Schon früh in “Unraveled”, einem neuen Buch über die dunkle Schattenseite der Mode, beschreibt die Autorin Maxine Bédat, wie sie durch eine Fabrik in Guangdong, China, die sich auf säurewaschende Jeans spezialisiert hat, ihren Weg über dunkle Pfützen “schillernder” , sprudelnder Inhalt“, der aus Industriewaschmaschinen verschüttet worden war und auf dem Boden herumschwappte.
Dies sind ungefähr hundert Seiten, bevor sie gewarnt wird, auf einer Mülldeponie in Kpone, einer Gegend in Ghana, in der wöchentlich 2,8 Millionen Kleidungsstücke aus Stoff entsorgt werden, kein Make-up zu tragen, weil „die Chemikalien auf der Mülldeponie Mascara auf meiner erstarren lassen“ Wimpern.”
Das Buch ist der neueste Eintrag in einem wachsenden Genre der Sachbücher: der Konsum-Horror-Geschichte. Es ist so beängstigend wie jede Erwachsenengeschichte, die Roald Dahl jemals geschrieben hat. (In der Tat, wenn er heute noch am Leben wäre, könnte er sich gut eine Fashionista vorstellen, die von einem Berg weggeworfener Pracht verschluckt wurde.)
Aber wenn wir uns auf das Wiederauftauchen vorbereiten und wie und wo wir einkaufen, wird wieder ein Gesprächsthema, ist es beängstigend genug?
Mit dem Untertitel „Das Leben und der Tod eines Kleidungsstücks“ soll „Unraveled“ die Geschichte einer Jeans von der Farm nachzeichnen, auf der die Baumwolle durch Spinnen, Färben, Schneiden, Nähen, Versand und schließlich Entsorgung angebaut wird.
Es ist eine Reise, die, so Frau Bédat, die Welt von Amerika nach Asien und wieder zurück durchquert, bevor sie in Afrika endet und Abstecher in die Anwaltschaft, die Geschichte der Gewerkschaften, die Marketingpsychologie und die Wirtschaftspolitik beinhaltet.
Tatsächlich sind „Jeans“ jedoch eher ein Symbol in dem Buch. Der Autor dekonstruiert nicht wirklich das Leben Ihrer 501er, sondern verwendet Denim als Quasi-Synonym für „Kleidungsstück, das die meisten Leute besitzen“ und ein Werkzeug, um zu veranschaulichen, wie überraschend schwer es ist, die scheinbar harmlosen Fragen zu beantworten : Wo und wie wird meine Kleidung hergestellt? Wie kommen sie zu mir? Was passiert, wenn ich mit ihnen fertig bin? Ganz zu schweigen von der ziemlich schrecklichen Realität der Reaktion, wenn sie endlich kommt.
Darin gesellt sich Lucy Siegles „To Die For: Is Fashion Wearing Out the World?“, Elizabeth Clines „Overdressed: The Shockingly High Cost of Cheap Fashion“ und zuletzt Dana Thomass „Fashionopolis: The Price of Fast Fashion and the Future of Clothes“ (zusammen mit Dokumentationen wie „The True Cost“).
All dies beleuchten den Schaden, der Mensch und Umwelt durch den ständig wechselnden Kreislauf billiger Hemden und Röcke und Slip-Kleider zugefügt wird; die wachsende Sucht nach dem Versprechen des Andersartigen und Besseren, das von einem Outfit frisch aus der Box verkörpert wird; und die Tendenz, das Alte in den Müll zu werfen. Oder die Spendentonne.
Doch zum jetzigen Zeitpunkt ist es für niemanden neu, dass Mode einen großen Beitrag zum Klimawandel leistet. Jahrelang war eine der größten Online-Nachrichten der Datenpunkt (jetzt weitgehend desavouiert, aber irgendwie immer noch von vielen nachgeplappert), dass Mode der zweitgrößte Umweltverschmutzer auf dem Planeten war.
Seit der Katastrophe des Bekleidungsviertels Rana Plaza im Jahr 2013 wird die Ausbeutung billiger Arbeitskräfte durch globale Modemarken immer stärker unter die Lupe genommen. Im gleichen Zeitraum haben sowohl High- als auch Massenmarken die Sprache der Nachhaltigkeit fließend (und florid) gelernt, und jede wetteifert darum, klimaneutraler zu sein als die andere.
Und das war vor der Pandemie, die die Modewelt in den freien Fall brachte. Geschäfte wurden geschlossen, Ateliers verdunkelt, Stofffabriken geschlossen, Bestellungen für Herbstkleidung storniert und Frühjahrslieferungen an den Laderampen der Kaufhäuser abgewiesen. Bei so viel Tragik und Angst auf der Welt, bei denen die Menschen in ihren Häusern kauerten, war Kleidung das absolut Geringste.
Gleichzeitig sickerten Geschichten über Textilarbeiter in fernen Ländern durch, die sich in einer verzweifelten Lage befanden, als die Verluste über die Lieferkette weitergegeben wurden.
Es wurde vorausgesagt, dass dies der Moment war, an dem sich die Branche mit dem von ihr geschaffenen System auseinandersetzen würde; dass ein Reset unterwegs war. Designer und Händler und Redakteure kamen zusammen. Vielleicht, sagten sie, ist das unser Weckruf. Wir konnten unsere Muster der Überproduktion und des Überkonsums, der Abschläge und der Verschwendung nicht ändern, also hat die Natur sie für uns verändert. Vielleicht sollten wir den Tag nutzen und das System rationaler neu starten.
Es gab Forderungen an Präsident Biden, einen Modezaren zu installieren, um die Branche einzudämmen. (Bisher ist das zunichte gemacht worden.) High-End-Designer begannen, über die Freuden des Upcyclings und der Verwendung ihres eigenen toten Materials zu diskutieren. Viel wurde über den boomenden Wiederverkaufsmarkt und die Migration der Generation Z hin zu gebrauchter Kleidung und weg von Fast Fashion gemacht.
Heutzutage kann jeder jedoch nur über die Große Entlarvung sprechen, wenn wir alle feiern wie 1921 und uns dafür kleiden. Der kurze Trubel um die Reform von Verkäufen und Saisons ist verstummt. All diese aufgestaute soziale Energie ist anscheinend auch potenzielle Einkaufsenergie. Wie es verwendet wird, wird entscheiden, ob etwas davon wirklich haftet.
Denn so wie ein Verkaufspreis uns dazu verleiten kann, ein Kleidungsstück zu kaufen, auf das wir sonst verzichten könnten, ist die Tatsache, dass ein Kleid beispielsweise aus recyceltem Polyester oder Orangenschale besteht, zu einem Teil seines Reizes geworden.
Genauso wie die Möglichkeit, ein altes Kleidungsstück zu recyceln, Teil der Begründung für den Ersatz wird, da Sie damit nicht Ihren Kleiderschrank vergrößern – obwohl Sie, wie Frau Bédat klarstellt, immer noch das Volumen der Kleidung in der Welt, was das Problem noch verstärkt. Persönliche Mathematik und öffentliche Mathematik sind nicht immer gleich.
Und eines der unvorhergesehenen, ironischen Ergebnisse der wirklich wertvollen Gespräche und Bewusstseinsbildung, die Bücher wie „Unraveled“ angestoßen haben, ist, dass Nachhaltigkeit selbst zu einem Verkaufsargument geworden ist.
Das ist vielleicht die erschreckendste Entwicklung von allen.