Die Ursprünge von Chanels klassischen Klapphandtaschen lassen sich bis in den Februar 1955 zurückverfolgen, als die Gründerin des Hauses, Gabrielle „Coco“ Chanel, ihr erstes Taschenbuch mit Schulterriemen kreierte. Wie die meisten ihrer Ideen hatte auch diese Geldbörse mit dem Namen 2.55 (zur Erinnerung an den Monat und das Jahr ihrer Einführung) einen feministischen Hintergrund: Der Riemen ermöglichte es Frauen, ihre Hände frei zu halten, anstatt einen Griff zu umklammern. 1983 aktualisierte Karl Lagerfeld, der langjährige Kreativdirektor des Labels, die 2.55 subtil, ersetzte die einfache Twist-Mademoiselle-Schließe durch ineinandergreifende Cs und nahm weitere Modifikationen vor. Die neu interpretierte Tasche erhielt den Namen 11.12 und erinnerte an den internen Stilcode von Lagerfelds mittelgroßer Version, der A01112. Aber während die Form der Geldbörse über die Jahrzehnte hinweg konstant geblieben ist, entwickelt Chanel seine Verzierungen weiter und nutzt die kleinen spezialisierten Handwerksateliers des Hauses, die Métiers d’art genannt werden.
Diese neueste Version des 11.12, geschmückt mit einem abstrakten Bouquet von Kamelien – Coco Chanels Lieblingsblume – gehört zu den komplexesten und üppigsten. Zu Beginn des Lebens in der 200-Personen-Fabrik in Verneuil-en-Halatte, 90 Minuten nördlich von Paris, werden die Lammfellkomponenten der Handtasche von einer Untergruppe von Handwerkern geschnitten, die mindestens sechs Jahre lang ausgebildet wurden und sich auf ultradekorierte Versionen spezialisiert haben. Anschließend wandern die Stücke in die 1858 gegründete und 1990 von Chanel erworbene Lesage-Stickwerkstatt in Paris. Hier verbringen zwei Stickerinnen mehr als eine Woche mit jeder Tasche – insgesamt etwa 120 Stunden – und befestigen einen Wandteppich aus Perlen und Swarovski-Kristallen in Erdbeer-, Fuchsia- und Marinetönen, in Formen, die an winzige Tassen und winzige Rosetten erinnern. Sie verwenden eine Tambourhaken-Technik namens Lunéville, benannt nach der Stadt in Lothringen, in der sie um 1810 auf der Seidenstraße aus Asien entstand. Das Design wurde von Virginie Viard, 59, entworfen, die nach Lagerfelds Tod 2019 im Alter von 85 Jahren übernahm, aber die Stickerinnen, die auch an Couture-Kleidern arbeiten, passen sich jeweils leicht an, sodass keine zwei Taschen gleich sind. Nachdem die Stickerei fertig ist, kehren die Stücke nach Verneuil zurück, damit die Handwerker die Tasche zu ihrer ikonischen rechteckigen Silhouette zusammenbauen können, wobei aufwendige Paspeln und eckige Kanten entstehen, die die komplexen Perlen aufnehmen. Fast alle Arbeiten werden von Hand erledigt, und selbst die kleinen maschinell genähten Abschnitte werden mit einer altmodischen Handmaschine aus der Zeit von Coco Chanel bearbeitet. In einer Zeit, in der Roboter durch die Fabrikhallen streifen, bleiben die akribisch konzipierten, reich verzierten Handtaschen, die aus diesem mühsamen Prozess entstehen, weit jenseits des hungrigen Griffs der Industrialisierung.