Der Ruf Kenias: König Charles ist diese Woche zu Besuch – und er ist nicht der Einzige, der die majestätische Tierwelt des Landes schätzt

Wir hören sie, bevor wir sie sehen.

Unter einem gelben Akazienbaum, der wie riesige Früchte in seinen Zweigen thront, kläffen und jaulen etwa dreißig Paviane, die ihr neues Zuhause für die Nacht errichten.

„Er wird auch Fieberbaum genannt“, sagt Abdul, unser Führer. Auf dem Rücksitz unseres offenen Toyota Landcruiser zieht meine 17-jährige Tochter Rose eine Augenbraue hoch.

„Sie lieben einen Fieberbaum fast so sehr wie du und Daddy“, sagt sie und bezieht sich auf das beliebte T in unserem nächtlichen G. Das Licht verblasst in den Ausläufern des Mount Kenya und weite Ebenen erstrecken sich vor uns, während die Silhouette des Berges Gestalt annimmt ein silbriges Leuchten.

Es liegt Magie in der Luft. Und eine gnadenlose Kälte. Wir nähern uns dem Äquator, aber man merkt es nie; Auf dem Laikipia-Plateau auf 1.826 Metern Höhe braucht man ein oder zwei Decken. Eure Majestäten, aufgepasst.

Während der Staatsbesuch von König Charles und Königin Camilla in Kenia diese Woche einen Ausflug in den Nairobi-Nationalpark beinhaltet, würde ein vierzigminütiger Flug mit einem Kleinflugzeug nach Norden sie in die Wildnis von Ol Pejeta bringen, einem Wildschutzgebiet, das sich über 90.000 Hektar offenes Grasland erstreckt. Heimat der letzten beiden Breitmaulnashörner der Erde und das der Hauptstadt am nächsten gelegene Reservat, in dem Sie die Big Five sehen können.

Seit ich mich vor zwanzig Jahren in Ostafrika verliebte und von der wilden Schönheit dieses großartigen Wildtierlandes fasziniert war, sehnte ich mich danach, mit meiner Familie auf eine Safari zu gehen.

Und den Gesichtern der Kinder nach zu urteilen, während wir durch den Busch stolpern, entfalten die aufregenden Möglichkeiten dieser endlosen Landschaft erneut ihre Wunder.

Auf unserer ersten Fahrt zum Lager warten drei Dinge auf Sie, die Sie gesehen haben müssen: Büffel, die in der Abendluft schnaufen, Spitzmaulnashörner, die eine Wasserstelle umkreisen; Die staubige Haut eines einsamen Elefanten, der in sein Königreich schreitet. Unsere Ehrfurcht beschränkt sich nicht nur auf die Kassenbestien.

„Schau dir ihre Wimpern an!“ keucht Evie, 16, während Abdul langsamer kriecht, damit wir ein Giraffenpaar bewundern können, das wie die verstorbene Sophia Loren um sich schlägt.

„Pumbaa!“ ruft Felix, 11, während eine Warzenschweinfamilie durch das Gestrüpp huscht, als stürmte sie zu einem Treffen, zu dem sie hoffnungslos zu spät kommen.

Die großartigste Show der Welt erteilt uns die Lektion unseres Lebens. Und das Klassenengagement ist hoch.

Als nächstes kommen Sammelbegriffe. Im Gegensatz zu meinen Versuchen, ein wenig verbale Argumentation einzuschleusen, wenn die Kinder es am wenigsten erwarten, sind Abduls Schüler lernbegierig.

Schon bald plappern wir über eine Menge Zebras; ein Schwarm Warzenschweine; ein Gelege Nashörner. Wir streiten darüber, wann eine Giraffengruppe ein Turm ist (Antwort: im Stehen) und wann es eine Reise ist (Antwort: im Gehen). Niemand braucht eine Erklärung dafür, warum eine Hyänengruppe als Gacker bezeichnet wird; Wenn unsere Scheinwerfer ein Rudel erkennen, das einen frischen Kadaver zerreißt, ist ihr unheilvolles Lachen erschreckend.

Abdul setzt seinen Fuß auf; Starke Getränke an der Feuerstelle sind längst überfällig.

Sanctuary Tambarare, das neueste Camp der High-End-Gruppe Sanctuary Retreats, ist sowohl stilvoll als auch authentisch. Der Restaurant- und Lobbybereich ist im Massai-Stil eingerichtet und mit einer überdachten Decke versehen. Der Restaurant- und Lobbybereich ist durch einen Teakholzsteg verbunden, der nachts beleuchtet ist. Es ist die perfekte Bühne, um den Tag Revue passieren zu lassen und ihn mit einem Festessen ausklingen zu lassen.

Und welche Feste. Gebackener Camembert mit Aprikosensauce; Halloumi-Spieße mit Swahili-Salat; eine Passionsfrucht-Pavlova zum Sterben. Wie dieser Zauber in einer einfachen Buschküche entsteht, ist mir ein Rätsel. Aber zum Glück ist Eric, der Zauberkoch von Tambarare, kein Problem.

Wir ziehen uns in zwei der zehn mit Segeltuch ausgekleideten Hütten des Lagers zurück. Jedes verfügt über eine eigene Veranda mit Blick auf die Boma und ein Himmelbett, das mit Moskitonetzen umhüllt ist, die so verträumt sind, dass man einen afrikanischen Sonnenaufgang braucht, um daraus herauszukommen.

Unsere erste Pirschfahrt am Morgen und eine hautnahe Begegnung mit der Nummer Vier der Big Five. Auf verbranntem Gras unter der Deckung eines Dickichts liegt eine Löwin und säugt fünf Junge. Sie entdeckt uns und kneift die Augen zusammen. Abdul stellt den Motor ab und mein Herz bleibt fast stehen. „Sie hat keinen Hunger“, flüstert er und zeigt auf das teilweise aufgefressene Zebra hinter ihr.

Meine EKG-Rhythmen sind gerade erst wieder normal, als Abdul Wind von einem Geparden bekommt. Wir rasen durch die Savanne und hoffen, dieses schwer fassbare Geschöpf zu Gesicht zu bekommen. Wir haben Glück. In der Mittagssonne liegend, die frühlingshaften Gliedmaßen in Ruhe gefaltet, erhalten wir eine goldene Audienz beim schnellsten Tier der Erde.

„Wie unterscheidet man einen Geparden von einem Leoparden?“ fragt der Dummkopf des Jeeps, als ich endlich wieder zu atmen beginne.

„Du wirst es erfahren!“ lacht Abdul. „Lass es mich wissen, wenn du eines in der Mara findest.“

Auf unserer zweiten Etappe und zwei turbulenten Flügen später werden wir in den herrlichen Ebenen der Masai Mara abgesetzt und in die Obhut unseres nächsten Führers, des überlebensgroßen Joseph, gebracht. Er öffnet die Kühlbox seines Jeeps und drückt uns zwei eiskalte Biere in die Hände. Es ist erst 11 Uhr.

Die Erleichterung ist immens. Ebenso wie die Ansichten. Kilometerlange, grenzenlose Weite, Heimat der wohl berühmtesten Wildtierbühne der Welt – sowie einer ihrer luxuriösesten Lodges, Sanctuary Olonana.

Unser Zimmer ist eine große, verglaste Familiensuite, die direkt auf den Mara River führt. Die Aussicht von seinem großen runden Sofa aus ist so herrlich, dass man fast einen Tag auf Safari auslassen und lieber drinnen bleiben möchte. Doch Joseph hat Pläne, und nichts davon sieht vor, nach 6 Uhr morgens zu schlafen.

Eine weitere frühe Fahrt liefert neue Juwelen. Krokodile beim Sonnenbaden, Löwen auf der Pirsch. Als wir an einer Flussbiegung innehalten, zähle ich die Köpfe von 22 Flusspferden, die sich langsam in der Morgensonne erheben und versinken.

Joseph findet den perfekten Ort für das Buschfrühstück und innerhalb weniger Minuten ist ein Klapptisch mit Masai-Karos gedeckt und stöhnt vor Essen: French Toast, Obst, Joghurt, gekochte Eier, Würstchen, die beste Tasse Tee.

„Jetzt zum Rennen!“ erklärt er und zeigt auf einen Baum in 100 Metern Entfernung.

Die Kinder sind bis ins Innerste konkurrenzfähig und werden geschmeidiger.

Joseph gesellt sich zu ihnen – und alle vier machen sich auf den Weg. Die Kinder sind schnell, aber keiner kann es mit ihm aufnehmen, sein kräftiger Körperbau täuscht über eine blitzschnelle Geschwindigkeit hinweg. Er lacht, als wir fragen, wie er gelernt hat, so schnell zu laufen. Er wurde einmal von einem Löwen angegriffen und überlebte, um die Narbe zu sehen.

Es gibt also keinen besseren Mann, um dem letzten unserer Big Five – dem Leoparden – ganz nahe zu kommen.

Abduls Worte klingen in meinen Ohren, als wir diese schreckliche Masse aus Markierungen und Muskeln auf einem Baum erspähen, während wir die Überreste eines Gnus losreißen. Es sind nur noch das Gesicht und der Schwanz übrig, aber der Leopard hat keine Lust, Reste wegzuwerfen.

Unser letzter Abend und Joseph fährt uns hinaus in die Ebene. Mit Westen zur Hand schauen wir zu, wie die Kinder Rad schlagen und miteinander um die geradesten Beine wetteifern, während sich ihre Körper vor der untergehenden Sonne abheben.

Wenn uns die Safari etwas gelehrt hat, dann ist es, dass nur die Stärksten überleben. Joseph nickt und blickt zu den Kindern.

„Also“, er blinzelt, „Wer ist der Beste?“