen von der Romantik des Essens fiel mir auf, als Mittagsgäste den Speisesaal füllten, in dem Gruppen von Gästen kaum ein paar Zentimeter voneinander entfernt sind und die Kellner die fest verkeilten Tische herausziehen müssen, damit die Gäste ihre Bankettplätze einnehmen können, dass ich Ich war seit Jahren nicht mehr in einem so lebhaften, vollgepackten Restaurant – schon gar nicht seit dem Beginn von COVID. Bei dem Klirren von Gläsern, dem Gelächter von Freunden und den Geräuschen von Amerikanern, die versuchten, ihre Bestellungen auf Englisch und gebrochenem Französisch über dem Lärm aufzugeben, fühlte es sich gut an, in einem Raum voller glücklicher Menschen zu sein. Mit etwas Glück sind wir mit neuen Pandemie-Varianten fertig und können solche Mahlzeiten auch in Los Angeles haben.

Brasserie Lipp am Platz Saint-Germain-des-Prés in Paris.

(Ludovic Marin / AFP über Getty Images)

Den Frühstücksclub retten

Gäste des Los Angeles Breakfast Club treffen sich am 12. Oktober im Friendship Auditorium.

(Irfan Khan/Los Angeles Times)

Schriftsteller Heather Platt teilt die erfreuliche Nachricht über die Wiederbelebung einer langjährigen SoCal-Institution: „Fast ein Jahrhundert seit seiner Gründung als Treffpunkt für Geschäftsleute zum Frühstück nach dem Reiten auf den Pfaden von Griffith Park, the Frühstücksclub in Los Angeles gedeiht trotz seines Beinahe-Untergangs vor fast einem Jahrzehnt, als nur noch neun Mitglieder übrig waren.“ Bei Platts Besuch saßen fast 100 Menschen „an langen Tischen mit Platzdeckchen aus Papier und silbernen Karaffen voller heißem schwarzen Kaffee neben weißen Tassen mit Sahnepäckchen“. Heiligtum der Freundschaft Auditorium, wo der 50-jährige Pachtvertrag des Clubs abgelaufen ist. Lesen Sie Platts vollständigen Bericht mit den Frühaufstehern, die um ihren Platz in der Versammlungshalle kämpfen.

Der unersättliche Kritiker

Restaurantkritiker Gael Greene im Jahr 1971.

(Ray Stubblebine / Associated Press)

Letzte Woche beim Abendessen, Restaurantkritiker der Times Bill Addison erzählte mir von seinen Anfängen, als er das Handwerk des Rezensierens erlernte. Er stopfte ein Notizbuch voll mit Restaurantkritiken, die er aus dem Internet ausdruckte, und studierte zwischen Zeitarbeitsjobs und Schauspielvorspielen das Formular – die Beschreibungen der Speisen, die Struktur, den Ort, an dem die Hintergrundgeschichte des Kochs konkretisiert werden konnte. Ruth Reichl, Alison Koch und ja, Jonathan Gold gehörten zu den Kritikern, die er studierte. Aber als diese Woche die Nachricht kam, dass der langjährige Restaurantkritiker des New Yorker Magazins Gael Greene im Alter von 88 Jahren an Krebs gestorben war, schrieb Addison eine Würdigung, die über ihren Platz in seinem handgefertigten Lehrbuch sprach.

„Unter meinem Studienmaterial war ein Stück, zu dem ich wegen seines Schwungs, seiner Intelligenz und Kühnheit viele Male zurückgekehrt bin.“ Es war eine Rezension aus dem Jahr 2000 über Alain Ducasses Versuch, im Essex House ein Drei-Sterne-Michelin-Restaurant nach New York zu bringen.

„Das Stück gleitet“, schreibt Addison. „Die Beleidigungen sind unglaublich. Eine Seezungenroulade ist „erbärmlich“. Sie sagt über eine Roggen-Tuile, die mit sonnengetrockneten Tomaten und Parmesan aromatisiert und mit viel Schwung präsentiert wird: „Ich probiere noch eine, nur um sicherzugehen. Es ist nicht einmal ein großes Nichts. Es ist ein kleines, peinliches Nichts.’“

Über Greene, deren Rezensionen häufig unter dem Banner „Insatiable Critic“ liefen, sagt Addison: „Sie war Reporterin, machte sich aber auch häufig zu einer Figur. Ihre Prosa war entschuldigungslos üppig; sie war eine stolze Sensualistin. …. In ihren Kritiken landeten Widerhaken oft wie die gut gemachte Beurre Blanc, die sie in den Tagen der französisch dominierten Gastronomie in New York so oft gegessen haben muss: essig, süß und zusammenhängend.“

Wie Julie Powell das Food-Blogging verändert hat

Autor Julie Powell

(Little Brown & Co.)

Diese Woche sah auch den Tod der Autorin und Blogging-Pionierin Julie Powell, 49, die, wie Christi Carras schreibt, „ihre jahrelange Mission, jedes Rezept in Julia Childs Buch ‚Mastering the Art of French Cooking’ zu kochen“ für den Salon berühmt dokumentierte. com-Blog „The Julie/Julia Project“. Aus dem Blog wurde der Film „Julie & Julia“ mit Amy Adams als Powell und Meryl Streep als Kind, eine Rolle, die ihr eine Oscar-Nominierung einbrachte.

Was wenige nicht wissen, ist, dass trotz der Erzählung des Films der frühere Redakteur der LA Times Food, Russ Parsons, der erste Reporter einer großen Zeitung war, der Powell über den Blog interviewte, als sie etwa die Hälfte des Projekts abgeschlossen hatte. In seiner Geschichte aus dem Jahr 2003 schrieb er: „Powell’s ist nicht der erste Food-Blog, aber einer der wenigen, der es wert ist, wiederholt gelesen zu werden. Die meisten widmen sich „hier habe ich gestern Abend gekocht“ oder „hier habe ich gestern Abend gegessen“. Was ‚Julie/Julia‘ anders macht, ist nicht nur die Prämisse, sondern auch Powells Sinn für Humor.“ Lesen Sie hier mehr über sein Interview sowie seine Geschichte aus dem Jahr 2009, als er erzählte, was geschah, als er Child Powells Blog zum ersten Mal zeigte.

Der Koreatown-Klassiker kehrt zurück

Stephanie Breijo hat die hervorragende Nachricht, dass das Mutter-Sohn-Team hinter dem beliebten Restaurant Jun Won in Koreatown, das im Juli 2020 geschlossen wurde, als „Jun gewann Dak, ein Betrieb nur zum Mitnehmen“, schreibt Breijo, „der sich auf Hühnchen konzentriert, obwohl einige ihrer charakteristischen Gerichte – wie geschmorter schwarzer Kabeljau, ein Favorit des gefeierten Food-Kritikers Jonathan Gold von der Times – ebenfalls zurückkehren werden. Am 21. November hoffen sie, die große Eröffnung von Jun Won Dak abhalten zu können.“

LA geht aus

Am 16. November begrüßen wir LA geht aus, ein neuer Newsletter der LA Times, den Leser von Tasting Notes lesen sollten. Kunstreporter Steven Vargas stellt eine Aufschlüsselung der besten Events der Woche zusammen. Wie Vargas es ausdrückt: „Ich teile die fünf wichtigsten Dinge, die Sie jetzt tun können, zusammen mit Vorschlägen für Ihr Date am Abend oder am Tag mit den Kindern, einem Heads-up zu Tickets, die in den Verkauf gehen (oder kostenlos freigegeben werden!) Und eine Übersicht über Diese Shows, die man gesehen haben muss, schließen bald. Hin und wieder bringe ich ein paar Tipps direkt aus der Quelle mit – und teile, was Künstler aus LA zu sagen haben, was man sehen und wo man es finden kann.“ Hier anmelden.

— Und wo wir gerade beim Ausgehen sind: Bill Addison befindet sich in der Endphase der Auswahl und des Schreibens der Restaurants, die auf seiner Liste stehen werden 101 besten Restaurants in Los Angeles, aber Tickets für die Ankündigungsparty sind bereits im Verkauf und gehen schnell. Die Early-Bird-Tickets sind weg, aber es gibt noch Tickets für die Veranstaltung am 6. Dezember um Sozialhaus Stadtmarkt in der Innenstadt von LA Erfahren Sie mehr auf unserer Veranstaltungsseite.

— Endlich, nachdem Halloween vorbei ist, beginnen viele bereits mit dem Einkaufen von Weihnachtsgeschenken. Unser Geschenkeführer für Feinschmecker ist diese Woche zusammen mit mehreren anderen Einkaufsführern erschienen. Schneidebretter aus Holz, die nach der Herstellung von Musikinstrumenten übrig geblieben sind, moderne Molcajetes und außergewöhnlicher Tee sind einige der Vorschläge. Meine Wahl ist die Sammlung scharfer Saucen von Gilberto Cetinas Restaurant Holbox.