Meine Holzvilla steht auf Stelzen, umgeben von hohen Bäumen, die den Blick auf das 200 Meter entfernte Meer verdecken. Nachts donnern riesige Eichhörnchen auf das Schindeldach.
Tagsüber sitzen Langschwanzmakaken über ihnen und bewerfen sich gegenseitig mit Dschungeltrümmern. Sie hoffen immer, dass ich meine Balkontür offen lasse.
„Makaken schätzen den Komfort der Menschen“, warnt mein Gastgeber, „und würden ohne zu zögern Ihre Minibar plündern und eine Party in Ihrer Villa veranstalten.“
Ich bin auf der malaysischen Insel Langkawi und übernachte im The Datai, das gerade sein 30-jähriges Jubiläum feierte und bei seiner Eröffnung neue Maßstäbe für Luxus gesetzt hatte.
Das 65 Hektar große Gelände liegt tief in einem Regenwald und Mangrovensumpf, der sich bis zu einem Halbmond aus Karamellsand an der Andamanensee erstreckt und mehr als 250 Vogel- und 500 Schmetterlingsarten beherbergt.
Teresa Levonian Cole checkt im The Datai auf der malaysischen Insel Langkawi ein. Oben ist die Strandvilla des Resorts mit zwei Schlafzimmern zu sehen
Wie die meisten Gäste wage ich mich kaum über das Hotelgelände hinaus, einen unberührten Mikrokosmos einer Insel, die 2007 zum Unesco Global Geopark ernannt wurde.
Dass Langkawi nicht überentwickelt ist, ist zum Teil auf die Legende von Mahsuris Fluch zurückzuführen.
„Im späten 19. Jahrhundert wurde eine schöne Braut von eifersüchtigen Dorfbewohnern zu Unrecht des Ehebruchs beschuldigt und hingerichtet“, erklärt Irshad Mobarak, Datais leitender Naturforscher, während eines Spaziergangs zu einem Felsenteich, um frühmorgens ein Bad zu nehmen.
„Mit ihrem letzten Atemzug verfluchte sie die Insel für sieben Generationen.“
Die Insel Langkawi (im Bild) wurde 2007 zum Unesco Global Geopark, verrät Teresa
Aus Angst vor dem Fluch blieben die Menschen fern, bis er Mitte der 1980er Jahre „auslief“ – und dann begann der Tourismus.
Die Erhaltung dieser Umwelt ist von zentraler Bedeutung für die Philosophie von The Datai. Die Initiativen umfassen Land, Meer und die lokale Gemeinschaft.
So kommt es, dass ich eines Tages mit Dr. Ravinder Kaur von Gaia zusammen bin, einem Sozialunternehmen, das sich mit The Datai zum Schutz der Nashornvögel auf der Insel zusammengetan hat.
Die Vögel – die wegen ihrer Angewohnheit, Samen auszustoßen, als Gärtner der Natur bekannt sind – sind durch Wilderer und Abholzung bedroht.
Erstklassiger Ort: Das Datai liegt versteckt auf einer Sandsichel an der Andamanensee
Wir entdecken ein Männchen und warten darauf, dass es seine Nistpartnerin besucht und ihr die erlesensten Früchte bringt, die er finden kann. Sie hat sich in einer Baumhöhle eingeschlossen, aber der vorsichtige Vogel, der unsere Anwesenheit bemerkt hat, will seinen Standort nicht verraten.
Wenn ich einen sehe, dann zufällig beim Frühstück.
Ein orientalischer Rattenhornvogel macht hektische Ausflüge zu einem Keruing-Baum am Hauptbecken.
Es löst einen Ansturm auf Kameras unter den Gästen aus – und eröffnet den diebischen Makaken Gelegenheiten.
Teresa probiert den frischesten Fang – Zackenbarsch, Schnapper, Pomfret – zum Mittagessen im Beach Club, siehe Bild oben
Ein Spaziergang durch den zehn Millionen Jahre alten Regenwald mit Naturzentrumsleiter Dev Dass offenbart weitere Wunder.
Ich versuche, nicht über Wurzeln im schattigen Waldboden zu stolpern, und sehe winzige Orchideen und Harthölzer, die sich über 30 Meter hoch erheben.
Eingezwängt in der Spalte eines Baumes schlummert ein seltener Colugo – der einzige „fliegende“ Primat – und sein Fell verschmilzt mit der Rinde.
„Wilderer jagen nach vom Aussterben bedrohten Tieren und fällen wertvolle Agarbäume, da das Holz 2.500 Pfund pro Kilo einbringt“, sagt Dev. „Wir beschäftigen 35 Sicherheitskräfte, um unseren Regenwald zu schützen.“
Frech: Teresa entdeckt, dass Makaken (im Bild) durch das Resort streifen und darauf warten, in die Gästezimmer zu gelangen und die Minibar zu plündern
Teresa erspäht einen orientalischen gescheckten Nashornvogel, wie den hier abgebildeten, der etliche Ausflüge zu einem Keruing-Baum am Hauptbecken unternimmt
Es ist jetzt Mittag und ich habe einen Termin zum Kajakfahren in den Mangroven.
Durch einen schmalen Kanal paddele ich in eine andere Welt – sonnendurchflutet und still, bis auf das beharrliche Surren der Zikaden und das Kreischen und Gezwitscher der Vögel. Ich gleite und ducke mich unter Ästen hindurch.
Ein Eisvogel mit Halsband ergreift die Flucht, während ein Brillenlangur durch das Blätterdach springt. Weniger kuschelig sind Netzpythons, die auch in den Mangroven ihr Unwesen treiben.
Am nächsten Tag spüre ich den Ruf des Ozeans. Ich habe den frischesten Fang – Zackenbarsch, Schnapper, Pomfret – zum Mittagessen im Beach Club.
Während die Flut nachlässt, beobachte ich, wie winzige Sandblasenkrabben sich an die Arbeit machen und ihre körnigen Kunstwerke erschaffen, die wie eine Mantilla aus Spitze aussehen.
„Der Himmel ist sowohl unter unseren Füßen als auch über unseren Köpfen“, verkündete der amerikanische Naturforscher Henry David Thoreau. Dem würde ich zustimmen.