Der Film „Catwalk“ aus dem Jahr 1995 ist ein Dokumentarfilm im Vérité-Stil über die Modewelt während ihrer unbeschwerten, hedonistischen Glanzzeit in den Neunzigerjahren. Der Film erkundet diese Welt vor allem anhand von Christy Turlington, einem der bekanntesten und erfolgreichsten Supermodels der Ära. Der von Richard Leacock inszenierte Film ist größtenteils in Schwarzweiß gedreht und enthält die Art von Filmmaterial, das mit verträumter Musik untermalt ist und die den modernen Zuschauer nach dem unbeschwerten Glamour der Berühmtheit in den vorsozialen Medien sehnen könnte Epoche. Turlington und ihre Kohorte – Supermodelkollegen wie Naomi Campbell, Kate Moss und Carla Bruni – sind in einem ständigen Zustand des Luftküssens und Winkens abgebildet ciao beim Streifzug hinter der Bühne der Fashion Week oder am Set eines Fotoshootings. In einer Szene raucht eine junge Moss eine Zigarette und nippt an etwas, das wie Champagner aussieht, während sie sich die Haare frisieren lässt. In einem anderen Fall wiegen sich die Frauen in einem dunklen Nachtclub zur Musik und grinsen vor Glückseligkeit. Als Turlington in einem Hotel in Mailand eincheckt, blickt sie aus dem Fenster. „Sehen? Diesen Ausblick gibt es im Savoy nicht“, sagt sie.
Damals wurde „Catwalk“ von Kritikern verrissen, die seine Einfältigkeit ablehnten. „Die Models verbringen viele Stunden damit, ihre Spiegelbilder zu bewundern“, schrieb Janet Maslin im Mal. „Die Griechen hatten ein Wort dafür, aber sie haben nie erlebt, dass der Narzissmus so extrem ist, wie es Mr. Leacocks Kamera einfängt.“ Und doch schafft es selbst ein so hauchdünner, angeblich zweidimensionaler Film wie „Catwalk“, wenn auch leicht, auf den inneren Konflikt hinzuweisen, der die meisten Models im Laufe der Geschichte geplagt zu haben scheint: den Wunsch, für mehr als nur körperliche Schönheit gesehen zu werden. An einer Stelle ist Turlingtons italienischer Fahrer zu sehen, der sich über die irrationale Macht von Supermodels beschwert. „Irgendwas stimmt in dieser Gesellschaft nicht, das glaube ich“, sagt er bestürzt. In einem anderen Moment fragt eine Frau Turlington, ob sie lieber Komplimente für ihre Intelligenz oder ihr Aussehen erhalten möchte. „Ich denke, Frauen sollten alles sein [those qualities],” Sie sagt. „Es ist schöner, ein Kompliment für die ganze Person zu bekommen.“
Im September veröffentlichte AppleTV+ „The Super Models“, eine vierteilige Dokumentarserie über die Frauen, die die Modebranche in ihrer Blütezeit Anfang der Neunzigerjahre dominierten, darunter auch Turlington. Es handelt sich um ein Projekt mit dem ausdrücklichen Ziel, Models in ihrer gesamten Persönlichkeit zu würdigen. Die raffinierte Serie wird von den Protagonisten selbst produziert und konzentriert sich auf eine Kerngruppe von Frauen, die für den Wandel vom einfachen „Model“ zum „Supermodel“ verantwortlich waren. Diese vier Frauen – Turlington, Campbell, Cindy Crawford und Linda Evangelista – sind jetzt in ihren Fünfzigern und die neuesten Kulturschaffenden, die in den Kampf des Promi-Dokumentarfilm-Industriekomplexes eintreten. Hier wurde ihnen angeblich eine Plattform geboten, um ihre Bilder zurückzugewinnen und über den Sturm kultureller Kräfte nachzudenken, der sie an die Spitze getrieben hat. „The Super Models“ ist ein Versuch, eine Gruppe von Frauen zu humanisieren und ihr Struktur zu verleihen, deren Erfolg auf Unberührbarkeit beruhte.
Es ist eine Aufgabe, die am Ende ziemlich schwierig zu bewältigen ist, da die Models und Filmemacher ohne Zögern in klischeehafte Aschenputtel-Erzählungen verfallen, die in „Catwalk“ Lust auf die sinnlosen Freuden wecken könnten. In der ersten Folge der Serie, die lose dem Thema „The Look“ gewidmet ist, erläutern die Regisseure Roger Ross Williams und Larissa Bills die bescheidenen Anfänge der Frauen, von denen nichts die extravagante Welt vorhersagte, in die sie schließlich eintreten würden: Wir hören über die Stimmen der Frauen und werden im Archivmaterial Zeuge der Geschichten über die Unschuld des Mittleren Westens, strenge Einwanderereltern und zufällige Zusammenstöße mit Fotografen und Agenten. Wir hören von zweifelhaften Widrigkeiten wie denen, denen Crawford als Teenager ausgesetzt war: Sie war groß und schlaksig zu einer Zeit, als der zierliche Cheerleader-Typ in Mode war; Sie fühlte sich einmal „traumatisiert“ von einem Friseur, der ihr ohne Erlaubnis den Pferdeschwanz abgeschnitten hatte.
„The Super Models“ zeigt, dass die kulturelle Macht dieser Frauen oft viel interessanter war als alle Probleme, die die Serie im Namen der Imageverbesserung zu untersuchen versucht. Ein Grund dafür, dass wir so ständig nostalgisch für die Neunziger sind, liegt darin, dass wir uns nach einer jüngeren Vergangenheit sehnen, in der Berühmtheit klar und deutlich und Ikonen unbestreitbar waren. Kein Genre der Berühmtheit der Neunzigerjahre war vielleicht auffälliger als das Supermodel, insbesondere die „Fab Four“, die in dieser Serie gefeiert werden. Die vier Frauen, deren Wege sich auf Mode-Sets schnell kreuzten und lebenslange Freundschaften schlossen, führten schließlich zu einem Paradigmenwechsel, der Models zum Leben erweckte. Sie verließen Kataloge und Leitartikel und betraten Laufstege; sie moderierten Shows auf MTV; Sie halfen dabei, junge neue Designer mit dem Midas-Touch ihres Interesses und ihrer Aufmerksamkeit ins Leben zu rufen. Ihre Starpower ist im Archivmaterial von „The Super Models“ so spürbar, dass die ständige Darstellung der verschiedenen Talking Heads kaum nötig ist.
Natürlich wurde die Idee des Modelns seit diesen scheinbar unkomplizierten glorreichen Tagen durch Bedenken hinsichtlich unappetitlicher oder unethischer Praktiken getrübt. Spitzenmodefotografen wie Bruce Weber, Mario Testino und Terry Richardson wurden sexuellen Missbrauchs vorgeworfen. (Alle drei Männer haben die gegen sie erhobenen Vorwürfe zurückgewiesen.) Die Misshandlung von Models ist so an der Tagesordnung, dass viele Gesetze vorgeschlagen wurden, die darauf abzielen, junge Models vor der routinemäßigen Ausbeutung und dem Menschenhandel zu schützen, denen sie seit langem ausgesetzt sind. Schönheitsstandards werden so sehr unter die Lupe genommen, dass „No-Dels“ (Nicht-Models) jetzt auf Laufstegen und in Kampagnen neben von Agenturen gestempelten Glamazons gecastet werden.
Und so würden in jedem Dokumentarfilm, der sich dem Thema Modeln widmet, in der Ferne zwangsläufig dunkle Wolken aufziehen. Die meisten der rund vier Stunden von „The Super Models“ werden die Zuschauer damit verbringen, darauf zu warten, dass der andere Stiletto fällt. Und das tut es, bescheiden. Die Serie enthält einige kurze Wendungen zum Unangenehmen. In einer Sequenz über unethische Modelagenten erklärt Linda Evangelista – vielleicht die am meisten gequält wirkende aller vorgestellten Frauen –, dass sie im Alter von zweiundzwanzig Jahren ihre eigene Agentin geheiratet hat, der später sexueller Missbrauch in Serie vorgeworfen wurde Frauen. (Der Agent hat die Vorwürfe entschieden zurückgewiesen.) „Er fühlte sich wie ein toller Kerl“, sagt sie in einem Interview. Später wird in der Dokumentation über die Auflösung ihrer Ehe berichtet: „Ich habe erfahren, dass ich vielleicht in der falschen Beziehung war“, erklärt Evangelista. „Es ist leichter gesagt als getan, eine missbräuchliche Beziehung zu verlassen. Ich verstehe dieses Konzept, weil ich es gelebt habe.“
Und doch gibt es anderswo oft eine Szene oder eine Anekdote, die zeigt, wie sehr diese Frauen durch ihren erlesenen Status beschützt und nicht ausgebeutet wurden. An einer Stelle erzählt Campbell die Geschichte ihrer Beziehung mit der Designerin Azzedine Alaïa, die in ihrem Leben eine väterliche Rolle übernahm und sie vor geschickten Männern beschützte. Wenn Turlington an die Gelegenheiten zurückdenkt, als sie im Pariser Haus des Modelagenten und mutmaßlichen Sexualstraftäters Jean-Luc Brunel untergebracht war, kann sie nur Erleichterung zum Ausdruck bringen. „Die meiste Zeit war er gar nicht da“, erinnert sie sich. „Ich kann nicht glauben, dass es mir gut geht“
Diese Frauen wurden so mächtig, dass es bald zu Gegenreaktionen kam. Der Dokumentarfilm überfliegt schnell, was man in einem alternativen Film, der nicht von den Models selbst produziert wurde, als „Untergangsperiode“ bezeichnen könnte: die Tage, als Grunge in die Mode eindrang und Zweifel am Durchhaltevermögen der Frauen aufkommen ließ; die Nachwirkungen von Naomi Wolfs „The Beauty Myth“, als die Leser begannen, unangemessene Schönheitsstandards in Frage zu stellen. In diesem Abschnitt der Serie geht es um die Ermordung von Gianni Versace und den Pressekrieg zwischen Naomi Campbell und ihrem Agenten John Casablancas, der ihr vorwarf, in einem öffentlichen Streit missbräuchlich vorgegangen zu sein, der „durcheinander kam“. [her] Ich arbeite seit vielen, vielen Jahren.“ Unterdessen drohte die zunehmende Beliebtheit der Obdachlosen den Status der Supermodels zu untergraben. Es schien, als sei alles gegen diese Frauen gerichtet: Sogar Anna Wintour war bereit, ihnen den Garaus zu machen. „Diese ganze Art von Supermodel-Sache. . . „Es ist auf jeden Fall ein bisschen außer Kontrolle geraten“, wird sie bei einer Fashion Week in den Neunzigern dabei gefilmt.
Es ist die Art von Gefühl, die jemand wie Wintour heute vielleicht nicht vor der Kamera zum Ausdruck bringen würde. (Tatsächlich kommt Wintours heutige Stimme in „The Super Models“ nicht vor.) Die Serie selbst ist eine so liebevolle Bestätigung des anhaltenden Privilegs von Prominenten und insbesondere dieser Frauen, dass jeder Versuch, die Erzählung mit Streit zu bereichern, zunichte gemacht wird oder Not fallen flach. Irgendwie haben die Modelle ihre Superkräfte behalten. ♦