Besuchen Sie Carmel, künstlerisch, teuer, wunderschön, urig und am Strand gelegen

In Big Sur trifft Land auf erstaunlichste Weise auf Meer. Gleich weiter oben in Carmel trifft die Natur auf Kunst, Autos, Charme, Golf und Geld.

Es ist schwer, wegzuschauen. Und wenn man einmal dort angekommen ist, fällt es einem schwer, wieder wegzugehen. So schien es zumindest vor ein paar Wochen, als meine Frau und ich vorbeikamen.

Keiner von uns hatte Carmel eine Weile gesehen, und ich vermute, dass das auf viele in Südkalifornien zutrifft, insbesondere seit die Stürme des letzten Winters die unbefristete Sperrung des Highway 1 in Big Sur in der Nähe von Lucia erzwangen.

Aber der Highway 1 war immer der langsame Weg von LA nach Carmel. Der schnellere Weg hat sich nicht geändert: Verbringen Sie 5 1/2 Stunden damit, die I-5 und die US 101 hinaufzurasen, und, bumm, hier sind Sie in einer abgelegenen Zivilisation mit felsiger Küste, makellosen Cottages, holländischen Türen, verhätschelten Hunden mit freiem Zugang zum Strand, eine Küste voller windgepeitschter Zypressen und (ist das das Ausgefallenste?) bis zu zwei Stunden kostenloses Parken an der Straße.

Wir kamen an einem sonnigen Herbsttag an. Die Sommermassen waren verflogen, aber es waren viele gut betuchte Besucher da, die in den Boutiquen der Ocean Avenue stöberten.

Tatsächlich wurde uns beim Gehen allmählich klar, dass Tausende von Porsche-Fahrern zu einer Tagung zusammenkamen, einer von vielen Luxusauto-Veranstaltungen, die jedes Jahr in der Gegend stattfinden. Auf jedem Parkplatz und an jeder Kreuzung vermehrten sich Boxster, Cayenne und Spyder jeden Jahrgangs und jeder Farbe wie aufwendig konstruierte Hasen im Frühling.

„Hey“, sagte ein Klugscheißer und trat in eine Gruppe von Autofahrern auf der Terrasse der Mission Ranch. „Ist das die Ford Fiesta-Gruppe?“

Selbst für zwei Angelenos, die viele ausgefallene Landschaften und wirtschaftliche Extremsituationen gesehen haben, war die Schönheits- und Reichtumssituation verblüffend. Dies macht die Auswahl eines Restaurants oder einer Unterkunft schwierig. Aber die Qualität ist hoch. Und man muss nicht reich sein, um Carmel viel zu genießen.

Tatsächlich ist es möglicherweise einfacher, am Carmel River State Beach in die Öko-Verzückung über die Wellen, Vögel, den Sand und das Treibholz zu schlüpfen, wenn Sie zu Fuß oder auf zwei Rädern unterwegs sind. Und Sie müssen auf jeden Fall die meisten Besitztümer zu Hause lassen, um die 2,2 Meilen bis zum Inspiration Point im Palo Corona Regional Park zu wandern.

Sie können sich die Künstler und ihre Staffeleien unten am Strand am Fuße der Ocean Avenue ansehen – oder die Künstler ignorieren und den Sand, die Brandung und die Zypressen genießen, die sich im Wind winden.

Wenn Sie an einem Donnerstag zwischen 10 und 14 Uhr da sind, können Sie sich Beeren, Hummus, Käse oder Knödel schnappen und einem Straßenmusiker auf dem zwei Blocks langen Carmel-by-the-Sea Farmers Market auf der 6th Avenue zwischen Junipero und hören Missionsstraßen.

Wenn Sie unter der Woche in der Nähe sind, können Sie die Harrison Memorial Library an der Ocean Avenue betreten, den spanischen eklektischen Entwurf des Architekten Bernard Maybeck aus dem Jahr 1928 bewundern und anschließend an einem Puzzle teilnehmen. Im Lesesaal ist immer ein Lesesaal geöffnet, der allen Besuchern offen steht, und an kühlen Tagen zünden die Bibliothekare den Kamin an. (Aber am Wochenende ist das Gebäude dicht verschlossen.)

Anstatt 350 US-Dollar pro Nacht für ein Hotelzimmer auszugeben, was leicht möglich ist, haben wir ein „Glamping“-Zelt im kürzlich renovierten Carmel River Inn für 226 US-Dollar pro Nacht gebucht. Als wir den heruntergekommenen Zustand des Büros des Gasthauses sahen, waren wir versucht wegzulaufen, aber als wir unser Zelt erreichten – eines von mehreren, die dieses Jahr neu eingeführt wurden –, verfügte es über Strom, ein Kingsize-Bett, einen großen Bildschirm, eine halbe Küche und vieles mehr eigenes großzügiges Badezimmer mit massiven Wänden, alles nur wenige Autominuten vom Stadtzentrum entfernt. Daumen hoch, besonders wenn es warm ist.

Wenn wir etwas schicker schlafen wollten, wäre ich vielleicht ins Dorf gefahren, um Le Petit Pali in der 8th Avenue zu buchen, das im Juni eröffnet wurde. Stattdessen nahm ich mir die Zeit, die 24 eleganten, schlichten Zimmer und Suiten zu besichtigen, die an Herbstwochenenden bei etwa 350 US-Dollar beginnen. (Sein Schwesterhotel, das 34-Zimmer-Hotel Le Petit Pali an der Ocean Avenue, ein paar Blocks entfernt, ist ebenfalls angenehm, aber die Unterkunft in der 8th Avenue liegt in einer ruhigeren Straße mit einer größeren Terrasse.)

Und hier noch eine Fußnote für alle, die viel Geld ausgeben: Wenn wir wirklich Geld für die Unterkunft ausgeben müssten, hätte ich uns die Villa Mara Carmel gebucht, die wie ein Einfamilienhaus in der überwiegend aus Wohngebieten bestehenden Gegend von Carmel Point aussieht. Wenn Sie genauer hinschauen, werden Sie feststellen, dass es sich tatsächlich um eine Luxusunterkunft handelt. Es akzeptiert Personen ab 21 Jahren und verfügt über 15 Zimmer und ein Cottage, aber keinen Pool. Es wurde im Jahr 2022 eröffnet. Die Übernachtungspreise für Herbstwochenenden liegen selten unter 600 US-Dollar. Ein Rezensent von Condé Nast Traveler nannte es „das typische Bougie-Barfuß-Erlebnis Nordkaliforniens“.

Carmel war nicht immer so reich, aber immer so hübsch und künstlerisch.

„Carmel ist weniger eine Künstlerkolonie als vielmehr ein Kunstwerk“, schrieb der Historiker Carey McWilliams 1930. Er nannte die Landschaft reizend, verblüffend und unvergesslich. Und dann, wie Sie in David Kipens gerade veröffentlichter Sammlung von Tagebucheinträgen und Briefen „Dear California“ lesen können, warnte McWilliams, dass die Immobilienmakler in Los Angeles bald kommen und alles ruinieren würden.

„Carmel ist zu einer großartigen Erfahrung im Leben vieler westlicher Künstler geworden“, schrieb McWilliams, „und sie werden seine Schändung mit unaussprechlichem Entsetzen betrachten.“

Willkommen also, schätze ich, zu der seltsamsten Schändung, die Sie jemals sehen werden.

Offiziell heißt die Stadt Carmel-by-the-Sea und misst etwa 1 Quadratmeile – eigentlich ein Dorf. Die meisten Häuser und Geschäfte stehen auf winzigen Grundstücken, die Gebäude sind oft mit märchenhaften Schnörkeln gestaltet, als wären sie von Hobbits mit Treuhandfonds in Auftrag gegeben worden.

Trotz einer bescheidenen Bevölkerung von etwa 3.800 Einwohnern beherbergt Carmel etwa 60 Restaurants, etwa 40 Hotels und Gasthöfe, Dutzende Galerien und 18 Verkostungsräume.

Innerhalb der Stadtgrenzen gibt es keine Adressnummern (da es für Einheimische üblich ist, Post bei der Post abzuholen) und viele Hausbesitzer haben ihren Häusern Namen gegeben, wie Yachten an Land. Kurzfristige Vermietungen sind verboten (obwohl sie in benachbarten Gebieten erlaubt sind).

Die Stadt wurde im späten 19. Jahrhundert als waldreicher Zufluchtsort für Bohème-Typen gegründet. Ihr Hauptdarsteller war viele Jahre lang der Dichter Robinson Jeffers, der in der Nähe von Carmel Point ein Steinhaus namens Tor House baute, das man samstags besichtigen kann.

Später kamen die Fotografen Edward Weston und Ansel Adams sowie viele Maler, Bildhauer, Dichter, Architekten und Schauspieler – darunter einige, die vor allem für ihre Arbeit an anderen Orten bekannt sind.

Die Stadt hatte nie den Ruf, vielfältig zu sein (und ist nach wie vor zu 90 % weiß), aber der schwarze Dichter Langston Hughes verbrachte Anfang der 1930er Jahre ein Jahr in der Stadt. Dann veröffentlichte er eine Geschichtensammlung mit dem Titel „The Ways of White Folk“.

Obwohl ich die Architekten von Greene & Greene immer als Pasadena-Leute (und Pioniere des Craftsman-Bungalows) betrachtete, habe ich auf dieser Reise etwas Besseres gelernt. Der ältere Bruder, Charles Sumner Greene, verließ Pasadena schließlich und lebte mehr als 30 Jahre lang in Carmel.

Er baute eines seiner Meisterwerke in den Carmel Highlands – ein Haus mit Steinmauern auf einer Klippe namens Seaward – und richtete sich in der Lincoln Street ein bescheideneres Haus ein, indem er recycelte Ziegel und Fliesen aus anderen Projekten verwendete.

Clint Eastwood, der in den 1980er Jahren eine kurze Amtszeit als Bürgermeister innehatte und früher Besitzer des Hog’s Breath Inn war, lebt immer noch hier und besitzt das Mission Ranch Hotel and Restaurant. Wir tranken dort eine Runde Aperitif, blickten auf die Schafe und erlebten einen strahlenden Sonnenuntergang über der Wiese.

Je genauer man hinschaut, desto mehr Hollywood-Namen fallen einem auf. Betty White hatte bis zu ihrem Tod im Jahr 2021 ein Haus in der Ribera Road. Doris Day, langjährige Miteigentümerin von Carmel’s Cypress Inn, starb 2019 in ihrem Haus auf der Carmel Ranch.

Oh, und Brad Pitt kaufte letztes Jahr ein architektonisches Wahrzeichen in den Carmel Highlands, das er schon seit Jahren im Auge hatte: Charles Sumner Greenes Seaward-Haus mit Steinmauern auf einer Klippe. Verkaufspreis: 40 Millionen US-Dollar.

Wir hatten ein hervorragendes Mittagessen im La Bicyclette (europäische Landküche und ein Holzpizzaofen) und im Anton & Michel (moderne europäische Speisekarte mit einem schönen Innenhof), die beide schon seit Jahren in der Stadt sind.

Unsere denkwürdigste Mahlzeit war ein gewaltiges Luxusdinner auf der Terrasse des Pocket, das an einigen der schlimmsten Tage der Pandemie – dem Sommer 2020 – eröffnet wurde und trotzdem gut lief und Steak, Meeresfrüchte und italienische Gerichte anbot. Wir saßen draußen an einer Feuerstelle.

Die einzige Galerie in der Stadt, die ich als obligatorisch bezeichnen würde, ist die geräumige Carmel Art Assn., eine gemeinnützige Organisation, die die Werke von mehr als 100 lokalen Künstlern zeigt und dabei hohe Standards einhält. Der Verein, der bis ins Jahr 1927 zurückreicht, kam bemerkenswert gut durch die Pandemie.

„Wir haben hier keinen Umsatzrückgang festgestellt“, sagte Grace Aniela Wodecki, Vertriebs-, Design- und Marketingmitarbeiterin der Galerie. „Wir gehen davon aus, dass viele Menschen, die normalerweise nicht viel Zeit in ihrem Zweitwohnsitz verbringen, mehr Zeit in ihrem Zweitwohnsitz verbringen“ – und mit Renovierungsarbeiten.