Africa in Paris, die Rettung eines salvadorianischen Straßenmarktes, das Genießen von philippinischen Braten und Pfannengerichten, Tomatensuppenprotest und das Kommen von Langers Godzilla Pastrami. Ich bin Laurie Ochoa, General Manager der Lebensmittelberichterstattung bei der LA Times, zurück in Los Angeles nach einer Reise nach Frankreich und Italien, mit den Verkostungsnotizen dieser Woche.
Der Goldtropfen von Paris
Küchenchef Anto Cocagne, Autor von „Saka Saka: Adventures in African Cooking“.
(Laurie Ochoa / Los Angeles Times)
Das Pariser Viertel La Goutte d’Or („The Drop of Gold“) ist nur eine 20-minütige Uber-Fahrt vom Louvre und etwa 23 Minuten mit der U-Bahn entfernt. Noch näher ist es, wenn Sie von Montmartre aus starten Sacré-Cœur Basilika – ein schneller 13-minütiger Spaziergang durch das 18. Arrondissement. Doch als Jacqueline Ngo MpiiGründer des Gemeindezentrums, der Galerie und der Boutique Kleines Afrikadorfsagte an einem kühlen Herbstmorgen, machen sich nur wenige Besucher die Mühe, eines der faszinierendsten Essensviertel von Paris zu besuchen.
Ich hatte die Gelegenheit, mit Ngo Mpii, der treibenden Kraft hinter dem ausgezeichneten Reiseführer, an einem Rundgang durch das afrikanische Viertel teilzunehmen „Afrika in Paris“, und stieß sofort auf Produktsorten, die Sie wahrscheinlich nicht im wunderbaren, aber eher im Mainstream antreffen werden Marché-Präsident Wilson. Es gab Anzeigen von tiefvioletten Farbtönen safou Obst, wie längliche Avocado, sowie Maniok (auch als Maniok oder Yuca bekannt) so reichlich gestapelt wie Brennholz, bunte Kisten Habanerosreif und unreif Kochbananen und vieles mehr zwischen Metzgerei und Fischgeschäften.
Im sorgfältig kuratierten Gewürz- und Lebensmittelladen Epicerie Ivoirienne Marché de Dabou In der Rue des Poissonniers schlürften wir Baobob-Saft, probierten die vielen Gewürze und Körner aus und trafen Koch und TV-Persönlichkeit Anton Cocagne, dessen Kochbuch „Saka Saka: Abenteuer in der afrikanischen Küche südlich der Sahara“ kam dieses Jahr auf Englisch heraus.
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Ngo Mpii und Cocagne sprachen beide über ihre Liebe zu rotem Palmöl, das ihrer Meinung nach völlig anders ist als das umweltschädliche gefilterte Palmöl, das in verarbeiteten Lebensmitteln wie Nutella vorkommt. (Weitere Informationen zu Palmöl finden Sie unter Jocelyn Zuckermannist ausgezeichnet“Planet Palm: Wie Palmöl überall landete – und die Welt gefährdete.“) Wir beendeten unsere Tour mit einem Mittagessen im Little Africa Village, wo Cocagne ein herrliches Dessert aus gerösteter Ananas mit einem Crumble aus Maniokmehl zubereitete, das zufälligerweise glutenfrei ist. (Das Rezept ist in Cocagnes Kochbuch.)
Auch wenn wir in Los Angeles und Washington, DC, viele äthiopische Restaurants haben, ist es selten, in einer Nachbarschaft zu sein, in der so viele Länder der afrikanischen Diaspora vertreten sind. Afrikanische Aromen halten Einzug Restaurants auf Michelin-Niveau zu. Eine der schwierigsten Vorbehalte in Paris ist Mosukeder Ein-Stern Restaurant, das von dem gebürtigen Franzosen geführt wird Mory Sacko, der die Aromen und Einflüsse seiner westafrikanischen Herkunft (Mali, Elfenbeinküste und Senegal) in seine moderne französische Küche einbringt. Paris durch die Augen von Ngo Mpii zu sehen, macht die kulinarische Landschaft der Stadt noch reicher und aufregender.
Der Kampf um einen salvadorianischen Straßenmarkt
Verkäufer auf dem salvadorianischen Streetfood-Markt auf dem Parkplatz des Two Guys Plaza entlang der Vermont Avenue zahlen eine monatliche Miete.
(Samanta Helou Hernandez / Für die Zeiten)
Von gebratener Yucca bis hin zu Blutmuschel-Ceviche, die rund 50 Verkäufer in Los Angeles im Salvadorianischer Straßenmarkt – seit mehr als 20 Jahren ein fester Bestandteil der Vermont Avenue El Salvador Gemeinschaftskorridor — Geben Sie dem Schriftsteller einen Vorgeschmack auf Heimat Karla Tatjana Vasquez und Tausende andere. Aber der Markt war in den letzten Monaten nach einer von der Stadt geführten Schließung im Mai im Rahmen eines „Säuberungs- und Verschönerungsprojekts“ unter Druck.
Seitdem haben die Anbieter, wie Vasquez berichtet, Mühe, sich neu zu formieren. „Der Fall ist ein klassischer Verhandlungskampf um den öffentlichen Raum im urbanen Los Angeles. Trotz der Akzeptanz der Einwandererküche in der Stadt und der Bemühungen von gemeinnützigen Organisationen, Organisatoren, Petitionen und Gesetzen zur Legalisierung des Straßenverkaufs ist dies ein sich wiederholendes Muster, das an so viele Kapitel in der Geschichte von LA erinnert: Der Nachtmarkt in der Lincoln Heights Avenue 26, die Leimert Park Village Vendors und die Schließung der South Central Farm kommen mir alle in den Sinn“, schreibt Vasquez.
“Wir bitten sie nicht, uns” ein Handout zu geben, Verkäufer Rebekka Mendez sagte zu Vasquez. „Das einzige, worum wir bitten, ist, dass sie uns arbeiten lassen.“
Kuya Lords schickes Tablett
Küchenchef/Eigentümer Lord Maynard Llera in seinem Restaurant Kuya Lord, in dessen Mittelpunkt seine Porchetta Lucenachon im philippinischen Stil steht.
(Mariah Tauger / Los Angeles Times)
In seinem Rückblick auf diese Woche von Chefkoch Lord Maynard Llera‘s Pop-up wurde zum Restaurant Melrose Avenue Kuya-LordRestaurantkritiker der Times Bill Addison sagt, die Aromen „driften zwischen pflanzlicher Subtilität und hochwirksamen Dosen von Sauer, Salz und fermentiertem Umami“. Das Restaurant, das während der Pandemie in der Garage von Lleras Haus La Cañada Flintridge eröffnet wurde, „ist der Höhepunkt von Lleras aufgeschobenem Traum“, schreibt Addison. An dem Tag, an dem die Rezension herauskam, hielt ich bei Kuya Lord für ein Arbeitsessen mit einem Lebensmittelredakteur an Daniel Hernández und stellvertretender Lebensmittelredakteur Betty Hallok. Es war aufregend für uns, Llera in Aktion zu sehen, als sich die Leute für Tabletts mit Porchetta-ähnlichen Speisen anstellten Luzerne, Garnelen und tolle Hiramasa oder Yellowtail Collar. Die Tabletts würden ein einfaches und köstliches Familienessen abgeben, aber es macht auch Spaß, am späten Nachmittag an einem der Tische von Kuya Lord zu sitzen und sich in den mit Knoblauch angereicherten Düften zu sonnen, die aus der Küche kommen.
Auf dem Tablett im Kuya Lord bleiben Lucenachon (langsam gebratener Schweinebauch) und gegrillter Hiramasa-Kragen (Gelbschwanzmakrele), beide serviert mit Knoblauchreis, Chami-Nudeln, Gemüse und Dip-Saucen.
(Mariah Tauger / Los Angeles Times)
Service am Tisch und rosa Sauce
Der Garnelen-Louie-Salat am Tisch für zwei Personen im Restaurant Dear Jane’s in Marina Del Rey.
(Patti Röckenwagner)
In ihrem wöchentlichen Bericht darüber, was sie gegessen hat, Jenn Harris preist die Retro-Meeresfrüchte-Vibes von Liebe Janedas Begleiterrestaurant zu Lieber John Steakhaus aus Hans und Patti Röckenwagner und Josia Citrin. Ganz oben auf ihrer Must-Try-Liste steht die Garnelen Louieein Gericht, das ich bei Hollywood’s immer liebe Musso und Frank (wenn ich gerade keinen Avocado-Cocktail und Sandkleckse bestelle). Bei Dear Jane’s in Marina Del Rey wird das Louis am Tisch zubereitet und mit einem Dressing „Thousand Island benachbart“ versehen – eine rosa Sauce, von der Harris sagt, dass es sich lohnt, sie auszuprobieren. Was macht die Soße so gut? Zum Teil eine unkonventionelle Schlüsselzutat dieses Küchenchefs Ken Takayama offenbart Harris: gewürfelte, eingelegte Jalapeños.
Dim Sum Fragen und Antworten
Jenn Harris lädt Familie und Freunde zu ihren Lieblings-Dim-Sum-Lokalen ein.
(Mitarbeiter der LA Times)
In der dieswöchigen Folge der zweiten Staffel von „Die Bucketlist“, Die Dumpling-Serie von Jenn Harris entführt uns in die Welt von Dim-Summe. Sie bestellt einen Tisch voll bei Seehafen in Rosemead und bekommt einen Blick hinter die Kulissen des Making of har gow und Schumai mit Lunasie Koch Woo Yip. Dabei bekommt sie Antworten auf drängende Dim-Sum-Fragen wie: Warum werden Shumai offen gehalten und nicht wie die meisten anderen Knödel zusammengeklappt?
Tomatenklecks protestieren
Johannes Vermeers „Mädchen mit dem Perlenohrring“ (ca. 1665) geriet diese Woche ins Visier von Klimaaktivisten.
(Peter Dejong / Assoziierte Presse)
Tomaten werfen, ganz oder, wie wir diese Woche gesehen haben, in Suppe püriert, ist seit Jahrhunderten ein beliebtes Ausdrucksmittel des Protests. Der Freitagmorgen brachte das jüngste Beispiel, als ein Aktivist, der sich für eine sinnvolle Klimapolitik einsetzte, etwas, das wie Tomatensuppe – oder möglicherweise Tomatensauce – aussah, auf einen Mitaktivisten schüttete, der versuchte, seinen Kopf an den Glasrahmen zu kleben Johannes Vermeers Meisterwerk “Das Mädchen mit dem Perlenohrring.” Der Kunstangriff erfolgte weniger als eine Woche, nachdem Aktivisten Kartoffelpüree darauf geworfen hatten Claude Monet‘s „Les Meules (Heuhaufen)“ in Deutschlands Museum Barberini und eine frühere Tomatensuppe auf Vincent van Gogh‘s „Sonnenblumen“ bei London Nationalgallerie. Sind die Suppenattacken an Andy Warhol Huldigung?
Das alles erinnerte an eine Geschichte aus dem Jahr 2014 von Rochelle Bilow in Bon Appetit über die Geschichte der Lebensmittel des Protests.
„Meine Vermutung ist, dass die Leute Lebensmittel wegwerfen, weil sie billig, sichtbar und leicht zugänglich sind“, sagt der Politikwissenschaftler von Columbia Andreas Gelmann sagte Bilow. „Tomaten sind preiswert, leicht zu werfen und machen einen zufriedenstellenden Splat.“
Godzilla-Pastrami
Schließlich … wir brauchen selten eine Ausrede, um zu gehen Langerssondern zum Feiern Godzilla-Tag Am 3. November arbeitet das Feinkostgeschäft mit zusammen Toho Internationalder US-Zweig des japanischen Studios, um ein neues Pastrami-Menü in Godzilla-Größe anzubieten – genannt the Nr. 68 zu Ehren des 68. Jahrestages des Filmmonsters. Die 68-Dollar-Mahlzeit mit unbegrenzt Pommes und alkoholfreien Getränken ist vom 31. Oktober bis 5. November erhältlich.