Josephine Komara war deprimiert. Sie hatte sich kürzlich scheiden lassen. Sie war in ein kleines Haus gezogen. Ihr Geschäft, Stoff für Lampenschirme zu liefern, war lukrativ, aber unerfüllt. Frau Komara nippte an ihrem Wein und rauchte eine Zigarette. Sie sank zu Boden und tauchte ihre Hände in zwei Holzkisten voller antiker indonesischer Textilien.
In einer Truhe, erinnerte sich Frau Komara kürzlich, befanden sich Batikmuster von der Insel Java, in der anderen aufwendige Webereien von den Außeninseln Indonesiens. Sie trank noch mehr Wein, inhalierte den nach Nelken duftenden Rauch einer indonesischen Zigarette – und überlegte, wie sie das Erbe einer Nation mit mehr als 17.000 Inseln bereichern könnte.
Seit dieser melancholischen Nacht vor fast vier Jahrzehnten hat Frau Komara eine alte Kunst neu gestaltet, indem sie unterschiedliche Textiltraditionen mit einer ganz eigenen Ästhetik verknüpft hat, um eine moderne indonesische Silhouette zu schaffen. Ihre Batik- und anderen Designs für ihr Modehaus BINhouse haben einen kulturellen Ausdruck verändert, der kompliziert und schön, aber so sehr in der Tradition verankert war, dass er an Biederheit grenzte.
Frau Komara, bekannt unter ihrem Spitznamen Obin, ist für ihren Lebensunterhalt nicht mehr auf Lampenschirme angewiesen, da BINhouse zu einer globalen Kraft bei der Verbreitung der Schönheit von Batik geworden ist.
„Ich liebe Indonesien nicht. Ich bin in Indonesien verliebt“, sagte Frau Komara und verweilte beim „In“ mit der kehligen Leidenschaft eines Seifenopernschauspielers. „Für mich ist der indonesische Stoff, den wir herstellen, lebendig, er spricht, er drückt sich über dieses Land aus, dieses wunderschöne Land, das einen bestimmten Puls und Duft hat, den es sonst nirgendwo gibt.“
Frau Komara, 67, spricht als unverfrorene Indonesien-Verfechterin, die entschlossen ist, das Profil der bevölkerungsreichsten muslimischen Nation der Welt und des größten Archipellandes der Erde zu schärfen.
Abgesehen von den Superlativen weist Frau Komaras Heimatland trotz seiner mehr als 275 Millionen Einwohner eine leichte internationale Prägung auf. Das Land verfügt über keine weltweit bekannten Marken. Wenn irgendein Teil Indonesiens im Ausland bekannt ist, dann ist es Bali, eine hinduistische Ferieninsel, als ob Hawaii stellvertretend für die gesamten Vereinigten Staaten stehen würde.
Während sich einige Wörter, die aus diesem Teil Südostasiens stammen, im Englischen etabliert haben – Reis „Paddy“, „Gecko“ und „Amok“ laufen – ist „Batik“ selten, da es sowohl ein lokales Wort als auch ein Ausdruck von ist Indigene Kultur.
Bei einer auf Java beliebten Form der Batikherstellung tragen Kunsthandwerker mit pointillistischer Präzision Wachs auf den Stoff auf und tropfen die farbstoffbeständige Flüssigkeit aus einem schmalen Kupfergefäß. Die von ihnen geschaffenen Muster spiegeln den Überschwang der Natur wider: komplizierte Blüten, mythische Tiere und tropisches Blattwerk.
Einige der größten Förderer der Batik waren bereits Mitte des 19. Jahrhunderts Unternehmerinnen. Frauen dominierten tendenziell auch den Prozess des Wachstropfens.
Im Jahr 2009 erklärte die UNESCO die indonesische Batik zum „immateriellen Kulturerbe der Menschheit“. Diese Anerkennung soll das kulturelle Erbe einer Nation bewahren, sie kann aber auch Traditionen verhärten. Und als Frau Komara ihre Aufmerksamkeit der Batik zuwandte, war sie, obwohl sie in die indonesische Gesellschaft verwoben war, genau in Gefahr.
Die kastenförmigen Schnitte der Batikhemden, die von Beamten getragen wurden, dienten vielleicht dazu, den an den Schreibtisch gefesselten Körper zu kaschieren, aber sie erinnerten an die Mode einer vergangenen Generation. Ein Großteil der für Batik verwendeten Baumwolle wurde nicht in Indonesien angebaut, was die Authentizität dieser Kunstform beeinträchtigt. Einschränkend waren auch Bräuche, die besagten, dass bestimmte Muster nur von wenigen Privilegierten getragen werden sollten. Beispielsweise waren eine dolchartige Diagonale und der einzelne Flügel eines mythischen Vogels den Königen vorbehalten.
Frau Komara hat solche Tabus nicht missachtet.
Zusammen mit einigen anderen indonesischen Designern hat Frau Komara die Kunstform neu gestaltet, ohne ihren indigenen Charakter auszulöschen, sagte Thomas Murray, ein Forscher und Kunsthändler, der einer der Hauptautoren des Buches „Textiles of Indonesia“ ist. „Es ist eine interkulturelle und zeitübergreifende Bestäubung, die aufregend ist.“
Frau Komara ist ethnische Chinesin und gehört einer Minderheitengruppe an, die neben vielen anderen Unternehmen auch Batik entwirft und herstellt. Chinesische Indonesier haben in Indonesien unter Verfolgungswellen gelitten, einschließlich mörderischer Anfälle in den 1960er und 1990er Jahren. Viele haben das Land verlassen.
Frau Komaras Vater arbeitete für ein Reisebüro und zog mit seiner Familie nach Hongkong, als sie 4 Jahre alt war. Sie besuchte eine katholische Schule, aber die Disziplin der Maryknoll-Schwestern gefiel ihr nicht. Sie nannten sie „unverschämt“, weil sie in Frage stellte, wie die Welt in weniger als sieben Tagen erschaffen werden könne, sagte sie.
Als sie noch Teenager war, sagte Frau Komara, hatte sie die Schule verlassen und streifte durch die Gassen Hongkongs, deren Oben-ohne-Bars Matrosen anlockten und Reisbrei in die Gäste plätscherten. Sie aß in Jimmy’s Kitchen, einer europäisch geprägten Institution mit Schwerpunkt auf dem -ish, und hörte zu, wie blinde Männer der Erhu, einem chinesischen Saiteninstrument, Nostalgie entlockten.
„Ich habe herumgetrampelt“, sagte sie. „Ich habe all die Sehenswürdigkeiten und Gerüche in mich aufgenommen.“
Als Frau Komara 12 Jahre alt war, starb ihr Vater. Die Familie zog zurück nach Jakarta, der indonesischen Hauptstadt. Sie tummelte sich auch dort, besonders in Chinatown mit seinem Gewirr aus Antiquitätenläden. Die gelegentliche Gewalt gegen chinesische Indonesier, die als monopolisierende Wirtschaftsinteressen galten, habe ihr keine Angst gemacht, sagte sie.
Ihre Mutter wurde als Tochter eines methodistischen Schulmeisters geboren, wurde jedoch zur Waise und von einem muslimischen Mann aufgenommen, der fünfmal am Tag betete. Als es zu Unruhen kam, als Frau Komara heranwuchs, kochte ihre Mutter große Töpfe mit Essen als Friedensangebot.
Indonesien liegt am sogenannten Feuerring, wo tektonische Platten kollidieren, und weist auch andere Verwerfungslinien auf.
„Wir befinden uns im Land der Naturkatastrophen: Vulkane, Erdbeben, Tsunamis, was auch immer, wir haben es“, sagte Frau Komara. „Aber wir sind auch ein Land der Vielfalt, das kein einzelner Mensch verstehen kann, weil man eine Stunde Auto fährt und die Leute bereits einen anderen Dialekt sprechen und eine andere Soße essen. Du genießt und saugst auf.“
Frau Komara war mit einem Archäologen und Anthropologen verheiratet, der dazu beitrug, ihre Textilsammlung zu einem akademischen und professionellen Interesse zu machen.
Sie erfuhr, dass Batik im 13. Jahrhundert hergestellt wurde, als das hindu-buddhistische Majapahit-Reich von Java aus ein ozeanisches Königreich regierte und Boote bis nach Madagaskar schickte. Sie sammelte Textilien aus dem gesamten Archipel und freute sich über die Fülle des Regenwaldes, die natürliche Farbstoffe hervorbrachte.
Sie freundete sich mit alten Textilherstellern an, die sich Sorgen um die Langlebigkeit ihres Handwerks machten. Mittlerweile beschäftigt sie Hunderte von Kunsthandwerkern für BINhouse, darunter Weber, Batikmacher, Näher und Faserarbeiter.
Einige der feinsten Stoffe, die BINhouse verkauft, einschließlich auf Seide aufgetragener Batikstoffe, dauern mehr als ein Jahr und kosten Tausende von Dollar. Traditionell gehörte ein solches handgewebtes Tuch zur Mitgift einer Frau. Diese Textilien sollten nicht zerschnitten werden, sagte Frau Komara, genauso wenig wie ein lebender Körper seziert werden sollte. Sie können als dekorative Wandbehänge, Schals oder Sarongs verwendet werden, die aus einem einzigen Stück Stoff gefertigt sind.
Frau Komaras Entwürfe für BINhouse basieren auf unterschiedlichen Inspirationen: dem Abdruck, den eine Welle am Strand hinterlässt, oder dem Lichtschein einer Straßenlaterne, der während eines der vielen Staus in Jakarta zu sehen ist. Ihre Palette ist tropisch.
„Als Kunsthistorikerin sehe ich Menschen, die Veränderungen überhaupt nicht mögen, aber ich denke, wir brauchen mehr Menschen wie Obin, die verstehen, dass Textilien eine lebendige Tradition sind“, sagte Sandra Sardjono, Textilhistorikerin und Gründerin der Tracing Patterns Foundation in Berkeley, Kalifornien, um traditionelle Textilpraktiken zu erforschen.
Seit einem halben Jahrhundert, sagte Frau Komara, entwirft und überarbeitet sie die Kebaya, eine taillierte Bluse, die in Teilen Südostasiens mit einem Sarong getragen wird. Das figurbetonte Outfit verkörpert in gewisser Weise die synkretistische Form des Islam, die sich in Indonesien entwickelte, in der sich ein von Händlern mitgebrachter arabischer Glaube mit animistischen, hinduistischen, buddhistischen und anderen Einflüssen vermischte. Für Indonesiens nationale Fluggesellschaft Garuda Indonesia entwarf Frau Komara eine Kebaya-Uniform für Flugbegleiter.
„Es ist die sexyste und sinnlichste Kleidung“, sagte Frau Komara.
Mehr als 85 Prozent der Indonesier sind Muslime, und in den letzten Jahren haben Frauen begonnen, konservative Kleidung und das Kopftuch, in Indonesien Jilbab genannt, anzunehmen. Frau Komara hat ihre Kollektion um die aktuelle Vorliebe für locker sitzende Tuniken und Kopfbedeckungen erweitert.
„Tradition ist die Art, wie wir sind, und modern ist die Art, wie wir denken“, sagte sie. „Jedes Tuch erzählt eine lebendige Geschichte.“