Meine Tochter Grace wird dieses Jahr 13 Jahre alt. Sie erinnert sich nicht an den Geschmack der Mansaf ihres Dschiddos. Seine Kochkünste und sein Geschichtenerzählen waren von zentraler Bedeutung für seine Identität, und ich möchte, dass sie weiß, wer er war. Ich frage mich, ob es nicht eine Restaurantversion gab, die sie und mein Mann Scott mit mir teilen könnten, die das Gericht meiner Kindheit heraufbeschwören könnte. Ich zögere, weil ich befürchte, dass es eine Enttäuschung sein wird, Angst, dass Mansaf etwas zu persönlich ist, etwas, das erfordert, dass es zu Hause hergestellt wird oder gar nicht.
Eine Weltreise durch die Linse eines vitalen Getreides.
– Die Geschichte Mexikos anhand seiner ambivalenten Beziehung zu Reis, einem vom Kolonialismus untrennbaren Grundnahrungsmittel, nachzuverfolgen.
– Wenn Reis von einem erfahrenen Koch auf dem Topfboden verbrannt wird, verwandelt sich Reis von einem langweiligen Nebendarsteller in einen reichen, komplexen Protagonisten.
– Mansaf, ein Beduinengericht aus Lamm und Reis, ist sowohl ein nationales Symbol in Jordanien als auch ein Talisman der Heimat der arabisch-amerikanischen Diaspora in einem Vorort von Detroit.
– Senegal, das mehr Reis pro Kopf konsumiert, das meiste davon importiert wird, als fast jede andere afrikanische Nation, versucht, heimische Sorten wiederzubeleben.
SIE rühmten sich und machten Witze darüber – dass Mansaf das „Nationalgericht Jordaniens“ sei, dass es „echte Beduinen“ sei und dass unsere Familie, die Abu-Jabers, „echte Jordanier“ seien. Dad sagte, sein eigener Vater sei nicht groß in der Kindererziehung, aber er sei in der ganzen Region berüchtigt für seine Großzügigkeit, die alle möglichen Besucher aufnahm, Partys veranstaltete und alle fütterte.
Im Nahen Osten ist die Idee der Gastfreundschaft Sakrament und Knüppel zugleich. Ahnungslose Gäste finden ihre Teller gehäuft und aufgefüllt, ob sie nun nach Drittel fragen oder nicht. Gerade bei Nomadenvölkern ist eine solche Großzügigkeit überlebenswichtig – jeder, der die Wüste zu Fuß durchquert hat, weiß um die Bedeutung von Wasser, Unterkunft und Nahrung. Jahrhundertelang bestand die ultimative Beduinengeste gegenüber einem Gast darin, ein kostbares Lamm oder eine Ziege zu töten und das anschließende Festgericht mit seinem gekochten Kopf zu krönen. „Das Schlimmste, wofür [a Bedouin] lächerlich gemacht werden kann, ist Gier“, schreibt der Professor der American University of Beirut, Jibrail S. Jabbur in „Die Beduinen und die Wüste“, das 1995 von Lawrence I. Conrad aus dem Arabischen übersetzt wurde Brauch, es auf sich zu nehmen, tatsächlich auf dich zu warten, und wenn du von seinem Essen nimmst, um sicherzustellen, dass du das beste Fleisch aus dem Kadaver des Tieres bekommst, das er für dich geschlachtet hat.“
Mansaf ist nicht unbedingt die Provinz der Jordanier; Es ist in Teilen von Syrien, Irak, Libanon und Palästina beliebt. Nachhaltig und reichlich, es ist ein direkter Ausdruck der Beduinenherkunft: Das Fleisch von ihren Tieren, der Weizen von ihren Feldern. Der Reis verleiht seine eigene subtile Handschrift – „leicht und flauschig, mit einem goldenen Schimmer von Butter, Ghee oder Öl, jedes Korn glitzert separat vom anderen“, beschreibt Tess Mallos es in „The Complete Middle East Cookbook“ (1979 .). ) – obwohl es laut Joseph A. Massad, Professor für moderne arabische Politik und Geistesgeschichte an der Columbia University, ein Nachzügler ist. Versionen vor dem 20. Jahrhundert bestanden eher aus Kamel oder Ziege, die in ihrer eigenen fetten Brühe gekocht wurden; statt Reis wurde das Fleisch auf lokal angebautem Bulgur oder Freekeh serviert. Umweltveränderungen veranlassten indigene Völker, ihrer Ernährung verschiedene Fleisch- und Getreidesorten hinzuzufügen, aber einige der Änderungen waren politisch bewusster, insbesondere nachdem der Rat des Völkerbundes 1922 das halbautonome Gebiet Transjordaniens anerkannt hatte, das zuvor Teil des Osmanischen Reiches war. wie unter dem britischen Mandat, das einen beispiellosen sozialen und kulturellen Wandel einleitete. Wie Massad in seinem Buch „Colonial Effects: The Making of National Identity in Jordan“ (2001) schreibt: „Obwohl Dürre und Überfälle die Größe der Beduinenherden verringert hatten, verwandelten die Sesshaftigkeitskampagnen des Kolonialstaats die Beduinen von nomadischen Kamelhirten in Landwirte waren der Hauptfaktor.“ Will man also eine Nation aufbauen, braucht man deren Einwohner, die stehen bleiben.