PARIS – „Inklusivität, Vielfalt, keine Geschlechterbinärität – er war der Erste“, sagte Olivier Rousteing, auch bekannt als Kreativdirektor von Balmain, und zählte die Themen an der Spitze der Identitätspolitik auf.
Er sprach über den Designer Jean Paul Gaultier, der sich 2020 aus seinem gleichnamigen Haus zurückzog. Seitdem wurde eine rotierende Besetzung von Gastdesignern eingeladen, sich an der Neuinterpretation der Couture der Marke zu versuchen; Herr Rousteing war der dritte in der Reihe, nach Chitose Abe von Sacai und Glenn Martens von Y/Project.
„Er war da, um für uns alle zu kämpfen“, sagte Herr Rousteing über Herrn Gaultier. Der jüngere Designer hüpfte förmlich vor Nervosität auf seinen riesigen Plateauschuhen. Die Kollektion sei, so sagte er, „ein offener Liebesbrief“, aber auch „eine Hommage an die Frauen, mit allem was passiert“.
Dann legte er zwei geformte Lederbrustpanzer in Form von schwangeren Bäuchen auf seinen Laufsteg.
Dennoch war es eine relativ politikfreie Couture. Als sich die Woche dem Ende zuneigte, schienen sich die Designer allgemein darüber einig zu sein, dass das Beste, was sie für ihre Kunden tun konnten, darin bestand, ihnen ein starkes Gefühl zu geben, indem sie ihnen ein gutes Gefühl vermittelten. Was das bedeutete, hing jedoch davon ab, wer das Design durchführte.
Für Herrn Rousteing bedeutete es hauptsächlich Statement-Stücke mit einem wissenden visuellen Schlag und ein paar Insider-Referenzen (erkennen Sie die Gaultier-Ismen!). Es gab Anspielungen auf Madonnas Auftritt 1992 bei einer AMFAR-Gala in Nadelstreifen mit nackten Brüsten, sowie die charakteristische Marineriere der Designerin, die aus einem gestreiften Strick aus Federn besteht und in eine riesige Schleppe herabsteigt, und ein Jeanskleid, aus dem so kunstvolle Federn sprießen, dass sie nur konnten wurden von dem Atelier hergestellt, das dem Moulin Rouge dient. Auch Herrenbekleidung, die die Show eröffnete und eine Mischung aus Tattoo-Prints, bretonischen Streifen und verblassten Jeans war und besonders cool war.
Sogar der Flakon und die Verpackung von Mr. Gaultiers berühmtem Duft, Le Male, wurden zu einem gestreiften Glaskorsett und einer Mini-Aluminiumdose sowie zu einem silbernen Kleid, das mit einem unglücklichen Humpelrock versehen war (Metall, wie sich herausstellte, kann großartig für Auftritte sein und Instagram, aber nicht so sehr zum Spazierengehen).
Für Kim Jones von Fendi bedeutete es das verschwenderisch Einfache: ein doppelreihiger, karamellfarbener Plüsch-Plüsch-Hosenanzug mit ein bisschen Schwung; ein Tunika-und-Hose-Pyjama-Set, das vollständig mit Perlen besetzt ist, um wie Art-Deco-Denim auszusehen; ein bodenlanges Panzerkleid, das in Erde getaucht aussah, aber tatsächlich mit Signalhornperlen besetzt war. Ein schräg geschnittenes Rollkragenkleid wurde aus Kimonoseidenstreifen zusammengespleißt, um ein äußerst elegantes Patchwork zu schaffen. Die Gesamtwirkung wurde bestmöglich geerdet.
Und für Guram Gvasalia von Vetements bedeutete es, sehr persönlich zu werden. Herr Gvasalia war 2014 zusammen mit seinem älteren Bruder Demna (jetzt Kreativdirektor von Balenciaga und nicht mehr beteiligt) Mitbegründer von Vetements. Aber bis vor kurzem war seine offizielle Rolle als Chief Executive hinter den Kulissen; Die physische Show in dieser Saison markierte das, was er seine Coming-out-Party als Designer nannte.
Die Sammlung war, schrieb er in seinen Shownotes, „eine Zusammenfassung meiner Kindheitserinnerungen, Kriegstraumata, verborgenen Wünsche und verdrehten Vorstellungen“. Es war auch eher Konfektionsware als Couture; Betrachten Sie es als Couture-ish. So wie das Ergebnis autobiografisch anmutet: die Geschichte der Flucht seiner Familie aus dem Land Georgia, seines Gefühls der Vertreibung und des Versuchs, sich in akzeptable gesellschaftliche Formen hineinzuzwängen (und dann wieder auszubrechen).
Aus einem alten Teddybären wurde ein Teddymantel, auf dessen Seite ein weiterer Mantel geklebt wurde; Barbie-Träume wurden zu einem matschig weichen rosafarbenen Hosenanzug und Mantel von Malibu Barbie. Es gab Zebrastreifen, die von der Garderobe seiner Großmutter inspiriert waren, und prächtig zerrissene Jeans; karierte Trenchcoats aus dem Supermarkt mit passenden Hosen und Boudoir-Rüschen. Einige große Schneiderei. Es hatte Energie und die Ecken und Kanten, die mit der Marke verbunden sind. Nicht nur, weil die Sammlung in einem heruntergekommenen Raum in einem notorisch rauen Viertel der Stadt gezeigt wurde, sondern weil sie einen Nerv traf.
Aber es hatte auch Vertrautheit. Dies ist immerhin die Umgangssprache, die Vetements etablierte, als es dem Modeunternehmen zum ersten Mal die Nase rümpfte, und die Demna bei Balenciaga öffentlich weiter verfeinert (und beansprucht) hat.
Angesichts der Tatsache, dass die beiden Männer denselben Hintergrund haben, ist es vielleicht nicht verwunderlich, dass sie immer noch eine ähnliche Ästhetik teilen, aber damit Vetements für sich allein gedeihen kann, muss es eine eigene Richtung einschlagen. Jetzt, da Mr. Gvasalia seine Psyche aufs Spiel gesetzt hat, kann er das vielleicht.
Andernfalls besteht die Gefahr, dass es so aussieht, als ob jemand anderes es zuerst getan hätte, so wie Mr. Rousteing seine Meinung zu Mr. Gaultiers Arbeit anbietet.