Als im vergangenen Frühjahr der beliebte Designer Alber Elbaz unerwartet an Covid starb, kurz nachdem er ein Label namens AZ Factory eingeführt hatte, trauerte die Modewelt zunächst und fragte sich dann, was mit seinem neuen Unternehmen geschehen würde, das vom Luxuskonzern Richemont unterstützt wird. Wie konnte es ohne ihn weitergehen?
Eine Antwort kam Anfang dieses Jahres: Beauftragen Sie eine Reihe von „Amigo“-Designern, den Geist des Experimentierens und der Selbstfürsorge fortzusetzen, der AZ Factory ausmachte, und diesen Geist auszudrücken, wie sie es für richtig hielten: in Kleidung, aber auch in Objekten, bei Installationen, wie auch immer. Und der erste wäre Thebe Magugu, der 28-jährige südafrikanische Designer, Gründer eines gleichnamigen Labels und Gewinner des LVMH-Preises 2019 für aufstrebende Talente.
Diesen Monat stellte Mr. Magugu seine Kollektion für AZ Factory vor, die in zwei Drops im Juni und September verkauft wird. Hier verrät er, wie es dazu kam und was es bedeutete, den Mantel des Herrn Elbaz anzunehmen.
Wie kam es zu Ihrer Zusammenarbeit mit AZ Factory? Kennen Sie Alber?
Ich habe ihn nie getroffen, aber als wir das erste Satellitenfernsehen bekamen, habe ich mir seine Modenschauen angesehen. Letztes Jahr erhielt ich dann eine E-Mail von Alex Koo, Albers Partner, in der mir mitgeteilt wurde, dass er und das AZ Factory-Team diese Tribute-Show „Love Brings Love“ planen und etwa 44 Marken eingeladen hätten, um Alber zu huldigen. Er bat mich, mitzumachen, und ich sagte natürlich.
Es war eine so schöne Show, all die Interpretationen von Alber-Looks im Laufe der Jahre zu sehen. Zwei oder drei Monate vergingen, und ich erhielt eine weitere E-Mail von AZ, in der mir von seiner Strategie für die Zukunft erzählt wurde, dass das Unternehmen Kreative aus den Bereichen Mode, Fotografie und was auch immer einladen würde, mit der Marke zu arbeiten, und ich wollte es wirklich tun. Ich wollte die Verbindung zwischen mir und Alber hervorheben, insbesondere die Tatsache, dass wir beide vom Kontinent stammen: er aus Marokko und ich aus Südafrika.
Das war der Ausgangspunkt der Sammlung. Und dann stellte ich mir die Frage: Was wäre, wenn Afrika der Geburtsort der Mode wäre?
Was, wenn?
Nun, die Werte der Mode in der nördlichen Hemisphäre haben zuallererst mit Storytelling zu tun – dieser Idee, dass viele Hände arbeiten und Wissen, das von Generation zu Generation weitergegeben werden kann. Und das sind wirklich die gleichen Werte, die wir in Afrika für afrikanisches Kunsthandwerk haben.
Wie haben Sie diese beiden verbunden?
Ich fing an, viele Silhouetten zu recherchieren und sie mit meinen eigenen zu verschmelzen. Vor seinem Tod hatte Alber mit einem algerischen Grafiker namens Chafik Cheriet an einigen Drucken gearbeitet. Viele von ihnen waren Tierdrucke, aber ziemlich abstrahiert, und ich fühlte mich sofort von ihnen angezogen. Es ist fast so, als würde diese Sammlung eine Sammlung vervollständigen, die es nie gegeben hat. Einer meiner Favoriten ist dieses explodierte Erdmännchen in Rot.
Alber arbeitete auch mit körperbewussten und lösungsorientierten Strickwaren, also nahm ich das und machte ein reinweißes Kleid mit diesen Glockenärmeln, das mich an eine Braut erinnerte, die wir in meiner Sprache, Zulu, Makoti nennen. Es ist eine Hommage daran, aber es gibt einen Ausschnitt auf der Brust mit unserem Edelstahl Emblem der Schwesternschaft darauf. Und dann bezieht sich diese kleine Tasche auf die afrikanischen Gele, die Hüte, die ich erforscht habe.
Sie haben auch den Look, den Sie für die „Love Brings Love“-Show gemacht haben, aufgenommen, richtig, die jetzt Teil der Ausstellung im Palais Galliera ist?
Ja, wir fanden es wichtig, dass wir diesen Look wieder einführen und den Leuten zugänglich machen, weil er ursprünglich ein Einzelstück war und jetzt in einem Museum ist. Es war eine Anspielung auf Albers Guy Laroche-Periode, ein zweiteiliger Rock und ein Hemd, aber dip-dyed. Wir hatten im Studio einen Laufwitz, dass es aussah, als wäre es in einen Riesenkalmar gelaufen.
Wir haben auch viel Trompe-l’oeil gemacht, wie den Rock, der plissiert aussieht, aber nur ein flaches Stück Stoff ist, das mit den Rillen und den Eindrücken einer Falte bedruckt ist. Sogar der Gürtel ist gefälscht.
Das klingt für mich aber nach einer Zusammenarbeit. Was macht es anders?
Das Wort Zusammenarbeit impliziert, besonders jetzt, eine Machtdynamik. Aber hier wurde kein Auftrag auferlegt. Und was es ganz besonders macht, ist, dass ich das Projekt mit ziemlich vielen Ressourcen, vor allem technischen Ressourcen, verlassen durfte. Das AZ-Designstudio hat oft Dinge getan, von denen ich technisch nicht wusste, wie man sie macht. Und sie vermittelten mir Kontakte zu bestimmten Lieferanten und Herstellern. Das macht es in gewisser Weise eher zu einem Inkubator.
Was haben Sie sonst noch aus der Erfahrung gelernt?
Ich war wirklich beeindruckt von dem Gefühl der Freundlichkeit und Pflicht gegenüber anderen, das Alber hatte. Das ist in der Mode nicht so üblich. Irgendwann in unserer Geschichte begann die Idee der Freundlichkeit mit Schwäche oder Unentschlossenheit in Verbindung gebracht zu werden. Aber Menschen wie Alber und Virgil Abloh und einige andere, mit denen ich interagiert habe, handeln von diesem inhärenten Gefühl der Freundlichkeit, selbst in den Höhen, die sie erreichen. Sie behalten immer noch diese Seele und Menschlichkeit. Freundlichkeit, denke ich, wird dich ziemlich weit bringen. Ich glaube wirklich fest an Karma. Was du aussendest, wird seinen Weg zurück finden.
Macht das Lust auf eine größere Marke?
Ich denke, dass das, was ich mit meiner Marke baue, etwas ganz Besonderes ist und Auswirkungen hat, die über mich als Individuum hinausgehen. Ich genieße wirklich, was ich tue und was ich erschaffe. Aber ich werde sagen, ich bin eine Schlaflose. Ich schlafe nicht. So konnte ich eine Marke am Tag und eine in der Nacht machen. Ich könnte alles.
Dies wurde ursprünglich als Teil der On the Runway-Serie der New York Times auf Instagram Live ausgestrahlt. Es wurde bearbeitet und gekürzt.