Das Wandern zum Everest Base Camp kann das Abenteuer Ihres Lebens sein (und Sie müssen nicht superfit sein)

Viele Menschen wandern jedes Jahr zum Everest Base Camp. Es sind meist junge Leute, die so schnell wie möglich dorthin wollen. Wir haben es anders gemacht und drei wunderbare Wochen damit verbracht, die Region zu erkunden, die dramatische Landschaft zu genießen und uns Tage zur Akklimatisierung zu gönnen.

Unsere Guides legten ein moderates Tempo fest und wir hatten Träger, um unser Gepäck zu transportieren. Es gab sogar Momente, in denen es schien, als würden wir einen gemächlichen Spaziergang machen, wie eine rhythmische Meditation in Bewegung.

In einer französischen Bäckerei zu sitzen, einen heißen Americano zu schlürfen und ein Zimtbrötchen zu essen, war nicht das, was ich erwartet hatte, 4.400 m hoch in einem Bergdorf im Himalaya.

Abgesehen von ein paar Yaks und flatternden Gebetsfahnen ist Dingboche verlassen wie viele der Dörfer, an denen wir auf unserer Wanderung vorbeikamen.

Es war still und kalt, und wirbelnder Schnee klebte an den Fenstern. Einige Läden verkauften Wollmützen, Klopapier und veraltete Marsriegel.

Auf dieser Höhe, nur 1.300 Fuß niedriger als der Mont Blanc in den Alpen, gibt es keinen Strom.

»Keine Sonne, kein Licht«, erklärte der Kellner und warf ein weiteres Scheit ins Feuer.

Wir waren acht Tage gewandert; das sind mein Mann, ich, meine australische Cousine Jill, ihre Freundin Lynne und Jills Sohn Ben und seine Freundin Erica. Abgesehen von den beiden letzteren, einem fitten jungen Paar in den Zwanzigern, waren wir alle etwas älter – der ganze Sinn der Wanderung bestand darin, rechtzeitig anzukommen, um meinen 60. Geburtstag im Basislager zu feiern.

Trotz unseres Konditionstrainings hatte uns nichts auf die Höhenlage vorbereitet. Mir wurde schwindelig, als ich nur auf die Eisschelfe, Seracs (Säulen aus Gletschereis) und vertikale Vorhänge aus Lawinenspuren blickte. Vor uns lagen riesige Pulverfelder und Welle auf Welle von Berggipfeln. Ich hatte noch nie eine so unberührte Schönheit gesehen. Der Himalaya ist aufregend und doch erschreckend. Es gibt mehr als 50 Berge, die über 23.000 Fuß in die Höhe ragen.

Wir erhaschten unseren ersten Blick auf den Everest, von den Einheimischen Sagarmatha getauft, als sich sein glitzernder Gipfel wie ein burlesker Fächertänzer in den Wolken bewegte, und ich fragte mich, was Sir Edmund Hillary und Tenzing Norgay gedacht hatten, als sie den Everest zum ersten Mal an dieser Stelle ausspionierten 1953, bevor sie als erste den Gipfel erreichten.

Vier Sherpas führten uns steile Felsstufen hinauf, entlang langer Metallbrücken über rauschende Flüsse, durch Märchenwälder und hielten in abgelegenen Dörfern zum Mittagessen an.

Wir trafen tibetische Nonnen auf einem vierstündigen Spaziergang, um ihre Augen testen zu lassen, mit Gaskanistern beladene Maultiere, Einheimische, die riesige Lasten in Bambuskörben trugen, und buddhistische Priester auf dem Weg zum Gebet. Wir besuchten sogar ein Kloster auf einer Klippe in Thamo, wo kahlköpfige Jungen zu Mönchen ausgebildet wurden.

Ich liebte es, mit unseren Sherpas abzuhängen, von denen einer, Pertemba, mit Doug Scott und Dougal Haston, den ersten Briten, die 1975 den großen Berg bestiegen, und Chris Bonington die Südwestwand des Everest bestiegen hatte. Er hatte auch den damaligen Prinzen Charles 1980 auf einer Wanderung in der Annapurna-Region geführt.

Der 73-jährige Pertemba ist flink und agil und wird so verehrt, dass selbst der Staub von seinen Schuhen fernbleibt. Sein maßvolles Tempo ermöglichte es uns, sechs Stunden am Tag durchzuhalten und nur anzuhalten, damit er alte Kumpel begrüßte und mit begeisterten Fans für Selfies posierte.

„Das letzte Mal, dass ich Kopfschmerzen hatte, war 1970“, sagte er, als wir eines Abends um einen heißen Ofen saßen und Ingwer-Honig-Tee tranken.

Unser Leiter Sherpa Kalsang sorgte dafür, dass wir täglich etwas mehr als eine Viertelmeile kletterten und uns dann ausruhten, um uns zu akklimatisieren. Er war im größten Dorf der Region, Namche Bazaar, aufgewachsen, das mit seinen steilen Straßen, die von Cafés, Bekleidungsgeschäften und kleinen Hotels gesäumt sind, aber keine Autos hat, die Atmosphäre eines Skigebiets hat.

Kalsang erzählte uns, wie er als Junge jeden Tag zwei Stunden die steilen Hänge hinauf zur Schule ging und sich am Wochenende um die Yaks seiner Eltern kümmerte.

Wir übernachteten im Hotel Tibet, das einen herrlichen Blick über die roten, grünen und blauen Dächer zum Kongde-Gipfel (20.298 Fuß) hatte, der bei Sonnenuntergang orange leuchtete.

Diese herzzerreißende Aufregung, jeden Morgen hier aufzuwachen, ließ nie nach. Es gibt nichts Schöneres als die Morgendämmerung im Himalaya. Manchmal gab es einen spektakulären Sonnenaufgang und Vogelgezwitscher oder einen stimmungsvollen Nebel und Gesänge, die von einem örtlichen Kloster wehten.

Wir brechen normalerweise um 9 Uhr morgens in einem langsamen Tempo auf und achten darauf, gegen den Uhrzeigersinn um die Gebetsfelsen und bemalten Stupas (kuppelartige buddhistische Monumente) zu gehen. Wir hielten an, um uns mit Feldfrüchten gefüllte Trockensteinvierecke anzusehen, beobachteten Fasane, die durch Wacholderbäume tanzten, und sahen Flechten wie hauchdünne Spinnweben von Ästen herabhängen.

Die Landschaft war überwältigend. Wir waren so hoch, dass wir manchmal durch Wolken wateten, während Hubschrauber unter uns flogen.

Als es kälter wurde, badeten wir in der Wärme der Sonne, als wir aus den Schatten traten. Wir übernachteten in einfachen Teehäusern. Je höher wir kletterten, desto einfacher wurden sie. Und Wasser war so begrenzt, dass wir unsere Trinkflaschen mit kochendem Wasser füllten, um nachts unsere Schlafsäcke zu wärmen und tagsüber daraus zu trinken. Duschen kosten immer extra und waren nicht immer vorhanden.

Das Essen war jedoch reichlich. Wir ernährten uns von frischer Gemüse- und Knoblauchsuppe, nepalesischem Dal Bhat (ein Curry aus Linsen und Reis) und Kartoffeln, Nudeln und Reis. Wir hielten mit Teesorten hydratisiert: Marsala, Ingwer und Zitrone, Grün, Honig und Zitrone.

Tage ohne Trekking verbrachten wir damit, Klöster und Dörfer zu erkunden. Wir gingen den langen Weg der Gebetstafeln hinunter zu Pertembas Dorf Khumjung, wo er sein 400 Jahre altes Stammhaus wieder aufbaut, das während des Erdbebens 2015 schwer beschädigt wurde.

In Khumjung finden Sie auch den berühmten Yeti-Skalp, der in einer Glaskuppel im dortigen Kloster untergebracht ist.

Der Himmel war kobaltblau und die Luft frisch, als wir uns auf den Weg zum Basislager machten. Meine Aufregung war greifbar, als plötzlich winzige gelbe Punkte sichtbar wurden.

„Ich kann die Zelte sehen, wir sind fast da“, rief ich. Umgeben von gefrorenen Eiswellen kraxelten wir so schnell wir konnten die Strecke entlang.

Das Basislager war bis auf einige Helikopter und Expeditionsleiter so gut wie leer. Alle Bergsteiger waren auf dem Berg.

Die scharfen Zähne des berüchtigten Khumbu-Eisbruchs, den Bergsteiger überwinden müssen, um Camp One zu erreichen, breiteten sich vor uns aus und wirkten noch tückischer, als ich es mir vorgestellt hatte.

Wir hatten es geschafft. Tränen strömten über mein Gesicht. Ich war zu gerührt, um zu sprechen.

An diesem Abend hatte ich den fluffigsten Geburtstagskuchen, den ich je gegessen habe. Ein köstlicher Victoria-Schwamm mit hausgemachter Sanddornmarmelade. Ich fühlte mich an der Spitze der Welt.