Erkundung der italienischen Region Salento – The New York Times

„Geh heute in eine der Städte im Landesinneren“, rät der stämmige Obstverkäufer, während er mir einen Barattiere überreicht, eine Mischung aus Melone und Gurke, die in Apulien beheimatet ist, der Region, die den Stilettoabsatz von Italiens Stiefeln bildet. „Der Sand wird heute an beiden Küsten wehen, und Sie werden die schönen Farben des Meeres nicht sehen können.“

Wind und Meer sind in Apulien ständige Gesprächsthemen. Sei es der Scirocco, die heiße Strömung aus der Sahara oder die Tramuntana, der kalte Luftzug aus den Alpen (ganz zu schweigen von der Ponte oder der Levante), die Art, wie der Wind weht, bestimmt, an welchen Strand man geht und wie man den Tag plant. Barkeeper, Straßenverkäufer und Ladenbesitzer sind sich schnell einig, was in Kraft ist und wie man am besten mit seinen Strömungen umgeht.

Heute Abend in Lecce steht die Tramontana im Mittelpunkt und wirkt wie ein Ventilator, der an einem stillen, heißen Abend mit mittlerer Geschwindigkeit bläst. Türen von Straßenhäusern abseits der touristischeren Hauptstraße öffnen sich langsam nach langen Siestas am Nachmittag, und Nonne in Hauskleidern hängen Wäsche auf, während sie mit Nachbarn und Passanten plaudern.

Ich schließe mich dem Abendspaziergang an, der als Passeggiata bekannt ist, mischen Sie sich unter italienische und ausländische Besucher und halten Sie unterwegs in einigen der vielen Kirchen der Stadt (insgesamt gibt es mehr als 40). Mit ihrer Fülle an feiner Architektur und Kunst sieht die Stadt in diesen letzten Stunden vor Sonnenuntergang am besten aus, scheinbar von einem goldenen Licht von innen erleuchtet. Es ist der Kalkstein des Salento, dem südlichsten Teil dieser südlichsten Region, wo das Gestein weich und sanft für Schnitzer ist, der hier die Bausteine ​​der Architektur liefert. Carparo, Mazzaro, Pietra Leccese, Tuff – jeder Stein bietet eine etwas andere Patina. Schnitzereien erwecken die Fassaden zu filmischem Leben – Putten, Löwen und Greifen wetteifern um die zentrale Rolle, während stattlichere religiöse Typen wie Engel und Heilige zu versuchen scheinen, ihr Herumtollen zu zähmen, ohne Erfolg.

Nach meinem Kirchenbesuch finde ich meinen Weg zum Saloon Keeper 1933, einer Bar im Speakeasy-Stil mit handwerklichen Cocktails, bärtigen Barkeepern und nicht zusammenpassenden Möbeln. Unter ledernen Clubsesseln aus den 1920er Jahren liegen antike Teppiche und an den Wänden hängen gerahmte Vintage-Fotografien. Aber was es von einem ähnlichen Ort in, sagen wir, New York oder London unterscheidet, ist, dass es direkt vor der Chiesa di San Niccolò Dei Greci liegt, einem kompakten und immer noch intakten Beispiel der byzantinischen Kirchenarchitektur der Stadt. In ganz Apulien, aber besonders hier im Salento, ist es ein Trend, eine neue Generation von Außenposten für Gastfreundschaft und Unterhaltung in unmittelbarer Nähe (und manchmal sogar innerhalb) einiger der historischsten Denkmäler und Stadtzentren der Region anzusiedeln.

Erkundung des Stiletts

Ich kam 2005 zum ersten Mal mit meinem Ex nach Apulien. Seitdem bin ich ein Dutzend Mal zurückgekehrt und habe mich mit jeder Expedition tiefer verliebt. Ich bin nicht allein: Die Leute sehen mich nicht mehr nur fragend an, wenn ich Apulien erwähne, sondern haben es jetzt ganz oben auf ihrer Reisewunschliste.

Obwohl das Gebiet auf dem Landweg mit dem Rest des Landes verbunden ist, fühlt es sich eher wie eine Insel an, mit dem Ionischen Meer im Westen und der Adria im Osten. Bei Santa Maria di Leuca, dem Land’s End im Südosten Italiens, treffen die beiden Gewässer aufeinander.

Dieser Teil des Landes war vielen Invasionen ausgesetzt, und die Burgen, die die Küste säumen, waren die Verteidigungslinie gegen die Sarazenen, Normannen, Türken und Spanier, die hier manchmal kurzzeitig dominierten. Jetzt ist es eine sanftere Eroberung, eine neue Generation von Hotels, Restaurants, Bars und Strandclubs, die von Ausländern eröffnet wurden, die von der Gegend verführt wurden, Pugliesen, die ihre Region auf die Landkarte bringen wollten, und Italiener aus anderen Teilen des Landes, die eine neue schaffen wollten Leben am Meer.

Athena McAlpine war eine der ersten Hoteliers, die den Schritt wagte und 2002 hierher zog, nachdem sie viele Jahre in London gelebt hatte. Sie und ihr Ehemann Alistair eröffneten das Convento di Santa Maria di Costantinopoli in Marittima di Diso und verwandelten den Kreuzgang und die Mönchszellen eines ehemaligen Franziskanerklosters in ein einzigartiges Refugium mit einer museumswürdigen Sammlung von Kunst und Artefakten (doppelt ab 432 Euro oder ca. 440 $). Rob Potters aus Australien gründete die Masseria Trapanà, nachdem er die Gegend in der Toskana besucht hatte, wo er als Hotelberater tätig war. Er erweckte ein seit 200 Jahren unbewohntes Gebäude nördlich von Lecce zu einem lichtdurchfluteten Luxusresort (Doppelzimmer ab 290 Euro).

Massimo Fasanella d’Amore di Ruffano, ehemaliger Vorstandsvorsitzender von Pepsi, und seine Partnerin Diana Bianchi renovierten das ungenutzte 900 Jahre alte Schloss seiner Familie im Laufe von vier Jahren, legten seine Fresken aus dem 17. the-art Kochschule im Castello di Ugento in der gleichnamigen Stadt im Süden der Halbinsel (doppelt ab 400 Euro).

Und dann gab es auch die Ankunft von Prominenten – Helen Mirren hat ein Haus in Tiggiano in der Nähe von Tricase, Meryl Streep hat ein Grundstück an der Küste und Gérard Depardieu hat eine Wohnung in Lecce.

„Mein Partner Steve Riseley hat über das Salento gelesen und mich mitgenommen“, sagte Harvey Brown, einer der Neuzugänge im Hotelspiel. „Ich denke, hier liegt etwas in der Luft, eine Energie, die uns dazu bringt, etwas zu erschaffen.“ Das Duo hat gerade Castle Elvira eröffnet, ein 37 Hektar großes Anwesen außerhalb von Trepuzzi in der Nähe von Lecce, mit einem Schloss, einer Masseria (einem Bauernhaus aus Stein), einem Häuschen, einem alten Turm und einem Restaurant und einer Bar, das gleichzeitig Mr. Browns Atelier ist – er ist auch ein Künstler (im Doppel ab 299 Euro).

Was genau ist so verführerisch am Salento, frage ich mich, als ich Ende Juni kreuz und quer über die Halbinsel fahre, kurz nachdem wir die Erlaubnis erhalten haben, unsere Pandemiemasken in Italien abzulegen. Da ist zunächst einmal das spektakuläre Meer mit einigen der schönsten Strände und Häfen in ganz Italien. An einem Samstagmorgen fahre ich zur Castro Marina, einem der stimmungsvollsten der kleinen felsigen Häfen, die an der Adriaküste liegen. Ich geselle mich zu den Körpern aller Formen und Größen entlang des Docks und der Felsen, die natürliche Sprungbretter ins Meer bieten, um im smaragdgrünen Wasser Bahnen zu schwimmen.

Nach einer Abkühlung trinke ich einen Caffè Leccese (Espresso und Mandelmilch auf Eis) im Ilios, einer winzigen Bar bei den Fischerbooten, und mampfe später Fritto Misto im Street-Food-Stil im il Friggitoria Porto Vecchio. An einem anderen Tag treffe ich mich mit Freunden im Kum, einem Strandclub in Familienbesitz in der Nähe von Laghi Alimini, einem Naturschutzgebiet nördlich von Otranto, wo zwei Seen, umgeben von Pinienwäldern und einheimischer Vegetation, nur wenige Schritte vom Meer entfernt sind. Der Club bietet Liegestühle und Sonnenschirme sowie frisch gefangenen gegrillten Fisch und knackige lokale Weine.

An einem weiteren sonnigen Tag, diesmal an der Westküste in der Nähe von Gallipoli, sehe ich gut betuchten Paaren zu, wie sie Franciacorta (Italiens Antwort auf Champagner) knallen, während sie ihre Badeanzüge von Gucci und Missoni im G Beach Club von Punta Suina vorführen. Die ganze Woche über kreuze ich Orte zum Schwimmen an, einer unberührter als der andere: Punta Prosciutto, Torre San Giovanni, Porto Selvaggio.

Innere Überraschungen

Weg von der Küste fahre ich durch eine Landschaft mit Steinmauern und verdrehten Olivenbäumen, vorbei an Feldern mit langem, goldenem Gras und Wildblumen, die Hitze scheint durch eine verschmierte Linse zu steigen. Ich halte mein Fenster offen, um den Duft der Feigen einzuatmen, die ringsum in der Sonne reifen. Sie könnten eine Woche damit verbringen, auf einer Route herumzufahren, die nur Kirchen und Kathedralen gewidmet ist.

In Galatina, etwa 10 Meilen südöstlich von Lecce, sieht der Stadtrand nicht vielversprechend aus, aber sobald ich parke und ins Zentrum fahre, entdecke ich eine wunderschöne goldfarbene Stadt mit der außergewöhnlichen Basilica di Santa Caterina d’Alessandria aus dem 14. Jahrhundert und ihren atemberaubenden Fresken. (In der Stadt gibt es auch das Pasticciotto, ein mit Puddingcreme gefülltes Gebäck, und die Bäckereien mit ihren hübschen Art-déco-Schildern sehen aus wie aus einem Filmset). Ich werfe einen Blick in einige der verfallenen, aber stattlichen Palazzi, die zum Verkauf stehen, bevor ich mich in die nahe gelegene Stadt Nardò begebe, wo sich Kirchen in alle Richtungen vermehren, unterstützt von barocken Palästen.

Ich habe Otranto bei fast jeder Reise nach Apulien besucht. Die von der Unesco geschützte Stadt, etwa eine halbe Autostunde südlich von Lecce, ist mit ihrer prächtigen Kathedrale aus dem 12. Jahrhundert und dem Mosaikboden, der den „Baum des Lebens“ darstellt, einer meiner Favoriten im Salento. Ich könnte Stunden damit verbringen, mir die Bilder mit ihren mythologischen Kreaturen und biblischen Szenen anzusehen. Es ist auch ein sehr cooler Ort, um an einem brütend heißen Tag zu sitzen. Draußen dauert es einen Moment, bis sich meine Augen an die strahlende Sonne gewöhnt haben. Ich folge den vom Salz gebleichten cremefarbenen Mauern der Stadt und schaue mir an einem kleinen Strand neben der Stadtmauer ein Fußballspiel an; Die Tween-Jungs feiern jedes Tor mit einem Sprung ins Meer und springen mit der Tapferkeit von Francesco Totti, dem ehemaligen Roma-Fußballstar, von den Felsen. Es ist ein Moment unbändiger Freude.

An meinem letzten Abend treffe ich Frau McAlpine, die Hotelierin, zum Abendessen in Tricase Porto, dem Hafen außerhalb der Hauptstadt. Unsere erste Station ist die Bar Menamè, wo die Einheimischen Aperol-Spritzer schlürfen, während der Bass des DJs fast die Stühle unter uns bewegt. Von dort ziehen wir zum nahe gelegenen Caffè d’Oltremare, einem Neuankömmling im Hafen. Hier trifft Griechenland auf den Salento, und Ouzu und lokaler Wein werden gleichermaßen eingeschenkt.

Mit Blick auf den Hafen und die Menschen meint Frau McAlpine, dass dies der perfekte Ort ist, um zu sehen, wie das neue Salento aus dem alten hervorgeht, und zu beobachten, wie sich die Touristen mit den Einheimischen vermischen.

„Man kann sich das vorstellen, wenn neben den etablierten, traditionellen Treffpunkten neue Kids in den Block kommen“, sagt sie. „Im Porto haben Sie das neue Restaurant Taverna del Porto, das klassische Gerichte auf frische und moderne Weise neu interpretiert, aber Sie haben auch Bolina und Anime Sante, jahrzehntealte Institutionen. Es ist Platz für alle.“

Danach fahren wir nach Tricase, der Stadt selbst, wohl die schönste im Salento und eines der Epizentren für Zweitwohnungen in der Region. Wir halten bei G & Co, das drei Jahre in Folge den Tre Coni Award gewonnen hat, der vom Gambero Rosso Food Guide an die besten Gelaterias des Landes verliehen wird. Obwohl es Mitternacht ist, strömen Menschen auf die Piazza Pisanelli, den Hauptplatz. Auf der Farmacia Balboa trinken 20-jährige, meist ausländische Touristen, hausgemachte Cocktails, während Kinder unbekümmert über den Platz rennen. Und vielleicht ist das die Hauptzutat dieses Salento im Wandel, Freude in vielen Formen.

Und wer braucht das gerade nicht?

Wenn du gehst

Ein Mietwagen ist unerlässlich, um den Salento zu erkunden. Sie können eines an einem der Flughäfen Apuliens wie dem Flughafen Karol Wojtyla in Bari oder dem Flughafen Papola Casale in Brindisi abholen. Es gibt auch eine Hochgeschwindigkeitsbahnverbindung zwischen Rom und Lecce, die etwa drei Stunden dauert. 

Sie können entweder in Lecce ein Geschäft eröffnen und von dort aus Tagesausflüge unternehmen oder sich in einer anderen Stadt des Salento niederlassen. Das Fiermontina in Lecce ist eine Ansammlung von sorgfältig neu gestalteten historischen Gebäuden, die in ein Boutique-Hotel umgewandelt wurden (Doppelzimmer ab 320 Euro). Außer den oben genannten Hotels stehen außerhalb von Lecce der Palazzo Daniele aus dem 19. Jahrhundert in Gagliano del Capo zur Auswahl, der mit zeitgenössischer Kunst gefüllt ist und in der Nähe einiger der spektakulärsten Strände des Salento liegt (doppelt ab 423 Euro), während der Palazzo Presta in Gallipoli 10 hat Zimmer im historischen Zentrum der Stadt (Doppelzimmer ab 200).

Das kürzlich eröffnete Castello di Tutino ist ein gutes Beispiel für die Wiederbelebung ehemaliger Denkmäler in der Gegend: Dieses Schloss aus dem 15. Jahrhundert am Stadtrand von Tricase serviert heute Getränke und Abendessen und veranstaltet Musikkonzerte von traditioneller lokaler Pizzica-Musik bis hin zu Jazz.

Ondine Cohane schreibt regelmäßig Beiträge für Times Travel und ist zusammen mit Frances Mayes Co-Autorin von National Geographics „Always Italy“.