Halima begrüßt mich mit einem Lächeln, einem Handtuch und einer Papierunterhose. „Jambo!“, sagt sie – „Hallo!“.
Das türkisfarbene Wasser des Indischen Ozeans umspült den blendend weißen Sand vor der Cabana, während ich auf dem Rücken im Außen-Spa liege. In der Ferne waten Frauen bei Ebbe und sammeln Seetang, der in die ganze Welt exportiert wird und als Medizin, Nahrungsmittel und Kosmetik verwendet wird. Auch dieser Seetang wird von Halima verwendet.
Ich nippe an einem Glas Tamarinden- und Rote-Beete-Saft, während sie ihn mit Kokosöl und Salz zu einem Körperpeeling mischt. Es war ein langer Flug und ich war erschöpft im Spa, aber ich verlasse es in einem Zustand der Glückseligkeit.
Wir – wir sind zu viert – sind in Sansibar im Lux Marijani, einem neuen Resort mit 82 Zimmern an der Nordostküste. Es ist der ideale Ort, um sich zu erfrischen und neue Kraft zu tanken, bevor wir diese bemerkenswerte Insel erkunden, die ebenso reich an Geschichte wie an Naturschönheiten ist.
Am nächsten Morgen, nach einem köstlichen Frühstück, fahren wir die Küste entlang nach Norden. Unser Fahrer fährt an Karren vorbei, die von Kühen gezogen werden, auf denen kleine Kinder sitzen. „Wir nennen sie Sansibar-Ferraris“, lacht er.
Sarfraz Manzoor reist nach Sansibar, einer Inselgruppe im Indischen Ozean. Sir Richard Burton beschrieb Sansibars Strände als „einen von Kakao gesäumten Strand in reinstem Weiß“.
Sarfraz nimmt ein Boot zur Insel Mnemba (oben), dem „schönsten Ort zum Schnorcheln in Sansibar“
Oben: ein Roter Stummelaffe, der nur auf Sansibar vorkommt
Wir fahren mit dem Boot zur Insel Mnemba, die als beliebtes Urlaubsziel des Milliardärs Bill Gates gilt und der beste Ort zum Schnorcheln in Sansibar ist.
„Pole, pole“ (langsam, langsam) sagt Ali, der Skipper, als er meinen siebenjährigen Sohn in das glitzernde Wasser hinablässt. Ich schwimme nicht, also sehe ich Ali stattdessen dabei zu, wie er Mango, Wassermelone und Ananas zerkleinert, die wir dann verspeisen, wenn die anderen vom Schnorcheln mit Zebrafischen, Papageienfischen und Skorpionfischen zurückkommen.
Der Entdecker des 19. Jahrhunderts, Sir Richard Burton, beschrieb die Strände Sansibars als „eine von Kakao gesäumte Küste in reinstem Weiß“. Und er lag damit nicht falsch, denn Sansibar hat mehr zu bieten als nur Strände.
Südlich von Lux Marijani liegt der Jozani-Wald. Unser Führer führt uns durch die dichten Mangroven und Mahagonibäume. Wir sind auf der Suche nach roten Stummelaffen, die nur auf Sansibar vorkommen. Mit unverdienter Begeisterung zeigt er auf ein paar Eichhörnchen und Tausendfüßler, bevor er plötzlich ruft: „Ich kann Affen riechen!“
Wir stapfen durch den Wald, folgen der Spur und dann sehen wir sie – drei Affen, die einen zwischen zwei Masten gespannten Telegrafendraht überqueren. Einer springt vom Draht auf einen Ast, verfehlt ihn und fällt, bevor er auf einem unteren Ast landet. Wir schnappen entzückt nach Luft.
Dann fahren wir Richtung Westen entlang von Bananenstauden und Zuckerrohrfeldern. Ein mit Passagieren überfüllter Minibus fährt vorbei. „Wir nennen sie Dala Dala“, erklärt unser Fahrer, „weil die Fahrt nach Stone Town früher einen Dollar pro Strecke kostete.“
Sarfraz checkt im Lux Marijani ein, ein neues Resort mit 82 Zimmern an der Nordostküste
Ein Straßenmarkt in Stone Town, das Sarfraz als das „geschäftige, pulsierende Herz Sansibars“ beschreibt.
Stone Town ist das geschäftige, pulsierende Herz von Sansibar. Unsere Basis ist das Neela, ein neu eröffnetes Boutique-Hotel nur einen Steinwurf vom Freddie Mercury Museum entfernt.
Der Queen-Star wuchs in Stone Town auf und sein altes Zuhause ist heute ein etwas enttäuschendes Museum.
„In Stone Town geht es darum, sich zu verlaufen“, sagt Zak, der Hotelmanager. Er hat recht, und es ist ganz einfach, sich in den alten, verwinkelten Gassen zu verlaufen, in denen hinter jeder kunstvollen Holztür Sansibars Mischung aus afrikanischer, indischer, arabischer und europäischer Geschichte präsent ist.
Männer und Frauen mit mit Kohle auf die Stirn geschmierten Kreuzen kommen aus der anglikanischen Kathedrale, einem spätgotischen Gebäude, das an der Stelle errichtet wurde, an der einst jedes Jahr 60.000 Sklaven verkauft wurden.
Wir sind schockiert, als wir erfahren, dass der Altar dort steht, wo einst der Pranger stand.
Sansibar war das Zentrum des arabischen Sklavenhandels. Neben der Kathedrale gibt es eine hervorragende Ausstellung, aber um einen tieferen Einblick zu bekommen, besuchen Sie die Kerker, in denen die Sklaven festgehalten wurden, bis sie für den Verkauf vorbereitet wurden. Hier fühlt man die Vergangenheit schmerzlich gegenwärtig.
Während seines Aufenthalts in Stone Town besucht Sarfraz das ehemalige Zuhause von Freddie Mercury (siehe Bild oben), das in ein Museum umgewandelt wurde.
Wir verbringen den Morgen damit, in den Südosten der Insel zu fahren, um die Kuza-Höhle zu besuchen, wo meine Familie schwimmen geht. Stattdessen schließe ich mich einer Gruppe von Musikern an, die Ngomas – traditionelle Trommeln aus Ziegenfell – spielen und ein Lied namens Jambo Jambo singen.
Unseren letzten Abend in Stone Town verbringen wir mit einem Spaziergang bei Sonnenuntergang durch die Forodhani Gardens, einen Park am Wasser. Der Gebetsruf in der Ferne vermischt sich mit dem Klang eines Oud-Musikers auf dem Platz, während aus einer Bar ein Lied von Rihanna ertönt.
Kleine Kinder spielen Fußball, während ihre Mütter im seichten Wasser planschen. Ein alter Mann schlägt auf Muscheln, während ältere Jungen Makachu spielen, einen Sport, bei dem man von der Ufermauer rennt und ins Wasser springt.
Wir trinken alles ein letztes Mal aus, bevor wir zum Hotel zurückkehren.
Sansibar war wundervoll und ich hoffe, dass es nicht mehr allzu lange dauert, bis ich dieser außergewöhnlichen Insel wieder „Jambo“ sagen kann.