In dieser Hinsicht hat es nicht enttäuscht. Das Fenster unseres bescheidenen Airbnb war mit einer Schreibmaschine geschmückt, denn dort schrieb angeblich Elsa Morante, die große italienische Autorin, 1957 ihren Roman „Arturos Insel“.
„Die Procidaner sind mürrisch, schweigsam“, bemerkte Morante und fügte hinzu: „Die Ankunft eines Fremden weckt nicht Neugier, sondern Misstrauen. Wenn er Fragen stellt, wird er zögerlich beantwortet, weil die Leute auf meiner Insel ihre Privatsphäre nicht ausspionieren mögen.“
Alles, was ich durch das Schlafzimmerfenster erspähte, war eine Hühnerbrut und ein unaufhörlich lauter Hahn, der auf den hohen Zweigen eines Orangenbaums hockte. Ein Weg durch die Zitronenhaine des Gartens führte zu einem heruntergekommenen Aussichtspunkt, dessen Putz aus bemalten Ranken verblasst und abgefallen war und auf die dunklen Strände von Chiaia blickte. Um zu ihnen zu gelangen, gingen wir durch enge Gassen, über gewundene Metalltreppen oder alte Betontreppen so steil und gerade wie Schleusen.
Wir machten eine erschwingliche Bootsfahrt um die Insel mit einem Zwischenstopp für ein Bad im kalten, klaren Meer. Um ehrlich zu sein, war es viel weniger spektakulär als eine ähnliche Fahrt um Capri. Es gab keine Blaue Grotte. Die Faraglioni von Procida sind im Vergleich zu den majestätischen Felsen von Capri nur Kieselsteine. Der Skipper in Capri hatte auf die Klippe hingewiesen, über der Kaiser Tiberius lebte, und auf die Casa Malaparte, ein Liebling der Modehäuser, die „keine Gemälde hat, weil die Fenster die Gemälde sind“, sagte er. Im Gegensatz dazu schüttelte unser Skipper in Procida den Kopf über einen Betonblock mit zwei winzigen Fenstern auf einer kleinen Erhebung mediterraner Macchia. »Das Haus eines Hausbesetzers, über Nacht gebaut«, sagte er. “Eine Travestie.”
Im Fischerdorf Corricella holten wir uns frischen Orangen- und Zitronensaft aus der Bar La Locanda del Postino, wo der Film gedreht wurde. Die Hügel aus weißen und braunen Fischernetzen und verweilenden ledrigen alten Männern sahen aus wie Requisiten für einen anderen Film. Aber die beiden Fischer, die sich stritten, weil sie einen Eimer auf ihrem Boot zurückgelassen hatten, handelten nicht.
„Die Leute werden durchdrehen“, sagte der Koch von Caracalé, als er endlich ihren Kabeljau inspizierte.
Das Essen auf der ganzen Insel – vom mit Sahne gefüllten Gebäck in Form von Ochsenzungen zum Frühstück bis zu den Nespolino-Schlafmützen aus den Samen von Mispeln – ist unvergesslich und im Vergleich zu Capri viel erschwinglicher.