Vor knapp einem Jahrzehnt schrieb ich mit freundlicher Genehmigung von Fendi eine Kolumne über eine außergewöhnliche neue Initiative namens Pesce d’Aprile, bei der ein Kunde zu einer Krokodilfarm in Singapur reisen, das Reptil auswählen konnte, aus dem seine Handtasche hergestellt werden würde, und Verfolgen Sie dann den Fortschritt über eine App. Als modisches Äquivalent von „Kenne dein Essen“ in Rechnung gestellt, war es das erste seiner Art.
Es war auch (von mir) komplett erfunden: ein Aprilscherz, der erfunden wurde, um hervorzuheben, wie sehr sich Modemarken profilieren würden – und dass sich die Kunden zunehmend für die Herkunft ihrer Produkte interessierten.
Außer jetzt geht der Witz endlich auf mich.
Loro Piana, die Luxusmarke, die für ihre flauschigen, dezenten Strickwaren bekannt ist, die aussehen, als wären sie aus flüssigen Banknoten gewebt, hat ein Programm gestartet, das es den Kunden ermöglicht, jeden Produktionsschritt eines ihrer Baby-Kaschmirpullover aus Ziegen zu verfolgen lagern.
Es mag einfach erscheinen: Wie kann eine Marke nicht genau wissen, wo und wie ihre Produkte hergestellt werden? Doch die Lieferkette der Mode ist so kompliziert, ihre vielen beweglichen Teile sind über so viele Länder und Prozesse verteilt, dass für die meisten von uns die Herkunftsgeschichten unserer Kleidung fast völlig undurchsichtig sind.
„Wir glauben, dass Unternehmen wissen, woher die Dinge kommen, und tatsächlich haben viele Unternehmen diese Fähigkeit schon vor langer Zeit verloren“, sagte Maxine Bédat, die Gründerin des New Standard Institute, einer gemeinnützigen Organisation, die gegründet wurde, um a Rahmen für den Nachhaltigkeitsanspruch der Mode. „Je mehr Produkte Sie zu Ihrem Angebot hinzufügen, desto diffuser und komplizierter wird die Herstellung. Daher ist es heute sehr selten, dass Modeunternehmen ihre gesamten Lieferketten verfolgen und bereit sind, diese offenzulegen.“
Bedenken Sie die Tatsache, dass ein durchschnittlicher Pullover aus Merinowolle im Laufe seiner Produktion 18.000 Meilen zurücklegt, bevor er ein Ladenregal erreicht, so Bamford, die britische Luxusmarke für den Anbau auf den Tisch.
Diese Reise zu verfolgen ist natürlich einfacher, wenn eine Marke klein genug ist, um alles selbst zu machen, oder wenn eine neue Marke mit Blick auf Transparenz aufgebaut wird. Aber noch vor einem Jahrzehnt dachten nur wenige Gründer so, und fast keine Marke besitzt jeden Schritt des Kreationsprozesses, von der Farm bis zum fertigen Produkt.
Für den Verbraucher auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk bedeutet dies, dass es beim Durchstöbern der Regale auf der Suche nach dem perfekten Grobstrick oder der bequemen Hülle extrem schwierig ist zu wissen, ob das, was Sie sehen, verantwortungsbewusst hergestellt wurde, mit ökologischen und sozialen Faktoren in Geist.
Aus diesem Grund beschloss Loro Piana, das 2013 von LVMH für 2,6 Milliarden US-Dollar gekauft wurde, vor zwei Jahren, seine Prozesse so festzulegen, dass es jetzt ein Kleidungsstück anbringen kann, das potenziellen Käufern mitteilt, dass “diese Strickwaren aus einer Kaution stammen, die” in dieser bestimmten Region in diesem Jahr oder in diesem Monat dieses Jahres aufgenommen wurde“, sagte Fabio d’Angelantonio, der ehemalige Geschäftsführer von Loro Piana (er wurde Ende Oktober durch Damien Bertrand ersetzt). Und diese Kaution entstand auf dem Rücken dieser Herde.
Das Projekt wurde Anfang des Jahres mit den Vicuña-Produkten von Loro Piana eingeführt und wurde nun auf Cashmere und Baby Cashmere, die meistverkauften Produkte des Unternehmens, ausgeweitet. Angesichts der Tatsache, dass der durchschnittliche Kaschmirpullover von Loro Piana in mindestens drei Ländern von etwa 100 Händen berührt wird, wenn er von der Mongolei nach Italien zu seinem Endlager gelangt, und mehr als 13 verschiedene Prozesse über einen Zeitraum von 18 Monaten bis zwei Jahren durchlaufen , das war kein kleines Unterfangen.
Eine solche Rückverfolgbarkeit war wohl nur möglich, weil die Luxusmarke den … naja, Luxus hat, ihre Hirten zu kennen – sie beschafft, spinnen, webt und veredelt Kaschmir seit 1924 – und weil ihre äußerst betuchten Kunden bereit sind, dafür zu bezahlen Information. Und Loro Piana setzt darauf, dass es zunehmend Teil des modischen Wertversprechens wird. Dass jede physische Gabe auch die Gabe des Wissens mit sich bringen sollte.
Betrachten Sie es anstelle von Trickle-down-Ökonomie als Trickle-down-Transparenz. So beginnt es.
Von der Ziege zum Mantel: Wie ein Loro Piana Pullover entsteht
Zu Frühlingsbeginn beginnt die Cashmere-Kollektion in der Inneren Mongolei im Norden Chinas und in der Mongolei. In vielen Fällen arbeiten die Hirten seit Generationen mit Loro Piana zusammen. Der Prozess findet nur einmal im Jahr statt.
Ihren jährlichen Buzz-Cut haben die Ziegen der Natur zu verdanken. Kaschmirziegen sind doppelt beschichtete Tiere, was bedeutet, dass sie zwei Arten von Haaren produzieren: Außen- und Unterhaar. Das Untervlies schützt Ziegen vor den extrem kalten Temperaturen in der Region und beginnt im September und Oktober zu wachsen, wenn die Temperaturen zu sinken beginnen. Bis Mai hat das Unterfleece sein volles Potenzial erreicht und kann von den Hirten eingesammelt werden. Die Ziegen verlieren nicht viel – das Vlies würde natürlich abfallen.
Wissenswertes: Alles Kaschmir ist Wolle, aber nicht alle Wolle ist Kaschmir. Wolle ist ein Sammelbegriff für die weiche Unterwolle einiger Tiere (Schafe, Alpakas, Ziegen usw.). Kaschmir bezieht sich speziell auf die hochgeschätzte Faser von Kaschmir und einigen anderen Ziegenrassen.“
In der ganzen Region verdienen Viehzüchter wie Ha Si Ba Gen ihren Lebensunterhalt, indem sie Ziegen züchten und hüten. Das Land Mongolei produziert ein Drittel des weltweiten Kaschmirs, und der Luxusstoff macht 40 Prozent der nicht mineralischen Exporte des Landes aus.
Die Tier- und Arbeitsbedingungen werden von „akkreditierten Dritten“ geprüft, sagte ein Vertreter von Loro Piana der Times. Denn wie Herr d’Angelantonio, der ehemalige Vorstandsvorsitzende des Unternehmens, sagte, sei es im Interesse aller, hervorragende Bedingungen aufrechtzuerhalten. „Die Wolle eines glücklichen Schafes ist eine bessere Wolle als eines sehr gestressten Schafes“, sagte er.
Wenn die Haarschnitte vorbei sind, verkaufen Hirten die Wolle in der Regel an einen externen Sammler, der dann die Materialien – eine Mischung aus Kaschmirwolle von Dutzenden, wenn nicht Hunderten von lokalen Farmen – an verschiedene Marken verkauft. In diesem Fall wird der Kaschmir an Alashan Zuo Qi Dia Li Cashmere in der Inneren Mongolei geliefert, seit 2005 ein dritter „Kooperations“-Partner der Loro Piana-Produktionskette. Dort wird die Wolle gereinigt und inspiziert.
Obwohl Loro Piana den Bau eigener Einrichtungen in der Inneren Mongolei erkundet hat, hat es stattdessen langfristige Beziehungen zu lokalen Partnern aufgebaut. Ein Vertreter des Unternehmens erklärte, man habe in China eine Produktionsstätte gesucht, die seinen spezifischen Bedürfnissen entspreche, aber die Schwierigkeiten, dort als ausländisches Unternehmen zu agieren, seien unüberwindbar. Aus diesem Grund spielt Alashan Zuo Qi Dia Li Cashmere eine Schlüsselrolle bei der Kreation von Loro Piana Kleidungsstücken und übernimmt die Verantwortung für die erste Reinigungsrunde, bevor die Wolle den Bereich verlässt.
Von dort wird der gereinigte Kaschmir per LKW nach Peking oder Ulaanbaatar, der Hauptstadt der Mongolei, transportiert, wo er strengen Qualitätskontrollen unterzogen wird. Scharfe Augen suchen nach vereinzelten dunklen Haaren, die in der weißen Wolle versteckt sind. (Diese Haare können nicht gefärbt werden und sind später schwerer zu erkennen und zu entfernen.) Anschließend werden die Kaschmirballen für eine weitere Qualitätskontrolle in ein Labor in Roccapietra, Italien (646) transportiert.
Nächster Halt: die Loro Piana-Fabrik in Quarona, Italien, die 1924 von der Familie Loro Piana gegründet wurde. Die Kaschmirpartien (ein Branchenmaß) werden an eine Mischmaschine übergeben, die die Fasern aufschlägt und für die erstes Mal. Dieser Vorgang ermöglicht eine einfachere Handhabung.
Nach dem Kardieren (entwirrt und gereinigt) werden die Fasern in eine Spinnmaschine geladen. Einfach gesagt, hier werden die Fasern zu Garn und das Garn zu Stoff.
Jetzt ist das Garn bereit, etwas Farbe anzunehmen. Loro Piana verwendet für seine Kleidungsstücke exklusive Farbrezepturen.
Die eigentlichen Kleidungsstücke sind endlich fertig zum Konstruieren, ein Prozess, der normalerweise von hochmodernen Strickmaschinen durchgeführt wird. Wenn die Kleidungsstücke fertig sind, werden sie von Expertenaugen inspiziert. Schließlich werden sie verpackt, um an Loro Pianas 178 physische Geschäfte, E-Commerce-Kanäle und verschiedene Einzelhandelspartner verteilt zu werden.
Die Zeitspanne zwischen dem Einsammeln der Unterwolle einer Babyziege und der Landung eines Pullovers im Regal beträgt bis zu zwei Jahre. Beamte von Loro Piana schätzen, dass mehr als hundert Hände bei der Herstellung eines Kleidungsstücks eine Rolle spielen können. Ein Kaschmirpullover von Loro Piana beginnt normalerweise bei 1.000 US-Dollar, und kompliziertere Designs kosten zwischen 2.000 und 3.000 US-Dollar. Und den Ziegen wachsen wieder die Haare.