Matthew Yokobosky wuchs in der Stadt Republic im Südwesten von Pennsylvania auf und besuchte an den meisten Tagen nach der Schule den örtlichen Schneider. „Sein Name war Danny Mariotti, und ich habe ihm immer beim Nähen zugesehen“, sagte er.
Da waren die Trevallini-Schwestern, denen er gern beim Bau von juwelenbesetzten Blumenarrangements und Hochzeitssträußen zusah. „Oh, und Charlie Angeloni, der Schuhmacher“, fügte er mit der ungewöhnlichen Erinnerung hinzu, die ihm im Laufe der Jahre gute Dienste geleistet hat.
„Sein Gedächtnis ist wie eine Supermacht“, sagte Anne Pasternak, die Direktorin des Brooklyn Museum, einer von vielen Faktoren, die sie 2018 dazu veranlassten, Herrn Yokobosky zum leitenden Kurator für Mode und materielle Kultur des Museums zu ernennen.
Seine jüngste Ernennung markiert einen Höhepunkt in einer Karriere, die ihn vom Whitney Museum wegführte, wo er 12 Jahre lang Film- und Videokurator war (und als Bühnenbildner und Kostümbildner am experimentellen Theater La MaMa arbeitete). In Brooklyn war er Direktor für Ausstellungsdesign, bevor er seine jetzige Position antrat.
„Er ist ein brillanter Kreativer“, sagte Frau Pasternak. „Sein Auge ist in der Gegenwart, und er kümmert sich sehr um das Besuchererlebnis, Qualitäten, die normalerweise nicht in einem einzigen Kurator verpackt sind.“
Ein kultureller Universalgelehrter, Mr. Yokobosky, 57, gehört möglicherweise zu den erfindungsreicheren und produktiveren Museumskuratoren, von denen Sie noch nie gehört, gelobt – oder geschmäht – haben, für eine Ästhetik, die von ultra-rar bis hin zu kahl extravagant reicht.
Gewöhnlich und etwas anonym, schwarz-auf-schwarz gekleidet, sein grau gesträhntes Haar streng nach hinten gekämmt, hat er einen persönlichen Stil entwickelt, der so zurückhaltend und kunstvoll manikürt ist, wie seine Shows theatralisch sind.
„Christian Dior: Designer of Dreams“, eine der aufwändigsten Ausstellungen des Museums, ist im Beaux-Arts Court des Museums im Blockbuster-Stil untergebracht, die erste Ausstellung seit 40 Jahren, die in einem Raum gezeigt wird, der üblicherweise als Mietfläche dient. (Es wird der Ort einer Reihe von Veranstaltungen sein, die den 75. Jahrestag des Hauses Dior am 12. Februar feiern.)
Die Schau, die 2017 ihre Eröffnungsausstellung in Paris hatte und von der Dior-Stipendiatin Florence Müller kuratiert wurde, wurde für ein amerikanisches Publikum nachgerüstet, um die Amtszeit von Christian Dior in Amerika hervorzuheben, mit Gruppierungen von kleinen schwarzen Kleidern und anderen Stücken des Couturiers New York-zentriertes Label.
Die Ausstellung ist reich an unverwechselbaren Kreationen von Dior und einem Pantheon von Nachfolgern, darunter Yves Saint Laurent, John Galliano, Marc Bohan und Raf Simons. Es endet in einer zuschauerfreundlichen Galerie mit Dior-drapierten Stars: Prinzessin Diana, Elizabeth Taylor und Rihanna, um nur einige zu nennen.
Mit seinen vom Boden bis zur Decke reichenden Displays, Videoinstallationen und Hall-of-Mirror-Effekten ist es alles ein Rausch, der „In America“, die gleichzeitig stattfindende und vergleichsweise beschauliche Show amerikanischer Mode im Metropolitan Museum of Art, locker in den Schatten stellt.
Wie Zachary Woolfe, der Klassik-Redakteur der New York Times, schrieb: „Hier gibt es so etwas wie eine Umkehrung der Rollen: Das rauflustige Brooklyn Museum beherbergt den glamourösen Giganten, während die mächtige Met süßer, bescheidener und (ich wage es zu sagen) auftritt ) unterirdische Pose.“
„Dior“, das am 20. Februar endet, ist die jüngste in einer Reihe von Shows, die Herr Yokobosky konzipiert oder geleitet hat – David Bowie, Pierre Cardin und Studio 54 gehören zu den denkwürdigeren –, die verspricht, Brooklyns Mode-Extravaganzen wettbewerbsfähig zu machen Fuß mit denen der Met und anderswo in der Stadt.
Mindestens ebenso beeindruckend, wie er einen Besucher durch die Show führte, ist Mr. Yokoboskys scheinbar enzyklopädische Beherrschung der Modearkanen. Christian Dior war unternehmerischer als die meisten Leute dachten, bemerkte er und verkaufte Anzüge und Kleider von der Stange mehr als ein Jahrzehnt, bevor Pierre Cardin das Konzept der Konfektionskleidung bekanntermaßen einführte.
Als außergewöhnlich, sagte Herr Yokobosky, „war, wie elegant Dior über die Dinge nachdachte.“ Er erzählte von Magda, einer Kundin des Hauses, die in den 1950er Jahren beim Mittagessen mit dem Couturier beklagte, dass sie einen Ohrring verloren hatte. Egal. „Ich weiß, was zu tun ist“, versicherte Dior ihr. Damit stürzte er davon, kehrte mit einem Blatt zurück und steckte es ihr ans Revers, eine Geste, die der Kurator spontan und witzig fand.
Er kann auf seine Weise einen Cent einschalten. Als ein Besucher ihn für einen Museumswärter hielt, war er ebenso liebenswürdig wie bei der Begegnung mit Beth DeWoody, der prominenten Kunstsammlerin und Philanthropin, die vorbeigekommen war, um ein Dior-Kleid mit Wespentaille und weitem Rock zu bewundern, eine ikonische Nachkriegssilhouette veranlasste die Redakteurin von Harper’s Bazaar, Carmel Snow, auszurufen: „Lieber Christian, was für ein neuer Look du hast!“
Die Show hat eine Liste hochkarätiger Mode- und Leinwandbesucher angezogen, darunter Katie Holmes, Anna Sui, Christy Turlington, Tim Gunn und Reese Witherspoon, von denen viele auf Mr. Yokoboskys Instagram für Selfies posieren. Diese Plattform sei unverzichtbar, sagte er. Als die Pandemie Anfang 2020 die Ausstellung Studio 54 abrupt beendete, wandte er sich seinem Feed zu, sagte er, „um die Flamme am Leben zu erhalten“.
„Vor zwanzig Jahren“, sagte er, „war eine primäre Überlegung beim Organisieren einer Show: ‚Was passiert, wenn Sie hinter der Tür stehen, wo sollen die Leute hinschauen, was passiert, wenn sie sich umdrehen?’“
Noch immer geht er jedes Projekt mit dem Auge eines Architekten an. Er vergleicht die Erfahrung mit dem Bau einer kleinen Stadt, Besucher schlängeln sich durch ein Netz unbekannter Straßen. Wo sollen sie hinschauen?
Eine ebenso dringende Frage ist nun: „Wie sieht das in den sozialen Medien aus?“ Herr Yokobosky sagte und fügte hinzu, dass er darauf abziele, „Dior“ als Ganzes „Instagram-fähig“ zu machen.
Eine solche Strategie hat den Modeausstellungen des Museums einen deutlichen Vorteil gegenüber ähnlichen Angeboten im Met verliehen, wo Mode so oft wie nicht in einem etwas überfüllten Kellerraum mit begrenztem Internetzugang ausgestellt wird. „Es ist schwierig, dort ein Foto zu machen, und wenn Sie ein Foto machen, können Sie es nicht einmal verschicken“, sagte Herr Yokobosky kühl.
Einigen Kritikern erschien die Show mit ihrem großzügigen Fokus auf Prominente und den Dior-Düften gewidmeten Ausstellungen als übermäßig werblich, da sie, wie Mr. Woolfe vorschlug, dazu gedacht war, „die Marke aufzupolieren und Waren zu bewegen“.
Mr. Yokobosky begegnet solchen Widerhaken mit Gelassenheit. Ein Fokus auf Berühmtheit „kommt irgendwie mit dem Territorium“, sagte er. „Wenn Sie zu einer Kunstausstellung gehen, wollen Sie sehen, wer die Leihgeber sind, wem dieses oder jenes Gemälde gehört. Als Modekurator kann man eine rein akademische Ausstellung machen, die auf der Arbeit von Historikern und Wissenschaftlern aufbaut, oder man kann eine Brücke zu einem breiteren Publikum schlagen.“
Ebenso gelassen geht er an sein Privatleben heran. Während einer Anfang 12-jährigen Beziehung mit einem Psychoanalytiker verbrachte er vier Tage die Woche auf der Couch eines Analytikers. Mit einem späteren Partner unterzog er sich einer mehrmonatigen Paartherapie. „Das waren holprige Zeiten“, erinnert er sich. “Mein Gehirn war so trainiert.”
Seine derzeitige Beziehung zu einem Neurologen hat ihm ein gewisses Maß an Ruhe gebracht, ebenso wie ein unerschütterlicher Gesundheitszustand. „Am Ende des Tages macht eine Stunde auf dem Ellipsentrainer meinen Kopf frei“, sagte er.
Aber ein Training, wie streng es auch sein mag, hat wenig dazu beigetragen, einen Ehrgeiz abzustumpfen, der durchaus in den Knochen gezüchtet werden kann. „Ich war immer akademisch konkurrenzfähig“, sagte er. „Ich wollte die geraden Einsen. Ich wollte die perfekte Punktzahl. Ich wollte diese Auszeichnung.
„Sobald ‚Dior‘ geöffnet wurde, habe ich sofort meine Maske aufgesetzt und bin zu Met gerannt“, erinnert er sich. “Ich musste sehen, was los war.”
Er wird dazu getrieben, würde er argumentieren, aus Notwendigkeit. “Ich habe das Gefühl, dass Leute, die eine Eintrittskarte für ‘Dior’ kaufen, eine Eintrittskarte für einen Film, ein Museum oder eine Sportveranstaltung zum gleichen Preis kaufen könnten”, sagte er. „Sie denken: ‚Für welche Option werde ich mir diese Woche Zeit nehmen?’ Als Kurator muss man sich überlegen: ‚Wie mache ich meine am interessantesten?’“