Das erste Licht scheint durch das vorhanglose Fenster, dann höre ich ein leises Plätschern von Wasser und Vogelgezwitscher.
Ich öffne die Augen und sehe das einsame Bild von Mutter Maria neben meinem Bett. Und Glocken beginnen zu läuten und hallen über die felsige, grüne Landschaft.
Das ist nicht die Toskana oder die Provence. Stattdessen bin ich umgeben von hoch aufragenden Bäumen, Braunbären und den höchsten Gipfeln Osteuropas an Bulgariens heiligstem Ort, dem Rila-Kloster.
Ich öffne die Tür meines bescheidenen 18-Pfund-Zimmers, um schwarz-weiße Enklaven, schmale Bögen und kreisförmige Kuppeln mit Kreuzen zu enthüllen.
Charlie Kitcat übernachtet in einem bescheidenen Zimmer für 18 Pfund pro Nacht an Bulgariens heiligster Stätte, dem Rila-Kloster (oben)
Unter mir, im gepflasterten Innenhof, beginnt das Kloster seinen Alltag. Ein bärtiger Mönch, in Mitternachtsschwarz gekleidet, schlendert auf die pfirsichfarbene Kirche in der Mitte zu. Außen mit hellen Fresken aus dem 19. Jahrhundert geschmückt, ist innen nichts beleuchtet als die goldenen Heiligenscheine von verhüllten Heiligenfiguren an den Wänden.
Tausende von Mönchen haben seit seiner Gründung im frühen 9. Jahrhundert im Rila-Kloster residiert. Es wurde von St. Ivan von Rila, einem Einsiedler, der noch zu Lebzeiten als Heiliger verehrt wurde, gegründet, bevor das Gebiet um seine Höhle allmählich umgestaltet wurde.
Heute nennen es rund 60 Mönche ihr Zuhause. Der gelegentliche Tourist ist willkommen, wenn Sie vorher anrufen und dann zwei Stunden südlich von Sofia, der alten Hauptstadt des Landes, fahren.
Tausende von Mönchen haben seit seiner Gründung im frühen 9. Jahrhundert im Rila-Kloster residiert
Sofia selbst ist eine Freude. Die Stadt mit fast 1,3 Millionen Einwohnern bietet Charme, Schönheit und Kultur in Hülle und Fülle. Und dank der modernen U-Bahn ist es vom Flughafen aus leicht zu erreichen. Plötzlich befinden wir uns zwischen den Ruinen der römischen Stadt Serdica.
Nur einen kurzen Spaziergang entfernt thront die goldene Kuppel der Alexander-Newski-Kathedrale über uns, und nebenan steht bescheiden die St. Sofia-Kirche, die römische Mosaiken in ihrem Unterbauch versteckt. In der Nähe befinden sich Synagogen und Moscheen, die an das vielfältige Erbe der Stadt erinnern.
Weiter südlich, in den Ausläufern des Vitosha-Gebirges, verbirgt die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehörende Boyana-Kirche Fresken, die Michelangelo Konkurrenz machen, nur drei Jahrhunderte zuvor.
Charlie fliegt oben nach Sofia, einer Stadt mit fast 1,3 Millionen Einwohnern, die „Charme, Schönheit und Kultur im Überfluss“ bietet.
Die goldene Kuppel der Alexander-Newski-Kathedrale (oben) überragt Charlie in Sofia
In den Ausläufern des Vitosha-Gebirges verbirgt die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehörende Boyana-Kirche (oben) Fresken, die es mit Michelangelo aufnehmen könnten, schreibt Charlie
Mein Begleiter und ich treffen Georgi, einen bulgarischen Freund, und wir schlendern durch Sofias ruhige Straßen mit Kebab-Läden und Bäckereien, die traditionelles Banitsa-Gebäck verkaufen.
Der Kommunismus fiel hier 1990, aber Bulgariens Übergang zum Kapitalismus war eine Herausforderung. Obwohl die Hauptstraßen voller stilvoller Bars und Burgerläden sind, veranschaulichen die müden Gebäude im sowjetischen Stil die harte Realität, mit der viele Bulgaren konfrontiert sind.
„Korruption ist weit verbreitet und Armut ist überall, obwohl wir Teil der EU sind“, beklagt Georgi.
Er führt uns in ein traditionelles bulgarisches Restaurant am Stadtrand. Teller mit dampfender Hühnerleber, Schweineintopf und ein Berg von Bulgariens berühmtestem Gericht, Schopska-Salat (wie sein griechischer Cousin, aber mit Sirene-Käse anstelle von Feta) kommen an unseren Tisch. Ein Kreis von Einheimischen tanzt zu traditioneller Volksmusik. Zuschauer nippen an kleinen Gläsern selbstgebrautem Rakia. Schon bald sind wir auf der Tanzfläche.
Während Charlie in Sofia auswärts isst, sieht er einen Kreis von Einheimischen zu traditioneller Volksmusik tanzen. Oben sind bulgarische Frauen in Trachten
Der abgebildete Pionerska-Sessellift führt Charlie zum Start des Sieben-Rila-Seen-Wanderwegs
Die Gletscherseen entlang des Seven Rila Lakes Trail „funkeln wie Saphire“, verrät Charlie
Wie löst man ein Problem wie einen Kater? Natürlich mit einer Wanderung. Jetzt nüchtern mieten wir ein Auto und fahren eine Stunde nach Süden in Richtung des Seven Rila Lakes Trail.
Wir steigen in den Pionerska-Sessellift, bevor wir die erste steile, kurvenreiche Strecke hinaufstolpern. Der Weg wird ebener, während sich die Landschaft in eine Blumenwiese verwandelt, die mit tosenden Wasserfällen und gewundenen Bächen glänzt.
Der erste Gletschersee taucht auf, wenn wir über 2.300 m aufsteigen, dann tauchen sechs weitere auf. Nach zwei Stunden Wanderung erreichen wir den Gipfel. Unter uns funkeln die sieben Seen wie Saphire. Ein immenses Panorama aus sanften Hügeln und fernen Städten erstreckt sich fast bis nach Sofia. Die Horden an der Küste verpassen etwas.