Die Freuden, Ihre Stiefel für eine viertägige Wanderung entlang des längsten Flusses Australiens zu schnüren

Wir sind offensichtlich nicht die Einzigen, die die Idee haben. Als wir den Gipfel der Klippe am Flussufer erreichen, stehen ein Känguru und ihr Junge am Aussichtspunkt und starren uns und über das Blätterdach an, während die Sonne über den Horizont kriecht.

Der Great Murray River liegt im Südosten Australiens und erstreckt sich so weit das Auge reicht, wo sich Nebelschwaden wie ein Spezialeffekt in einem Film verflüchtigen. Mein nebliger Atem weht im Wind, ebenso wie die benommenen Schreie von Pelikanen.

Ein erwachendes Gackern eines australischen Raben, unterbrochen von hohen Zwitschern des Feenzaunkönigs, bedeutet, dass der Morgen nicht mehr still ist, wenn ein pfeifender Drachen auf Augenhöhe vorbeischwebt und die Raubseeschwalbe beobachtet. Dieses Ereignis ist so spektakulär, dass ich mich frage, warum ich, abgesehen von diesen seltenen Gelegenheiten, es verpasse, einen neuen Tag anbrechen zu sehen.

Ein Geräusch unterbricht meine Gedanken erneut. Es ist mein allerliebster Ruf: das unverwechselbare Lied eines kleinen, rüpelhaften Pfeifers.

Meine Wanderung entlang des Great Murray River begann am Vortag im Hotel Renmark, wo ich meinen Rucksack und mein Picknick abholte und acht andere Gäste traf. Zu unserer Gruppe gehören eine Krankenschwester (praktisch, wenn wir giftige braune Schlangen überraschen) und ein Haufen australischer Rentner, von denen die älteste eine lebenslustige, zähe kleine Dame im Alter von 83 Jahren ist.

Die Septembermorgen sind kühl, also trage ich trotz der rasenden Sommertemperaturen eine Unterschicht, Fleece, Daunenjacke, Mütze und Handschuhe. Er ist kein Botaniker oder Naturforscher, aber Drew, unser 27-jähriger Guide, weiß, wie man sich nicht im Outback verirrt und teilt gerne sein lokales Geschichtswissen.

Wir stiegen für eine einstündige Gleitfahrt auf das Kreuzfahrtschiff, bevor wir die achtstündige Wanderung begannen, die zur Teezeit endete, als wir High River erreichten – unser Zuhause für die nächsten drei Nächte. Diese traditionellen Hausboote auf dem Murray River bieten das Beste aus allen Welten: geräumigen Komfort, Schlafzimmer mit eigenem Bad, völlige Stille und Aufwachen vor Ort für jede Tageswanderung. Es ist auch eine seltene digitale Flucht, ohne Wi-Fi- oder Telefonsignal für vier Tage.

Die Vogelwelt ist möglicherweise der größte Magnet für Wanderer, und die Zucker an Bord sind begeistert von der ikonischen Geräuschkulisse des lachenden Kookaburra, der purpurnen Rosella und des pfeifenden Drachens, wenn auch ein wenig enttäuscht, dass der exotisch klingende Major Mitchells Kakadu und der Waldkauz schwer fassbar bleiben. Wir sehen sie nicht, aber das Echo ihrer Berichte rollt prächtig über den Fluss. Und zwischen der feierlichen Stille sind die wilden, süßen Musiknoten des schwarzen Schwans zu hören.

Belustigung kommt in Form eines plätschernden Platschens im Kielwasser eines Hausboots, das gegen die Ufer bremst und einen Moment lang die kleine Gruppe von Kängurus stört, die überlegen, ob sie eintreten sollen, und eine Bachstelze oben auf der Klippe, die ihre Schwanzfeder schüttelt. Tatsächlich ist es die Vogelwelt, die dieser trockenen Zone, die wenig Variationen in der Vegetation aufweist, die Farbe verleiht.

Unser Spaziergang verläuft zwischen den Schleusen fünf und sechs, und wir sehen intermittierende Dämme und Regler, um den Wasserstand zu kontrollieren. Jeden Morgen brechen wir auf einem Weg auf, der mit rosa Bändern markiert ist, die alle paar hundert Meter an Black Box- und River Red Gum-Eukalyptusbäumen gebunden sind, wie eine Eskapade von Hänsel und Gretel, die immer tiefer in den Wald vordringt.

Orientierungslosigkeit ist einfach. Der Altwassersee verwirrt Wanderer oft, da er wie ein fließender Fluss aussieht. Was Sie für den Murray halten, ist oft ein Bach oder Nebenfluss. Ich ducke mich regelmäßig, um den schwankenden Rändern hängender Eukalyptusrinde auszuweichen, und lerne etwas über den Emu-Busch, der wegen seiner Samen so beliebt ist.

Grunzende Pelikane, die von unserem Gehen gestört werden, flattern und schießen mit ihren unwahrscheinlichen Fahrwerken nach Osten. Wir machen eine Pause für Tee und Bananenkuchen gegenüber einem Seeadlerhorst mit weißem Bauch – es ist ein ausuferndes Penthouse, das jedes Jahr um ein neues Stockwerk erweitert wird.

Die Temperatur steigt in heißen Taschen und die Frühlingssonne bringt auch die allgegenwärtigen Schlangen zum Vorschein.

Drew macht eine Pause, um die Schuppen eines uralten, riesigen Eukalyptus zu betrachten, und hebt den Panzer einer langhalsigen Wasserschildkröte auf, ein Show-and-Tell, der auch den Weg zurück zum Fluss markiert. Wir lernen den Unterschied zwischen Wildschwein- und Kängurukot kennen und halten an, um einen Spitzenwaran zu betrachten, der in einem Baum schläft.

Überall dominieren riesige flussrote Gummis die Küstenlinie – man kann ihr Alter erahnen, denn jeder Meter Umfang entspricht hundert Jahren.

Das Mittagessen wird in Woolenook Bend eingenommen, einem Campingplatz, der während des Zweiten Weltkriegs zwischen Mai 1942 und Mai 1945 von japanischen Perlentauchern besetzt war, die beerdigt und bezahlt wurden, um Holz für die Pumpstationen und Flussdampfer zu fällen.

Die Überreste mehrerer Holz- und Eisengebäude, die für die Kantine und den Küchenbereich errichtet wurden, lassen auf ein einfaches, aber ruhiges Leben schließen.

Die sogenannten Narbenbäume, die das Flussufer säumen, sind ausgewachsene Eukalyptusbäume, die sorgfältig von einheimischen Australiern ausgewählt wurden, die die Rinde für den Bau von Kanus und Unterkünften entfernten. Sie gehören zu den am leichtesten zu findenden archäologischen Stätten in Australien, und ich kann die tiefen Einschnitte sehen, die vor 200 Jahren mit einer steinernen Spitzhacke gemacht wurden.

Drew erklärt, dass die Stämme auf die Regenzeit warten, die feuchtere Seite wählen und dann aufsteigen würden, wobei sie sich eine Schablone schnitzten, indem sie nur ihre Zehen als Halt verwendeten. Ein Handwerker könnte zwei an einem Tag bauen. Die Schienen der Kanus waren nur sechs Zoll hoch – Pioniere des Stand-up-Paddleboards vielleicht.

Es gibt auch Reste von falschem Sandelholz, die von anderswoher gebracht wurden, um nachts auf den Kanus verbrannt zu werden – fast rauchlos und hell, spiegelt es die Rücken der Flussfische wider.

Mein Verständnis für den Fluss wächst mit jedem Schritt.

Es gibt kranke und verletzte Wildtiere und Wildschweine, die alles durcheinander bringen. Es gibt Bäume, die von Blitzen getroffen wurden, und solche, die in Hochwasserjahren einfach ertrunken sind.

Ich habe noch einen Morgen Zeit, um den Frühling auf dem Murray zu genießen, wenn er zum Leben erwacht.

Der Wasserspiegel steigt durch den Regen des letzten Winters und die Feuchtgebiete füllen sich. Lila Schweinsgesichter bedecken die Überschwemmungsebene und gelbe Gänseblümchen aus pochierten Eiern bilden Farbmosaiken.

Enten paaren sich, um zu brüten, während aufgeregte Frösche sich unseren Gesprächen anschließen.

Reiher trocknen ihre Flügel, breiten sich weit in der Morgensonne aus, und Pelikane stürzen sich wie tieffliegende Jumbos mitten im Strom zu den fernen Echos der Morsezeichen der Flussdampfer weit flussabwärts.

Unsere Reihe von Wanderern fügt sich trotz der unterschiedlichen Geschwindigkeiten glücklich in ihre eigene schlängelnde Herde ein.

Meine berechtigten, eiligen Schritte verlangsamen sich zu einer achtsamen Wertschätzung jedes sich verlängernden und verkürzenden Schattens. Es gibt das Abstreifen von Angst. Ich gehe mit dem Tick-Tack des Waldes auf und ab, manchmal ein Friedhof aus heruntergestürztem, flach verwurzeltem Zahnfleisch, manchmal ein halsgekrümmter Blick grüner Generäle.

Und das wechselnde Leben auf dem Ansatz, das immer da ist.