LEEDS, England – Das Schnurren der goldenen Haarschneidemaschinen durchbricht die Stille im Piranha Hair Studio, als Qasim Sajjad eine Lektion zum Schneiden schwarzer Haare erteilt. Brian Swarry, der Besitzer des Studios, bietet zusätzliche Anweisungen über Facetime, während ein Juniorfriseur zuschaut und zuhört.
Es ist eine unauffällige Szene, außer dass der Juniorfriseur weiß ist.
Seit Jahren hat sich Mr. Swarry, 48, bekannt als Barber B, einen Ruf in einer Branche aufgebaut, die auf weiße Kunden zugeschnitten ist, indem er Auszubildenden aller Rassen beibringt, schwarze Haare zu schneiden. Die meisten zertifizierten Friseure in Großbritannien lernen nie, wie es geht, noch wurden sie dazu verpflichtet.
„Vor zehn Jahren konnten wir nirgendwo lernen, schwarze Afro-Haare zu schneiden“, sagte Mr. Swarry und bezog sich auf die Art und Weise, wie schwarze Briten ihr lockiges oder verworrenes Haar beschreiben.
Jetzt signalisieren die Agenturen, die Standards für den Beruf in Großbritannien setzen, einen Wandel, auch wenn es noch zu früh ist, um zu wissen, wie groß der Wandel sein wird oder wie schnell er kommen wird. Im Mai kündigte die Hair and Beauty Industry Authority nach mehreren Jahren Lobbyarbeit durch Interessenvertretungen und ein führendes Modemagazin an, dass sie ihre Zertifizierungsstandards aktualisieren werde, damit Friseure die „Bedürfnisse der vielfältigen britischen Gemeinschaft“ erfüllen können.
Die unmittelbare Frage war, ob jetzt jeder Auszubildende, egal welcher Rasse, lernen müsste, schwarze Haare zu schneiden. Die Antwort ist immer noch unklar, teilweise weil die Branche weitläufig und dezentralisiert ist, mit mindestens sechs Lizenzierungsorganisationen, die jedes Jahr Tausende von Stylisten zertifizieren, die von Ausbildungsschulen produziert werden.
Aber innerhalb der Branche wächst die Erkenntnis, dass Veränderungen kommen und längst überfällig sind. Eine Zertifizierungsorganisation, Qualifi, verlangt von den Absolventen, dass sie ihre Kompetenz im Umgang mit „strukturiertem“ Haar nachweisen.
Mr. Swarry sagte voraus, dass die Erweiterung der Ausbildung eine Herausforderung sein würde.
„Damit dies richtig funktioniert, müssen weiße Stylisten Zeit in einem schwarzen Salon verbringen, in dem sie ständig Afro-Haare haben“, sagte Mr. Swarry, dessen Studio einer der bekanntesten Black Barber Shops ist in Nordengland und gehörte einem Beirat an, der den neuen Standard beriet.
Nur wenige kommerzielle Einrichtungen sind persönlicher und intimer als ein Friseursalon. Auch wenn viele schwarze Stylisten die sich ändernden Standards als zutiefst bedeutsam ansehen, befürchten andere, dass die Änderung eine neue Konkurrenz für schwarze Friseurläden und -salons darstellen könnte, die sich im Laufe der Jahre mühsam eine Nische erarbeitet haben.
Es steht außer Frage, dass schwarze Gemeinschaften in Großbritannien unterversorgt sind. Laut einer Umfrage gibt es im Land nur 314 Afro-Friseursalons von fast 45.000 registrierten Friseur- und Schönheitssalons. In manchen Städten kann es Wochen dauern, einen Termin zu bekommen. Andere Salons weisen manchmal schwarze Kunden ab und sagen, dass ihre Stylisten nicht dafür ausgebildet sind, ihnen zu helfen.
Da Großbritannien sich nun mit der Bekämpfung der Rassenungleichheit auseinandersetzt, hat das Styling von Schwarzen Haaren eine wachsende politische und kulturelle Resonanz gefunden, einschließlich Büchern, Dokumentationen und Lobbykampagnen zu diesem Thema. Das Halo-Kollektiv hat das Bewusstsein dafür geschärft, wie schwarzes Haar zu Stigmatisierung und Diskriminierung in der Schule und am Arbeitsplatz führen kann. Und im Jahr 2020 wurden einer Teenagerin in einem außergerichtlichen Vergleich 8.500 Pfund (ca. 11.800 US-Dollar) zugesprochen, nachdem sie wegen ihrer natürlichen Haare wiederholt von der Schule nach Hause geschickt wurde.
Im Südosten Londons leitet Monique Tomlinson Peckham Palms, ein Afro-Haar- und Schönheitszentrum. Viele der dort arbeitenden Frauen sind Autodidakten und werden nun ermutigt, ihre Fähigkeiten durch eine formale Ausbildung zu erweitern.
Frau Tomlinson strich die Windungen ihres Twist-Outs zurück und sagte, es habe zu lange gedauert, bis die breitere Gesellschaft Afro-Haare als schön und pflegewürdig erkannt hätte.
„Ich werde mich nicht einfach hinsetzen und dankbar sein für die Semmelbrösel, die Sie mir gegeben haben“, sagte Frau Tomlinson. Sie führte die sich ändernde Einstellung zum Thema Haar auf die Black Lives Matter-Bewegung und die steigende Tendenz der schwarzen Kultur in Großbritannien zurück.
Carmen Maingot, eine schwarze Unternehmerin, soll 1955 Großbritanniens ersten Haarglättungssalon im Londoner Stadtteil North Kensington eröffnet haben, als schwarze Frauen in Europa ihre Haare oft glätteten und stylten, um den europäischen Schönheitsstandards zu entsprechen.
Zwei Jahre später eröffnete Winifred Atwell, ein Pianist aus Trinidad, der als erster schwarzer Künstler auf Platz 1 der britischen Single-Charts landete, einen Salon im Stadtteil Brixton im Süden Londons, nachdem er eine verpfuschte Frisur bekommen hatte.
Zainab Swanzy, der Autor des in Kürze erscheinenden Buches „A Quick Ting On: The Black Girl Afro“, sagte: „Afro-Haare wurden im britischen Mainstream-Friseurgeschäft so gut wie immer ignoriert.“
Sie sagte, den schwarzen Einwanderern, die nach dem Zweiten Weltkrieg in das Land kamen – bekannt als die Windrush-Generation – „wurde geraten, ihre eigenen Werkzeuge und Produkte für ihre Haare aus der Karibik mitzubringen, denn als sie in Großbritannien ankamen, gab es keinen einzigen Friseur würde ihnen helfen können.”
In den 1970er Jahren war professionelles Afro-Frisieren in Bradford, einer Stadt im Nordwesten Englands, ein einsames Unterfangen. Calma Ritchie, 55, hat jetzt eine treue Kundschaft in ihrem Salon XL Hair Design, aber sie begann, von ihrem Wohnzimmer oder ihrer Küche aus zu arbeiten.
Sie hat schon früh ihre Zertifizierung erworben, wurde aber nur an „europäischen“ Haaren ausgebildet. Formale Anweisungen zum Stylen von schwarzen Haaren gab es nicht, also übte Frau Ritchie an ihren Geschwistern.
Als sie das Haar ihres Bruders zum ersten Mal chemisch glättete, ließ sie das Produkt zu lange einwirken und seine Haare fielen aus. „Nur in Flecken“, sagte sie lachend.
Sie sagte, dass die Anerkennung der Bedeutung des Trainings für schwarze Haare überfällig sei: “Es ist an der Zeit”, sagte sie.
Für Nicola Oates, 39, eine frisch zertifizierte weiße Friseurin aus Tamworth, wurde während ihrer Ausbildung im letzten Jahr eine ganz andere Botschaft vermittelt. Als sie vorschlug, dass die Auszubildenden lernen sollten, mit schwarzem Haar zu arbeiten, sagte ihr Lehrer, sie könne nur Kunden mit „normalem“ Haar zum Üben mitbringen.
„Wir sollten jeden in unserem Stuhl haben können, und wir sollten es wissen oder bereit sein, ihnen zu helfen, es herauszufinden, sie niemals abzulehnen“, sagte Frau Oates, die letztes Jahr eine Petition unterzeichnete, die auf eine obligatorische Ausbildung drängte bei strukturiertem Haar. Um zu lernen, hat sie sich auf Instagram an Tutorials von Black Hair-Experten gewandt.
Der Mangel an ausgebildeten Friseuren ist auch ein Problem für Schwarze, die in Mode und Medien arbeiten. Emma Dabiri, eine Fernsehmoderatorin und Autorin des Bestsellers “Don’t Touch My Hair” von 2019, sagte, dass sie oft ihre eigenen Haare machen musste, bevor sie einen Auftritt aufnahm.
“Wenn Sie die Bilder oder das Aussehen sehen, können Sie sehen, dass mir niemand die Haare gemacht hat”, sagte sie. “Mit Afro-texturiertem Haar vertraut zu sein, wäre eine Verbesserung.”
Es bleibt jedoch eine offene Frage, ob schwarze Frauen generell von Stylisten betreut werden wollen, deren Haarstruktur sich von ihrer eigenen unterscheidet.
„Wenn Sie mit einer bestimmten Textur aufgewachsen sind, wissen Sie, wie man sie manipuliert. Sie wissen, wie man es stylt“, sagte Frau Tomlinson. „Da steckt viel Arbeit dahinter. Es ist nicht so einfach wie nur: ‘Ich werde Afro-Haar lernen.’“
Es besteht auch die Besorgnis, dass die Änderung der Schulungsstandards Kunden aus bestehenden Salons im Besitz von Black bringen könnte.
“Die Branche wurde von Grund auf von schwarzen Frauen gepflegt und inkubiert”, sagte Margot Rodway-Brown, Inhaberin von Adornment365, einem von mehreren Salons, die spezialisierte Dienstleistungen für natürliches Afro-Haar im Londoner Stadtteil Brixton anbieten, der Heimat eines der größten Großbritanniens. Schwarze Gemeinschaften.
“L’Oréal ist nicht zu uns gekommen und hat gesagt: ‘Jetzt kannst du einen Afro tragen'”, sagte sie. „Wird den Menschen in unserer Gemeinde ein echter Zugang eröffnet? Wenn wir jetzt die Fähigkeiten und Erkenntnisse teilen, die uns einen Wettbewerbsvorteil verschaffen, was bedeutet das dann für unseren Marktanteil?“
Für Marvina Newton, 36, könnte die Standardisierung des strukturierten Haartrainings positiv sein, wenn sie Salons im Besitz von Schwarzen stärkt. “Ich möchte für schwarze Geschäfte ausgeben”, sagte sie. “Lasst Ressourcen in schwarze Friseure fließen, die weißen Friseuren beibringen können, wie sie unsere Haare machen.”
Der Erhalt von Friseursalons im Besitz von Black ist für Frau Newton zutiefst persönlich, die ihr chemisch geglättetes Haar abrasierte, um ihre Tochter zu ermutigen, stolz auf ihr eigenes natürliches Haar zu sein.
Auf einen Kunden in der Nähe mit einem kleinen blonden Afro im Elite Studio in Armley zeigend, sagte Frau Newton: „Meine Tochter bekommt das zu sehen. Es lässt sie denken: ‘Oh, meine Haare sind schön.’“
„Das bekommen wir, wenn wir zu schwarzen Friseuren gehen“, sagte sie. “Wir sehen uns selbst.”