Der Regenwald und der Laufsteg scheinen Welten voneinander entfernt zu sein, aber die Entwaldung im Amazonas wird teilweise durch etwas angeheizt, das diesen Monat in jeder Modehauptstadt zu sehen ist: Leder. Eine im November veröffentlichte Untersuchung der New York Times stellte den Zusammenhang zwischen Abholzung und amerikanischem Appetit auf Leder in Luxusautos her, aber das Problem geht über die Autoindustrie hinaus.
Laut einer Ende letzten Jahres veröffentlichten Studie, die den Zusammenhang zwischen dem Leder in unseren Kleiderschränken und der Entwaldung untersuchte, trägt auch die umfangreiche Verwendung von Leder in der Mode dazu bei. Das meiste Leder stammt von Rindern, und der Regenwald im brasilianischen Amazonas wird zunehmend abgeholzt und verbrannt, um mehr Weidefläche zu schaffen.
Wie viel des Leders der Modeindustrie genau aus Brasilien stammt, ist schwer zu bestimmen, aber laut UN Comtrade, einer Datenbank für Handelsstatistiken, entfielen im Jahr 2020 19 Prozent der weltweiten Exporte von gegerbtem Leder auf Brasilien; Diese Exporte machten 41 Prozent der chinesischen und 36 Prozent der italienischen Einfuhren von gegerbtem Leder aus. Beide Länder sind Produktionszentren für die Modewelt.
Die Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Mode und Entwaldung im Amazonas nahm 2019 zu, als Bilder von Regenwaldbränden, die begonnen wurden, um Land für die Landwirtschaft zu roden, viral wurden. LVMH kündigte kurz darauf an, mehr als 11 Millionen US-Dollar für die Bekämpfung der Amazonasbrände zu spenden, und H&M und VF Corporation, denen Timberland und Vans gehören, versprachen, den Kauf von brasilianischem Leder einzustellen, es sei denn, es hänge nicht mit der Entwaldung zusammen.
Diese Marken wurden alle in der Studie „Nowhere to Hide: How the Fashion Industry Is Linked to Amazon Rainforest Destruction“ von der auf Umweltschutz ausgerichteten gemeinnützigen Organisation Stand.Earth und ihrem Forschungszweig, der Stand Research Group (SRG), genannt, die Zollverfahren einsetzte Daten, um zu veranschaulichen, wie Leder aus dem abgeholzten Amazonas floss. Der Bericht wurde im November in Zusammenarbeit mit Slow Factory, einer gemeinnützigen Organisation für Klima und Kultur, und Model Mafia, einem Aktivistenkollektiv, veröffentlicht.
Identifiziere das Problem
SRG hat fast 500.000 Zeilen brasilianischer Zolldaten analysiert und mit Importdaten abgeglichen, die von Lederverarbeitern in Ländern wie China, Vietnam und Italien gesammelt wurden, die Unternehmen wie LVMH, H&M, VF Corporation, Nike, Prada, Adidas, Tapestry (Eigentümer von Coach ) und Zara.
Das SRG-Team versuchte, die Verbindungen der Marken zur Entwaldung herzustellen, indem es die Exporte über große Lederlieferanten in Brasilien zurückverfolgte und sich auf andere Untersuchungen bezog, die diese Lieferanten mit der Entwaldung in Verbindung brachten. Der Studie zufolge beliefert beispielsweise JBS, der größte Rindfleisch- und Lederexporteur des Landes, Lederverarbeiter und -hersteller, die wiederum Coach und andere beliefern. JBS hat auf Anfragen nach Kommentaren zu diesem Artikel nicht geantwortet.
Dies beweist zwar nicht, dass Ihre Coach-Tasche aus „verseuchtem Leder“ hergestellt ist – der Begriff, den SRG für Leder verwendet, das zur Entwaldung beiträgt – je mehr Verbindungen eine Marke zu Unternehmen hat, die möglicherweise eine Rolle bei der Entwaldung spielen, desto höher ist das Risiko. sagte Greg Higgs, der leitende Forscher der Studie.
Da Leder oft als Ware behandelt wird, die bei Verarbeitern eher nach der Qualität der Haut als nach dem Herkunftsland sortiert wird, ist es für Marken schwierig sicherzustellen, dass kein verdorbenes Leder in ihren Produkten landet.
Viele Marken sagen, dass die Maßnahmen, die sie bereits getroffen haben, um zu verhindern, dass verschmutztes Leder in ihre Lieferketten gelangt, einschließlich der von ihnen als externe Audits bezeichneten Maßnahmen, ausreichend sind.
Die Grenzen von Zertifizierungen
Eine der am häufigsten genannten Zertifizierungsstellen ist die Leather Working Group (LWG). Es wurde von Unternehmen wie Nike, Adidas und Timberland gegründet und konzentriert sich auf die Zertifizierung von Gerbereien auf der Grundlage von Kennzahlen zur Umweltverantwortung.
Laut Herrn Higgs und anderen ist die Phase der Gerberei jedoch viel zu spät, um die Entwaldung zu erkennen, da viele Schlachthöfe – die einen Schritt vor den Gerbereien kommen – keine zuverlässige Möglichkeit haben, sicherzustellen, dass die Landwirte ihnen keine Rinder aus der Brandrodung bringen. Brandstellen. „Viehwäsche“, durch die Unternehmen versuchen, Beschränkungen technisch einzuhalten, ist weit verbreitet.
LWG behauptet nicht, dass seine Zertifizierungen entwaldungsfreies Leder garantieren, obwohl seine Website sagt, dass dies Teil seiner „Vision für die Zukunft“ ist.
„Unser Ansatz besteht darin, glaubwürdige Satellitenüberwachungssysteme von Drittanbietern anzuerkennen und sich auf die Bemühungen der Regierung zu verlassen, die Abholzungsverpflichtungen zu verwalten, sofern verfügbar“, schrieb ein LWG-Vertreter in einer E-Mail.
Sich auf staatliche Bemühungen zu verlassen, kann jedoch wirkungslos sein. Jair Bolsonaro, der Präsident von Brasilien, trat sein Amt mit dem Versprechen an, den Amazonas zu entwickeln, anstatt ihn zu schützen, und das Land hat seit seinem Amtsantritt im Jahr 2019 eine Waldfläche verloren, die größer ist als Belgien.
Nach ihrer Nennung im SRG-Bericht um Stellungnahme gebeten, verwiesen Adidas, Nike und Tapestry auf die Zertifizierungen, die ihre Lieferanten von der LWG erhalten haben Häute von Tieren, die auf abgeholztem Land aufgezogen wurden.
LVMH sagte, dass Louis Vuitton, Fendi und Marc Jacobs – die drei Marken des Unternehmens, die in dem Bericht enthalten sind – „nicht mit direkten und indirekten Lieferanten in Brasilien zusammengearbeitet haben und in den letzten zwei Jahren 100 Prozent der Rohhäute aus anderen Ländern bezogen haben .“
Ein Sprecher von H&M sagte, dass die Marke mit dem Responsible Leather Roundtable bei Textile Exchange, einer gemeinnützigen Organisation, die sich darauf konzentriert, die Verwendung von Materialien mit geringerer Umweltbelastung zu beschleunigen, an Initiativen zur Rückverfolgbarkeit arbeitet.
Prada, VF Corporation und Zara antworteten nicht auf Anfragen nach Kommentaren zu den Vorwürfen des Berichts.
Was passiert als nächstes
Mode-Lieferketten sind laut Naturschutzbefürwortern und Modemanagern schwer nachzuverfolgen. In einem Land kann ein Stier gezüchtet, geschlachtet und enthäutet werden, in einem anderen die Lederverarbeitung und in einem anderen die Bekleidungsproduktion.
Und die Kosten für die Rückverfolgung können laut Jason Kibbey, dem CEO von Higg, hoch sein, was Marken dabei hilft, ihre Umweltauswirkungen zu messen. „Manchmal können die Kosten für die Rückverfolgung eines Rohstoffs die gleichen sein wie für den Rohstoff selbst.“
Die Methode, die SRG verwendet, um eine Haut in so vielen Ländern zu verfolgen, ist ein vertrauenswürdiger Ansatz für die Bewertung der Lieferkette, sagte Aynur Mammadova, eine wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität von Padua, die unabhängige Untersuchungen zu den Verbindungen von brasilianischem Leder zur Entwaldung durchgeführt hat.
Derzeit sagen viele Unternehmen, dass Leder ein Nebenprodukt der Fleischindustrie ist, und schieben die Schuld auf die Waldrodung, sagte Frau Mammadova. Aber, fügte sie hinzu, brachte Leder den brasilianischen Schlachthöfen im vergangenen Jahr 1,1 Milliarden Dollar ein. Es wäre genauer, sie als „Nebenprodukte“ und nicht als Nebenprodukte zu beschreiben, sagte sie.
Die SRG-Forscher sagten, das Ziel sei nicht, ein Unternehmen zu beschämen, sondern den Marken mehr Informationen über ihre Lieferketten zu bieten.
„Dies ist definitiv keine Studie, in der wir die Marken gegeneinander aufstellen“, sagt SRG-Forscherin Angeline Robertson.
„Wenn die Modebranche sagt: ‚Das dulden wir nicht mehr‘, und sie Druck auf ihre Lieferanten ausübt, kann das einen Dominoeffekt auslösen und richtig erfolgreich sein.“