Dieser Artikel ist Teil einer Untersuchungsserie Verantwortungsbewusste Modeund innovative Bemühungen zur Lösung von Problemen, mit denen die Modebranche konfrontiert ist.
DETROIT – Als Tracy Reese 2019 ihre nachhaltige Modemarke Hope for Flowers vorstellte, wusste sie, dass sie die Dinge anders angehen musste. Zuvor veröffentlichte sie für ihre jetzt geschlossene gleichnamige Linie nicht weniger als 10 Kollektionen in einem durchschnittlichen Jahr – Plenty, ihre Kapselkollektion und andere Projektentwicklungen nicht eingeschlossen. Das bedeutete, dass insgesamt etwa 30 Kollektionen pro Jahr produziert werden mussten.
Heutzutage veröffentlicht Hope for Flowers etwa fünf Kollektionen mit jeweils 15 bis 25 Teilen, darunter ihre farbenfrohen Kleider, Oberteile, Röcke und Hosen.
„Es musste einfach ein völlig anderes Geschäftsmodell sein als das, in dem wir vorher gearbeitet haben“, sagte sie während eines Interviews in ihrem Büro in Detroit. „Und es ist nicht so, dass das alte so schlecht war, aber wir haben zu viel entworfen, wir haben zu viel entwickelt, wir haben zu viel produziert.
Der Arbeitsplatz von Frau Reese befindet sich im YouthVille Center der Stadt, einer Einrichtung, in der viele Kinder an akademischen und kulturellen Programmen teilnehmen. Hier hat sie ein Team von fünf Vollzeitangestellten, die sich um alles kümmern, vom Design über das Marketing bis hin zur Herstellung von Kleidungsstücken, umgeben von farbenfrohen Möbeln mit gemischten Drucken, an den Wänden gelehnten Collagetafeln und Kleiderständern.
Nach mehr als 30 Jahren in New York City zog Frau Reese, 58, 2018 zurück in ihre Heimatstadt. Sie wusste, dass sie eine umweltbewusste Modelinie kreieren wollte, die einen langsameren Ansatz bei der Herstellung von Kleidungsstücken verfolgte, und stellte sich die Frage: Wie stellt man ein begehrenswertes Produkt her, das verantwortungsvoll, zugänglich und profitabel ist?
„Sie haben entweder die Wahl, mit Fast Fashion zu konkurrieren, was fast unmöglich ist“, sagte Frau Reese, „oder Sie versuchen, etwas anzubieten, was Fast Fashion definitiv nicht kann, und das die Kundin als anders erkennt als das, was sie bekommt. ”
Der Wechsel von ihrem ersten Label, das sie 1996 einführte – und der dazu führte, dass sie Tracee Ellis Ross, Sarah Jessica Parker und Michelle Obama einkleidete, Laufstegshows auf der New York Fashion Week moderierte und bei Einzelhändlern in den USA und Japan auftrat – tat es kommt nicht ohne seine Anpassungen.
In den Jahren vor dem Frühjahr 2018, als sie die letzte Linie des ursprünglichen Labels veröffentlichte, bemerkte Frau Reese immer mehr, wie schnell die Mode den zeitgenössischen Markt beeinflusste – die mittlere Spur des Einzelhandels, die Verbraucher anzieht, die der Mode folgen, aber innerhalb konsumieren relativ erschwingliche Preispunkte.
Fast Fashion mit seinem günstigen Preis hat die Aufmerksamkeit des typischen zeitgenössischen Kunden auf sich gezogen, der es unter anderem als Gelegenheit erkennt, mit den neuesten Trends Schritt zu halten und trotz seiner Herstellungs- und Materialmethoden kaum die Bank zu sprengen. Doch trotz dieser Veränderungen in der Branche und dem Druck ihrer beiden Geschäftspartner, diesem Beispiel zu folgen, weigerte sich Frau Reese.
„Wir hatten viele Einzelhändler, die zu uns kamen und uns baten, uns zu niedrigeren Preisen abzuschlagen“, sagte Frau Reese. „Es ging irgendwie gegen alles, woran ich zu glauben und den Fußabdruck unserer Branche zu verstehen lernte.“
Obwohl ihr Name auf dem Etikett stand, besaß Frau Reese nur 30 Prozent der Anteile, während ihre Geschäftspartner 70 Prozent besaßen, was manchmal eine Herausforderung war, weil sie bei vielen, insbesondere bei finanziellen Entscheidungen, nicht das letzte Wort hatte. Dies, zusammen mit der Tatsache, wie schnell die Mode „den Sektor dezimierte“, trug dazu bei, dass sie den Übergang zu einer neuen Gelegenheit erkundete.
„Ich habe mich so frei gefühlt“, sagt sie. „Ich konnte mir ein Lächeln nicht verkneifen. Und das meine ich nicht böse. Es war einfach eine riesige Entlastung.“
Ursprünglich aus Michigan, wollte Frau Reese auch näher bei ihrer Familie sein und sah Vorteile darin, in ihrer Heimatstadt Detroit zu sein, die in letzter Zeit als Modezentrum mehr Aufmerksamkeit erlangt hat. Und obwohl ihre Produktion vorerst in China abgewickelt wird, ist das Ziel, sie schließlich in den Mittleren Westen zu verlegen.
„Es ist eine Umgebung, die weniger von Hunden gefressen wird. New York ist sehr halsabschneiderisch und jeder hält mit den Joneses Schritt“, sagte sie. „Hier gibt es so viele talentierte Menschen, die die Möglichkeit hatten, ihre Arbeit zu sehen oder zusammenzuarbeiten oder mehr darüber zu erfahren, wie man tatsächlich produziert und vertreibt. Dieser Teil ist wirklich super positiv.“
Um eine nachhaltige Modemarke zu haben, liegt der Fokus nicht nur auf umweltfreundlichen Materialien, obwohl dies ein wichtiger Faktor ist. Elizabeth Cline, die Leiterin der Advocacy and Policy bei Remake, einer gemeinnützigen Organisation, die sich auf Klima- und Geschlechterfragen in der Modebranche konzentriert, sagte, dass es für Organisationen und Marken üblich sei, Nachhaltigkeit „in einem Silo“ zu betrachten und sich auf Materialien zu konzentrieren, aber das ist so nicht das ganze Bild.
Es können Änderungen an Versandmethoden vorgenommen werden, die einen geringen CO2-Fußabdruck haben; recycelbare und sichere Verpackungsmaterialien können erforscht werden; und Mitarbeiter fair entlohnt werden können.
Remake, das Unternehmen anhand ihrer ökologischen und sozialen Auswirkungen bewertet und die Bewertungen in einem Markenverzeichnis protokolliert, hat Hope for Flowers noch nicht bewertet, aber Frau Cline sagte, dass kleine Unternehmen, die qualitativ hochwertigere Produkte herstellen, die nicht überproduzieren, tendenziell besser abschneiden in seiner Einschätzung.
Laut Frau Cline ist das Label Tracy Reese ein gutes Beispiel für eine Slow-Fashion-Linie. „Es konzentriert sich nicht darauf, jede Saison so viele Styles wie möglich herauszubringen“, sagte sie.
Frau Reese, die 2018-2019 Stipendiatin der CFDA + Lexus Fashion Initiative war, arbeitet jetzt hauptsächlich mit Bio-Baumwolle, Leinen und verschiedenen Arten von Zellulosefasern aus Holz aus nachhaltig bewaldeten Bäumen.
„Der Umstieg auf eine verantwortungsbewusstere Arbeitsweise und die ausschließliche Verwendung von umweltfreundlichen Materialien war für mich als Designer eine große Umstellung, da wir nicht mehr nur das Schöne auswählen, sondern nur noch eine sehr kurze Liste sicherer Materialien verwenden“, sagte Frau Reese . „Dann versuchen wir, innerhalb dieser Auswahlliste die Lieferanten zu finden, die zumindest einigermaßen transparent über die Herkunft ihrer Fasern sind.“
Ganz oben auf ihrer Liste stehen laut Frau Reese einfache Naturfasern wie Leinen. Sie verwendet auch Bio-Baumwolle, die irgendwo in der Mitte liegt.
„Es gibt viele Diskussionen über Baumwolle und Bio-Baumwolle, aber Baumwolle ist die weltweit am häufigsten verwendete Faser“, sagte sie. „Ich würde lieber Bio-Baumwolle verwenden und wissen, dass die Menschen, die diese Ernte ernten, sicherer sind als diejenigen, die eine mit Pestiziden behandelte Ernte ernten. Das ist also eine Wahl.“
Sie arbeitet auch mit recycelter Wolle und Nylonfasern für Herbst und Winter sowie mit Bio-Baumwolle mit kleinen Mengen Spandex, einem synthetischen Material, das normalerweise für Stretch verwendet wird. Es ist eine unvollkommene Wahl, die sie mit einiger Überlegung trifft.
“Es ist kein Scherz, verantwortungsbewusstes Spandex zu finden”, sagte sie. „Ich schaue auf Prozentsätze und muss die Nützlichkeit des Kleidungsstücks abwägen. Also sage ich: ‘OK, Ich werde zustimmen, diese 4 Prozent Spandex in dieser Bio-Baumwollmischung zu verwenden, weil dieses Kleidungsstück besser passen wird. Es wird mehr Menschen passen, als wenn es sich nicht dehnen würde.’“
In der Vergangenheit war es für ihr vorheriges Label üblich, Verkaufs- und Passformmuster, Farbkarten und Stoffmuster hin und her zu Fabriken in China und Indien zu schicken, um sie ein paar Mal pro Woche zu testen, was 30.000 bis 40.000 Dollar pro Monat über FedEx kosten würde . Die Ankunft von Covid-19 war eine zusätzliche Druckschicht. Während der schlimmsten Zeit der Pandemie musste Frau Reese herausfinden, wie sie die Arbeit übertragen kann, damit sie digital erledigt werden kann.
Das bedeutete, digitale Farbabstimmungssysteme zu verwenden, um im Labor genau den Farbton zu erhalten, gegen den sie sich jahrelang gewehrt hatte. Frau Reese hatte schon immer Garn- und Stoffmuster gesammelt, um sich inspirieren zu lassen. Die digitale Farbe, sagte sie, sei einfach nicht so lebendig.
Aber es gab Vorteile. Für die Fabrik ist es tatsächlich einfacher, mit digitaler Farbe zu arbeiten. Andernfalls, sagte sie, nehmen sie ein physisches Stoffmuster und zerschneiden es in Stücke, „für sich selbst, ein Stück für den Drucker, ein Stück für den Färber“.
Diese Umstellung, sagte sie, führe zu weniger Abfall und einem geringeren CO2-Fußabdruck. Jetzt schwanken die durchschnittlichen FedEx-Versandkosten für ihre Bemusterung und Produktion in China, aber sie liegen im Bereich von 1.500 bis 3.000 US-Dollar.
Frau Reeses Ziel ist es, ihre Produktion nach Detroit zu verlegen, das historisch gesehen ein Produktionszentrum war, allerdings nicht für Textilien. Eine Kleinserienfertigung findet in den Büros statt, steckt aber noch in den Kinderschuhen. So hat das Unternehmen beispielsweise im April seine erste Charge T-Shirts aus Bio-Baumwollgewebe aus Japan auf den Markt gebracht.
Es wurde von einem von Ms. Reeses Lehrlingen in einer japanischen Handfärbetechnik, bei der Stoffe gebündelt werden, Shibori-gefärbt. Sie verkaufte etwa 30 Einheiten für jeweils 150 Dollar und schätzt, dass ein Hemd wahrscheinlich das „Dreifache“ dessen kostete, wofür sie es verkaufen konnte.
Den Verbrauchern ist nicht immer klar, was in die Herstellung einer 250-Dollar-Hose, eines 400-Dollar-Kleides oder eines 150-Dollar-T-Shirts einfließt, und viele würden 150 Dollar für zu teuer halten, aber Frau Reese erklärte, dass sie auch auf den Preis achtet ihr Team angemessen zu bezahlen und alles, was in eine durchdachte Produktion einfließt.
„Das Färben war definitiv Handarbeit, und es gab Versuch und Irrtum“, sagte sie. „Unser Stoff hat sich vom Muster bis zur Produktion geändert. Allein die Entwicklung der Farbformeln dauerte eine Woche. Also denken wir über eine Woche Gehalt nach, um Farbformeln zu entwickeln, und dann noch ein paar Wochen, um all diese Einheiten akribisch von Hand zu färben.“
Ein globaler Fast-Fashion-Markt, der derzeit auf 99,23 Milliarden US-Dollar geschätzt wird, hat viele Unternehmen, insbesondere kleinere, unter Druck gesetzt, ähnliche Preise zu erzielen, indem sie mit schädlichen Materialien und Fabriken arbeiten, die keinen lebensfähigen Lohn zahlen.
„Sie konkurrieren nicht auf Augenhöhe“, sagte Frau Cline. „Die Unternehmen, die ihre Arbeiter betrügen, streben um jeden Preis nach niedrigen Preisen. Sie sind diejenigen, die der Markt und die Modeindustrie belohnen werden.“
Eines der Dinge, die Frau Reese am lohnendsten findet, ist die Zusammenarbeit mit anderen Künstlern und Designern in der Community, um Möglichkeiten auf Mikroebene zu schaffen. An den meisten Wochenenden arbeitet sie mit Kunstpädagogen zusammen, um Kindern etwas über Kunst und Design beizubringen. Ihre Workshops im Juni konzentrierten sich auf die Pflege und Reparatur geliebter Kleidungsstücke durch das Ersetzen von Knöpfen und das Finden von Alternativen zur chemischen Reinigung, um die Lebensdauer von Kleidungsstücken zu verlängern.
Im Herbst hofft Frau Reese, ihr Büro in einen großen Raum verlegen zu können, der derzeit in einem grünen Gebäude im historischen Sugar Hill-Viertel der Stadt gebaut wird. Dort will sie ihre Produktion erweitern und die Werkstätten weiterführen.
„Es ist so wichtig, dass wir vor allem jungen Menschen verschiedene Beispiele zeigen, wie man verantwortungsvoller leben kann“, sagte sie. „Weil jedes bisschen Marketing, alles, was sie in den sozialen Medien sehen, ihnen sagt, dass sie konsumieren und wegwerfen und mehr bekommen sollten.“