Aufgrund der Pandemie wurde das Festival 2020 und 21 – den ersten dunklen Jahren seiner 53-jährigen Geschichte – abgesagt. Auch im Jahr 2006, nur acht Monate nach den Überschwemmungen infolge des Deichbruchs nach dem Hurrikan Katrina, ging die Show weiter. „Wir wussten, dass es etwas bedeuten würde, wenn wir diese große, seelenerzeugende Batterie einschalten und die Leute einstecken könnten“, sagte mir der Festivalproduzent Quint Davis damals. Damals hat New Orleans das ertragen, was David Winkler-Schmidt von den Einheimischen Gambit wöchentlich genannt „die schreckliche Unendlichkeit des Nichtwissens“. Jetzt kehrt das Festival, dessen zweites Wochenende bis zum 8. Mai läuft, zurück, während wir alle aus dem endlosen Gefühl des Nichtwissens herauskriechen.
Beim ersten Jazzfest 1970 spielte Duke Ellington, der einzige auswärtige Künstler, seine „New Orleans Suite“. Tickets kosteten 3 Dollar, und ungefähr 350 Leute kamen. Die Veranstaltung hat Geld verloren. Heute treten rund 650 Bands, von Lokalmatadoren bis hin zu Popstars, auf 14 Bühnen auf dem Messegelände auf, der Pferderennbahn, die einmal im Jahr zum Musikstadion wird. Ein typisches Tagesticket kostet 90 $. 2019 nahmen 450.00 Menschen daran teil. Das Innenfeld des Messegeländes ist gefüllt mit lokaler Küche und Kunsthandwerk, durch die regelmäßig Second-Liner des Social Aid & Pleasure Club in Sonntagsputz ziehen und Mardi Gras Indianer, lokale Kulturträger, die sich in kunstvollen Anzügen mit Federn und Perlen maskieren, begleitet von Handtrommeln und Gesänge bilden dynamische Prozessionen. Am diesjährigen Eröffnungstag wurde der im September verstorbene Gründer des Festivals, George Wein, mit einer Schein-Jazz-Beerdigung geehrt. Ein Sunday Jazz Tent-Set würdigte den Pianisten und Pädagogen Ellis Marsalis, der letztes Jahr an den Folgen von Covid-19 starb.
In New Orleans schwingt die lokale Kultur sicher innerhalb der Grenzen des Messegeländes mit. Die Stadt dahinter, wo die Geister der Vorfahren durch verschiedene Formen von Musik und Tanz widerhallen, ist eine kompliziertere Geschichte. Im Jahr 2007, drei Tage bevor Mitglieder des Nine Times Social Aid & Pleasure Club ihren Weg durch das Messegelände des Festivals tanzten, wurden sie vor einem Bundesgericht vertreten. Ein Konsortium von Clubs, das von der ACLU unterstützt wird, hat vor einem Bundesgericht aus Gründen des ersten Verfassungszusatzes die aufgebockten städtischen Genehmigungsgebühren für ihre von Blaskapellen geleiteten Second-Line-Paraden am Sonntag besiegt. Später in diesem Jahr sprengte die Polizei in der Tremé auf dramatische Weise einen Gedenkzug für einen geliebten Tubaspieler, nachdem sich ein Anwohner über den Lärm beschwert hatte, und entfachte einen langjährigen Streit darüber, wem die Straßen gehören. Diese Erzählung entfaltete sich trotz der allgegenwärtigen Abhängigkeit der Stadt von diesen Traditionen, um ein Tourismusgeschäft wiederzubeleben, das laut einem kürzlich erschienenen Bericht 2019 19,75 Millionen Besucher begrüßte.
Während des letzten Jahrzehnts, als ein immer noch etwas undefiniertes „neues“ New Orleans an den Überresten des alten reibt, kam es zu einer Wiederbelebung selten durchgesetzter Verordnungen in Bezug auf Lärm, Zoneneinteilung und Genehmigungen – von denen vieles die seltsame Ironie offenbart, die in In weiten Teilen von New Orleans ist Live-Musik oft technisch illegal – hat zu einer neuen Welle des Aktivismus geführt. Dies geschah im Zusammenhang mit der raschen Gentrifizierung von Stadtteilen wie Tremé, lange Zeit ein Treibhaus für indigene Kultur. In einem 2019 New York Times Op-Ed-Stück, Lolis Eric Elie, ein ehemaliger Kolumnist für New Orleans Times-Picayune, beklagte, „wie Mardi Gras-Indianer, Musiker und Mitglieder von Paradeorganisationen buchstäblich an den Rand gedrängt werden“ und dass gerade jetzt „die Menschenmassen um sie herum nicht hauptsächlich schwarze Mieter, sondern weiße Hausbesitzer und Airbnb-Gäste sind“. Es trug die Überschrift: „Gentrifizierung könnte New Orleans töten, bevor der Klimawandel es tut.“
Letzten Freitag, kurz nach der Eröffnung des Jazz Fest, leitete Donald Harrison Jr., ein Altsaxophonist, der dieses Jahr als National Endowment for the Arts Jazz Master geehrt wurde, ein Ensemble von „Praktikanten“ aus einem Musikausbildungsprogramm, das er seit mehr als 25 Jahren leitet . Ein paar Stunden später trat Harrison mit seinem eigenen Ensemble auf der Congo Square Stage des Fest auf und wechselte höflich vom Bebop-basierten Jazz zu „Hey Pocky Way“, einem bescheidenen Funk-Hit von 1974 für die Meters (und später die Neville Brothers). ein Titel, der der unergründlichen Sprache der Mardi Gras-Indianer entlehnt ist.
Donald Harrison Jr. tritt beim New Orleans Jazz & Heritage Festival 2022 auf der Fair Grounds Race Course am 29. April 2022 in New Orleans, La auf. (Foto mit freundlicher Genehmigung von Rick Swig, www.rsbaswig.com)
Am Montag trat Harrison erneut auf, diesmal ohne Eintritt, auf dem echten Congo Square, der sich im Louis Armstrong Park am Rande von Tremé befindet. Bereits 1718 versammelten sich versklavte Afrikaner und freie Farbige hier sonntags, schufen einen Marktplatz und praktizierten heilige Musik- und Tanztraditionen, eine Bewahrung der afrikanischen Kultur. Vor allem dank der Bemühungen von Luther Gray, der hier jeden Sonntag Handtrommler leitet, wurde der Ort 1993 in das National Register of Historic Places aufgenommen. Bis 2011, als der Stadtrat seinen ursprünglichen Namen formalisierte, den alle benutzten, es wurde nach dem konföderierten General PGT Beauregard offiziell als „Beauregard Square“ bezeichnet. So war Gray letztes Jahr empört, als der Bürgermeister von New Orleans, LaToya Cantrell, Pläne ankündigte, das Rathaus in das Morris FX Jeff Municipal Auditorium zu verlegen, das sich auf einem Teil des ursprünglichen Congo Square-Geländes befindet und seit der Flut von 2005 verrottet.
Vor Harrisons Auftritt saß ich mit Grey unter dem „Ahnenbaum“ des Congo Square, einer niedrigen lebenden Eiche, wo die Einheimischen oft Trankopfer für verstorbene Verwandte ausschütten. Er erinnerte sich an die Zerstörung von Hunderten von Tremé-Häusern in den späten 1960er und frühen 70er Jahren, um den Armstrong Park zu schaffen. „Nun, der Bürgermeister kam wegen dieses letzten kleinen Stücks zurück“, sagte er, „das wichtigste Stück von allen.“
Der öffentliche Aufschrei gegen den Vorschlag des Bürgermeisters war schnell und stark. Im vergangenen Juni versammelten sich Hunderte von Unterstützern bei einer Kundgebung auf dem Kongo-Platz und einem Marsch zum heutigen Rathaus. Die Bemühungen wurden von der Save Our Soul Coalition (SOS) ausgelöst, die 33 lokale gemeinnützige Organisationen zusammengeschlossen hat, um sich dieser Verlegung des Rathauses zu widersetzen und zur Entwicklung eines Kultur- und Gemeindezentrums am Congo Square beizutragen, das sowohl dem Erbe des Ortes als auch den Wünschen entspricht der Anwohner. Für Dow Michael Edwards, einen pensionierten Anwalt, der im Übergangskomitee des Bürgermeisters tätig war und Mitglied von SOS ist, war die Vorstellung eines Rathauses am Congo Square „schrecklich“. „Unsere Vorfahren haben Opfer gebracht und große Anstrengungen unternommen, um ein Gefühl der Integrität und des Stolzes auf ihre Kultur zu bewahren und sie in einem anderen Land am Leben zu erhalten“, sagte er mir am ersten Wochenende des Jazz Fest. „Und wir müssen das wirklich an mehr als zwei Wochenenden im Jahr ehren.“
Diesen Sonntag wird Trombone Shorty auf dem Messegelände die Festival Stage schließen – eine Position, die er von den Neville Brothers geerbt hat. Er gehört zu einer langen Reihe gefeierter Musiker, die in Tremé geboren und aufgewachsen sind und von Blaskapellenumzügen und traditionellem Jazz durchdrungen sind, und ist auch ein echter Crossover-Star. Vor dem Festival ließ er die vergangenen zwei Jahre Revue passieren. „Es war ein schreckliches, unheimliches Gefühl hier“, sagte er mir. „Ich konnte die Straßenbahn hören, aber sonst nichts. Alle Klänge, mit denen ich aufgewachsen bin, fehlten. Es erinnerte mich an nach Katrina.“
Zu den ersten musikalischen Klängen auf der Straße nach Ausbruch der Pandemie gehörte vor dem Royal Frenchmen Hotel im Stadtteil Marigny. Am Tag vor der Eröffnung des Jazz Fest wurden selbstgebastelte Schilder an die grünen Fensterläden des Hotels geklebt: „NOLA is Music“; „Schließt Bands nicht ab.“ Während der Pandemie hatte die Stadtverwaltung klugerweise damit begonnen, vorübergehende Genehmigungen für Live-Musik im Freien auszustellen. Tyler Daly, der Besitzer und Geschäftsführer des Hotels, bewarb sich und bekam einen. Die Aufführungen brachten schnell eine lokale Anhängerschaft ein. Nachdem sich ein Nachbar beschwert hatte, zogen die Shows in den Innenhof des Hotels. Einige Monate später erließ die Stadt eine Unterlassungserklärung. Eine Online-Kampagne von Fans und ein Appell bei einer Stadtratssitzung trugen dazu bei, eine weitere befristete Genehmigung zu erhalten. Live-Musik ist jetzt wieder im Hotel – doch die Zukunft ist laut Daly ungewiss. Ashlin Parker, eine Trompeterin, die während der Ellis-Marsalis-Hommage des Jazz Fest brillant spielte, sagte mir: „Die Auftritte bei den Royal Frenchmen waren von entscheidender Bedeutung. Der Ort war wie ein grüner Raum für unsere Kultur, als alles andere geschlossen war.“
Ich fühlte mich an die Monate nach dem Hurrikan Katrina erinnert, als die New Orleans Jazz Vipers, eine siebenköpfige Traditional-Jazz-Band mit einem Hauch von Gypsy-Gitarre, dienstagabends im Angeli on Decatur, einem inzwischen nicht mehr existierenden Pizza-and-Restaurant im French Quarter, spielten -Salatbude – bis die Polizei ihm aufgrund einer Verordnung ein Ende bereitete. „Es war ein Lebenszeichen“, sagte Anwältin Mary Howell, die seit Jahrzehnten als Anwältin für Musiker tätig ist. „Es war eine Bluttransfusion, ein Schuss Sauerstoff, als wir ihn brauchten.“ Heute wie damals machen restriktive Richtlinien und ein Prozess der selektiven Durchsetzung Musiker oft zu Gesetzlosen. „Gleichzeitig bewirbt oder veröffentlicht die Stadt diese Traditionen als einen wesentlichen Bestandteil der Stadt und um die Menschen dazu zu bringen, hierher zu kommen“, sagte sie mir Anfang dieser Woche, „gibt es zu häufig Bemühungen, sie auf eine Weise zu regulieren oder zu kontrollieren, die es ist kontraproduktiv.”
Laut einem Sprecher des Bürgermeisters wird die Stadt vorübergehende Genehmigungen für Live-Musik im Freien als Brücke zu künftigen überarbeiteten Richtlinien beibehalten, einschließlich einer Aktualisierung der Schallverordnung, die besonders umstritten war. Das sind gute Neuigkeiten. Es gab in letzter Zeit keine Gerüchte über ein Rathaus am Congo Square – aber auch keine Ablehnung dieser Pläne.
In seinen Erinnerungen Behandeln Sie es sanft, der große Sopransaxophonist und Klarinettist aus New Orleans, Sidney Bechet, schrieb: „Meine Leute, alles, was sie wollen, ist ein Ort, an dem sie Menschen sein können, ein Ort, an dem sie aufstehen und ein Teil dieses Ortes sein können, einfach ganz natürlich zu diesem Ort ohne sich Sorgen zu machen, wie jemand daherkommen könnte, um ihnen diesen Platz wegzunehmen.“ Das Jazzfest ist zurück. Das ist ein Grund zum Feiern. Doch Bechet bedeutete etwas Größeres als eine Rennstrecke – und auch Dauerhafteres.