Neulich Abends in der Osteria La Baia, einem „Küstenitaliener“, das letztes Jahr in Midtown eröffnet wurde, fragte ein freundlicher Manager meine Gruppe, woher wir von dem Lokal gehört hätten. Als wir anfingen, eine unbeholfene Antwort zu stammeln, mischte sie sich ein: „Du bist vorbeigekommen und hast unser Auto vor der Tür gesehen?“ Ja! Das war es, das babyblaue Oldtimer-Coupé, das auf dem Bürgersteig geparkt war, Seidenblumen platzten aus den Fenstern und der offenen Motorhaube. Es winkte uns, als wir ziellos die Fifty-second Street hinunterschlenderten.
Die Wahrheit war, dass wir darüber gelesen hatten. Im Februar identifizierte Politico die Osteria La Baia als bevorzugten Treffpunkt von Eric Adams, dem Bürgermeister von New York City. Letzten Monat, Reporter für die Mal feststellte, dass er allein im Juni mindestens vierzehn Mal zu Besuch gekommen war, oft spät ankam und den Speisesaal schloss – den privaten Speisesaal, um genau zu sein, der mit Milchglas umhüllt ist.
Die Website der Osteria La Baia weist sie als „italienisches Küstenrestaurant“ aus.
Die Zwillingsbrüder Robert und Zhan Petrosyants, die Mitarbeiter als Besitzer des Restaurants bezeichneten, sind enge Freunde des Bürgermeisters. Sie sind auch verurteilte Schwerverbrecher, denen es untersagt ist, eine Alkohollizenz zu besitzen – 2014 bekannten sie sich eines Scheckeinlösungsprogramms schuldig – und sind auch für ihre Zugehörigkeit zu zwei Restaurants in Brooklyn bekannt, die mehr als eine Million Dollar schulden Schulden.
Adams Unterstützung von La Baia – Auftritte dort mit anderen hochkarätigen Persönlichkeiten, darunter Andrew Cuomo und Bill de Blasio; Werbung in sozialen Medien; und glühendes Lob, wie in der zitiert Post– befindet sich in einer ethischen Grauzone. Das Mal Reporter beobachteten nicht, wie der Bürgermeister seinen Scheck im Restaurant bearbeitete, obwohl ein Mitglied seines Lagers der Zeitung versicherte, dass er eine monatliche Rechnung bezahlt. Sie beobachteten, wie der Bürgermeister (der ein Buch über die Einhaltung einer pflanzlichen Ernährung schrieb) von einem Kellner gefragt wurde, ob er sein Übliches haben würde: den Branzino.
Vor dem Restaurant steht ein altes Coupé, das als Blumenkübel umfunktioniert wurde.
Bei der akribischen Recherche fehlte nur ein entscheidender Aspekt: Wie war der brenzino? An diesem Abend, bevor unsere Getränke angekommen waren, überreichte mir ein Kellner eine riesige Schüssel mit Schokoladeneis. Wir lachten beide über ihren Fehler, aber im Laufe des Abendessens wurde klar, dass der Fehler mein eigener war. Wenn ich nur das Eis gegessen hätte und gegangen wäre.
Ein Caesar-Salat war schmackhaft genug, wenn er overdressed war. Das mit Kapernbeeren verfeinerte Vitello Tonnato war einwandfrei – im Nachhinein der Höhepunkt des Essens – und über die lauwarme vegane Pizza mit Delicata-Kürbis und grünen Hanf-Ricotta-Klecksen konnte ich nur schwach meckern.
Zäher Hummer tat nichts, um schlaffe Garganelli zu erlösen. Die Rigatoni alla Norma waren verkocht und zu wenig gesalzen, die Auberginen in der zu süßen Sauce kaum nachweisbar. Trotzdem bereitete mich nichts davon auf das Hauptereignis vor. Noch nie hatte ich einen so dargebotenen Fisch gesehen: ausgenommen und mit gespreizter Hautseite nach oben, mit dem Kopf nach vorne, dem Schwanz in Haltung, wie ein Teppich aus Fischhaut. Als ich einem Freund ein Foto davon schickte, fragte er mich, ob ich den Film „Midsommar“ gesehen hätte: „Sie bringen einen Typen um, wie der Fisch zubereitet wird.“
Zu den Desserts gehören Gelato und Grieß-Olivenöl-Kuchen mit kandierter Zitrone und Schlagsahne.
Die Ränder der Haut waren blasig und verkohlt, aber die Mitte war straff und dehnbar. Meine Gefährten und ich stocherten halbherzig in dem weißen Fleisch darunter herum, das auf einem Durcheinander aus Oliven, Tomaten und Paprika saß. Es war genug, um einen Pescetarier von Fischen abzubringen. Aber was würde sie dann essen? Die Pilze in der einzigen veganen Vorspeise schmeckten, als wären sie in einem Wald unter einer dicken Schicht feuchter Blätter gären gelassen worden, und nicht auf die Art von René Redzepi.
Als ein Redakteur dieses Magazins das Management von La Baia nach der Organisation eines Fotoshootings erkundigte, war die Absage schnell: keine Fotografen, nicht einmal für Rezensionen. Der Fotograf würde dann einfach mit einem iPhone bewaffnet zum Abendessen gehen. Stunden vor ihrer Reservierung erhielt sie einen Anruf: Die Küche war wegen eines mysteriösen elektrischen Problems geschlossen. An diesem Abend, der zufällig der 11. September war, erzählte Instagram eine andere Geschichte. Die Petrosyants-Zwillinge schienen sich selbst eine Geburtstagsparty zu schmeißen, laut Videos mit Zeitstempel, die von Gästen gepostet wurden. In einem scannte die Kamera einen langen Tisch und verweilte einen Moment lang auf dem Bürgermeister. (Gerichte 16-155 $.) ♦