Prue Leiths 2.200-Meilen-Roadtrip von Kalifornien nach Florida

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​​Letzten Herbst haben mein Mann und ich uns vorgenommen, ein Wohnmobil für einen Roadtrip von Los Angeles nach Florida zu mieten. Wir stellten uns ein Picknick auf Berggipfeln in New Mexico vor, ein Schlafen unter dem Sternenhimmel in Texas und das Grillen von Garnelen (das Wohnmobil wäre natürlich mit einem Grill ausgestattet) auf einem Deich in Mississippi. Letztendlich war unsere 2.200 Meilen lange Amerikareise unvergesslich, aber aus keinem dieser Gründe.

„Wir können niemanden über 70 mit einem britischen Führerschein aufnehmen“, beharrte die Frau am Telefon. Ich bin 83, aber in meinem Kopf bin ich muntere 60, und mein Mann John ist 76. Niemand hatte uns vor diesem potenziellen Hindernis gewarnt. Ich dachte, wenn es die gleiche Altersgrenze für Amerikaner gäbe, würde das Wohnmobilgeschäft zusammenbrechen.

Wir haben eine andere Firma angerufen. Ihr Vertreter sagte, er habe noch nie von einer Altersbeschränkung gehört. „Kein Problem“, sagte er. „Wir haben das perfekte Wohnmobil für Sie.“ Allerdings war es 45 Fuß lang. Der Gedanke, etwas von der Größe eines Londoner Busses zu parken, war selbst für meinen engagierten Ehemann zu viel.

Der gesunde Menschenverstand setzte sich durch und wir mieteten ein Ford Explorer.

New-Mexiko

Eine Pause war längst überfällig. Abgesehen von meiner üblichen Aufgabe, als Jurorin bei „The Great British Baking Show“ Kuchen zu essen, hatte ich Probeläufe meiner Ein-Frau-Bühnenshow in Großbritannien und den Vereinigten Staaten gemacht, und es war anstrengend gewesen.

Bevor wir also zu unserem großen Abenteuer aufbrachen, mieteten wir einen Elektroroller für zwei Personen und machten uns auf den Weg zur Promenade am Venice Beach in Los Angeles. Aber unser Kriechen durch ohrenbetäubend laute Musik, Junkfood und Stände, an denen Shorts mit vulgären Worten und Botschaften wie „Beat Me“ verkauft wurden, trug wenig dazu bei, unsere Stimmung wiederzubeleben.

An dem Tag, als wir Kalifornien verließen, regnete es in Strömen. Als wir Arizona erreichten, war die Sonne über den Hügeln explodiert und hatte ein prachtvolles Opernlichtspiel gezeigt.

Wir schafften es bis nach Sante Fe, New Mexico, wo unser Hotel, das Vanessie, eine bezaubernde Ansammlung von Holzgebäuden rund um einen Innenhof, wie überall unter Personalmangel litt. Der einzelne Mitarbeiter überreichte uns eine laminierte Mitteilung: „Unser Restaurant, unser Zimmerservice und unsere Bar sind derzeit geschlossen.“ Zu Ihrer Rechnung wird eine Servicegebühr von 30 $ hinzugefügt.“

Glücklicherweise war Vara Vinoteca auf der anderen Straßenseite geöffnet. Wir aßen kleine, mit Frischkäse und Kreuzkümmel gefüllte Padrón-Paprikaschoten, Thunfisch-Ceviche und Ananas-Salsa und eine kleine Schüssel mit warmen, leicht Curry-Muscheln in der Schale, alles serviert mit vier Gläsern verschiedener kalifornischer Cabernet Sauvignons.

Ich hätte gerne alle unsere Mahlzeiten in diesem einfachen kleinen Raum eingenommen. Aber Santa Fe ist voller guter Restaurants, skurriler Architektur, Kunstmuseen und Geschäften voller begehrenswerter Dinge, also machen wir uns auf den Weg, die Gegend zu erkunden. John verliebte sich in einen Hutmacherladen und kaufte dort zwei authentische Stetsons. Außerdem gab er unglaubliche Summen für zwei Baseballkappen für seine Enkel aus. Gibt es einen Unterschied zwischen einer 41-Dollar- und einer 5-Dollar-Baseballkappe? Scheinbar.

John war ebenso verblüfft über mein Verlangen nach einer unwiderstehlichen 150-Dollar-Halskette, die aus zerschnittenen Plastikwasserflaschen hergestellt und mit roter, schwarzer und goldener Farbe besprüht war. Lebendig, federnd, federleicht – es war ein Kunstwerk. Aber offenbar war es ein Stück, das man zumindest für uns nicht mit Geld kaufen konnte: Das Kreditkartensystem des Ladens erforderte eine US-Postleitzahl und Bargeld wurde nicht akzeptiert. Wir haben aufgegeben.

Die Preise überraschten uns immer wieder. Der Wechselkurs hat die USA für Briten schockierend teuer gemacht, und dazu noch Steuern und Trinkgeld? Ich fühle mich schon ein wenig beleidigt, wenn man beim Kauf eines Kaffees an der Theke Trinkgeld erwartet. Und jetzt, da die Touchscreens Trinkgelder von 15 Prozent und mehr anzeigen, fühlt sich ein Latte Macchiato wie ein großer Kauf an. Nur Benzin schien billig zu sein, zum halben Preis in Großbritannien.

Texas

„Langweilig, flach, braun, dauert ewig“: Alle sagten, wir würden Texas hassen. Aber es hat uns sehr gut gefallen. Vielleicht weil ich in den weiten Weiten Südafrikas aufgewachsen bin, haben die kleinen Städte, in denen es nicht viel mehr als eine Windmühle und eine Kirche gibt, mein Herz berührt.

Wir machten eine Mittagspause bei Dirk’s, einem Restaurant in Lubbock, das voll mit Einheimischen war, die Hühnchenfilets, klebrige Rippchen und Burger aßen, alles übergossen mit klebriger Barbecue-Sauce, gefolgt von Donuts oder Pfannkuchen in einem Sirupsee.

Der Kellner schien verwirrt, als ich fragte: „Haben Sie grünes Gemüse?“ Dann lächelte er und sagte: „Oh ja, wir haben grüne Bohnen.“ Es stellte sich heraus, dass es sich um Dosenbohnen in einem süßlichen Saft handelte.

Wir waren auch verblüfft darüber, wie amerikanische Kellner Ihnen regelmäßig zu Ihrer Menüauswahl gratulieren und Sie mit „Gute Wahl“, „Ausgezeichnet“ oder sogar „Awesome“ belohnen. Willst du Pommes dazu? “Eindrucksvoll!”

Als wir in San Antonio ankamen, waren wir bereit für einen Drink. Ein Café am Wasser zwischen erhöhten Blumenbeeten, gepflasterten Wegen und umherziehenden Mariachi-Bands des River Walk lieferte erstklassige Margaritas (eiskalt, Salz nur am Rand des Glases, nicht zu süß) und noch warme Tortillachips. Es war eine Freude, dem jungen Kellner zuzusehen, wie er an einem Tisch am Flussufer Guacamole zubereitete: messerscharfes Messer, frischer Chili, perfekt reife Avocado und Tomate. Und sein Urteilsvermögen war gut – ein Hauch gehackte rohe rote Zwiebel, ein ordentlicher Spritzer Limette und eine großzügige Prise Pfeffer und Salz, alles sanft gemischt und nicht grob zerdrückt. Ich aß sehr langsam, nur um den Geschmack so lange wie möglich beizubehalten.

Das schlechteste Essen unserer gesamten Reise hatten wir nicht weit entfernt in der Touristenstadt Fredericksburg im Texas Hill Country, die stolz auf ihr deutsches Erbe ist. Wir hatten einen schönen Vormittag damit verbracht, die Geschäfte, Museen und Galerien im Norden der Stadt zu besichtigen und ein Mittagessen mit gebratenen Hühnchensandwiches und Bananen-Walnuss-Pfannkuchen zu genießen.

Daher hatten wir große Hoffnungen für die Südseite. Aber leider waren die historischen Häuser voller Touristenmüll wie Plastikkrüge und in Lederhosen gequetschte Barbie-Puppen. Wir zogen uns in ein Restaurant zurück, dessen Speisekarte mit authentischen deutschen Gerichten prahlte. Wir bekamen Schweinekoteletts serviert, die durch zu süße Soße verdorben waren, geschmackloses Sauerkraut, süßen und essigartigen Rotkohl und Kartoffelbrei, offensichtlich aus einer Pulvermischung, die nicht zum Kochen gebracht worden war. Wir ließen unsere Teller stehen und gingen zurück zu unserem Motel, um Notrationen von Campbells Tomatensuppe in die Mikrowelle zu stellen.

Am nächsten Tag, auf unserem Weg nach Houston, kamen wir an einer Kirche am Straßenrand vorbei, deren riesige Werbetafel uns ermahnte: „Gib die Lust auf – nimm Jesus auf.“ Ich dachte, dieses Schild könnte meine bleibendste Erinnerung sein, bis ich ein paar Stunden im Space Center Houston verbracht hatte. Ich hätte nie gedacht, dass mich Themen wie die Geologie des Mondes und die Art und Weise, wie NASA-Astronauten unter Wasser trainieren, so fesseln würden.

Aber die Cafeteria! Es ist erstaunlich, das Beste, was ich jemals in einem öffentlichen Gebäude gesehen habe: Brioche- oder Sauerteig-Sandwiches, hausgemachte Suppen, heiße Braten und Grillgerichte, frische Tortillas, eine Salatbar, um den eingefleischten Fleischfresser zu verführen, und kein Junkfood Sicht. Es war weit entfernt von der üblichen NASA-Variante gefriergetrockneter Lebensmittel in Beuteln und Tuben.

Louisiana

Louisiana ist berühmt für Gumbos und Etouffées, daher erwartete ich Gastronomie, als wir die Staatsgrenze überquerten und zum Rural Life Museum der Louisiana State University fuhren, einem Dorf mit Cajun-Kultur in Baton Rouge. Ich glaube, ich war zu optimistisch. Der Jambalaya und der geschwärzte Fisch im Café waren geschmacklos und ausgetrocknet. Ich habe in London besseres Cajun-Essen gegessen.

Die Plantation Alley an der Great Mississippi Road mit ihren einem halben Dutzend Anwesen im „Vom Winde verweht“-Stil, die jetzt für die Öffentlichkeit zugänglich sind, hat mich mitgerissen. Das schönste davon war Oak Alley mit seiner Allee aus 250 Jahre alten Südeichen, deren Äste einen riesigen grünen Tunnel bilden. Aber ich konnte nicht verstehen, dass die prächtigen Bäume offensichtlich viel älter waren als das Haus. Es stellte sich heraus, dass diese Eichen in der Gegend heimisch sind und einst überall auf dem Anwesen wuchsen. Als das Haus im Jahr 1836 gebaut wurde, mussten versklavte Arbeiter 28 der riesigen 60 bis 70 Jahre alten Bäume ausgraben, deren Wurzelsysteme der Größe ihrer Baumkronen entsprachen, und sie in einer Allee hinunter zum Mississippi neu pflanzen Damm.

Die Great Mississippi Road führt schließlich nach New Orleans und zum berühmten French Quarter mit seinen kunstvoll schmiedeeisernen Balkonen – tagsüber ein Bild des viktorianischen guten Geschmacks. Wir unwissenden Briten hatten keine Ahnung, dass dieser „gute Geschmack“ nachts in der Bourbon Street zum Geschmack von Daiquiris, Pizza und Hot Dogs wurde, vor der Kulisse von Rock’n’Roll-Bands, kleinen Kindern, die Mülleimer schlagen, erwachsenen… Ups, die Jazz spielen, und der laute Lärm betrunkener Touristen bis 3 Uhr morgens

Aber mir gefiel die Partyatmosphäre und ich habe eine große Vorliebe für einen Daiquiri, also machten wir uns auf den Weg zu einer Kneipentour. Ich weiß jetzt, dass das Geheimnis eines guten Mango-Daiquiri in frischer Mango liegt und nicht in abgefülltem Mangosirup. Und am nächsten Morgen, nach einer zu vielen Mango-Köstlichkeiten und wenig Schlaf, erfuhr ich, dass Garnelen und Grütze, gepaart mit einer guten Reibe Käse, das perfekte Katermittel sind.

Florida

Unser Roadtrip endete, wie er begonnen hatte, an einem Strand. Nur war dieser zum Glück weit von der Promenade von Venedig entfernt.

Wir hatten für eine Woche ein Haus in der kleinen Gemeinde Seacrest Beach in Florida Panhandle an der Emerald Coast am Highway 30A gemietet. Dieser acht Meilen lange Streifen – eine Art künstliches, perfekt gestaltetes modernes Eden – besteht aus 16 Vierteln an weißen Sandstränden zwischen Pensacola und Panama City. Siedlungen mit Namen wie Rosemary Beach, Seagrove Beach, Alys Beach, Grayton Beach und WaterColor teilen sich den perfekten Sand und die gewünschte 30A-Adresse.

Alle fahren mit dem Fahrrad herum und perfekt gebräunte Mütter quatschen in Straßencafés über Kombucha und Weizengras. Sogar die Kinder sehen aus wie aus einem gehobenen Katalog.

Freunde von Freunden luden uns im Urlaub zu ihrem Thanksgiving-Dinner ein – Truthahn mit allem Drum und Dran, Süßkartoffeln, Pekannusstorte und Eis. Als ich ihnen dankte, sagte ich etwas über die Freude an dieser Großzügigkeit, der familiären Nähe und der Höflichkeit ihrer Kinder. Unser Gastgeber lachte. „Das liegt daran, dass wir aus dem Süden kommen“, sagte sie.

Ich bin froh, dass es uns nicht gelungen ist, meinen Traum-Winnebago in Los Angeles zu mieten. Wenn es uns gelungen wäre, hätten wir nie ein traditionelles amerikanisches Familien-Thanksgiving erlebt. Wir wären in einer Wohnwagensiedlung gewesen und hätten Essen zum Mitnehmen gegessen. Danke, Lady Luck.

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