Leben wir in einem Redux der Goldenen Zwanziger, wie es vorhergesagt wurde, als die Pandemie abzuflauen begann? Neulich abends im kürzlich wiederbelebten Torrisi in Nolitas historischem Puck-Gebäude war eine Frau mit einem Flapper-Stirnband für meinen Geschmack ein bisschen zu auffällig, aber das Restaurant schlägt eine Rückkehr zu einer Marke außergewöhnlicher Verschwendung vor, die sich als zerstreute Virus Ausbreitung. Dies könnte der heißeste Tisch der Stadt sein. Ohne vorherige Reservierung vor 11 PN (Beweisstück A: Late-Night-Dining ist wieder da) Ich kam an zwei Nachmittagen, fünfzehn Minuten bevor sich die Türen öffneten, an und fand eine Schlange, die sich den Block entlangschlängelte.
Die fotogenste Vorspeise ist auch eine der besten: Amerikanischer und italienischer Schinken mit Zeppole und Ananas-Mostarda.
Zweimal gelang es mir, zwei Sitzplätze zu ergattern, zuerst an der Bar und dann an einem Tisch im weitläufigen Umfeld, das durch eine riesige offene Küche vom kleineren, reservierungspflichtigen „Speisesaal“ getrennt ist. Zweimal wurde ich streng auf mein Zeitlimit hingewiesen: 90 Minuten. Von da an verbesserte sich die Gastfreundschaft, wie es auch an einem Ort sein sollte, dessen Weinkarte ein Glas für achtundneunzig Dollar enthält. Der Stich wurde weiter durch eine Auswahl an Gerichten gemildert, die mit einigen bemerkenswerten Ausnahmen hervorragend waren. Das Essen ist italienisch, aber das Thema des Restaurants ist im weiteren Sinne New York City, wie es von Little Italy wahrgenommen wird. Dieses Konzept geht auf Torrisis ursprüngliche, viel bescheidenere Iteration auf der Straße zurück (geöffnet von 2009 bis 2014), dem ersten Platz von Rich Torrisi und Mario Carbone, die später mit Jeff Zalaznick das Imperium Major Food Group gründeten.
Ein Salat aus Eskariol, Radicchio, Endivie, Kaki, Ricotta Passita und Pinienkernen.
Salzgeräucherter Schinken, halb amerikanisch, halb italienisch, in durchscheinende Blätter von riesigen Keulen geschnitten, die in der Nähe des Wirtsstands ausgestellt waren, wurde mit einer Pyramide aus knusprigem goldenem Zeppole – bestäubt mit schwarzem Pfeffer und gebratenem Rosmarin, innen dampfend und puddingartig – und Ananas-Mostarda serviert . Für die Grapefruit-Cocktail-Antipasti wurden die juwelenartigen Zitrusfrüchte mit Marcona-Mandeln, geriebenem gereiftem Ziegenkäse und Minze geworfen und mit undurchsichtigen Fenchelmünzen bedeckt. Es war fast so gut wie der Eskariol-Endivien-Salat, bestreut mit hauchdünner Persimone, struppigen Ricotta-Passita-Spänen (gereift und mit Kräutern) und gerösteten Pinienkernen.
Linguine in einer rosa Manhattan-Muschelsauce, köstlich schwer auf frischer Petersilie.
Während die Uhr tickte, bestellte ich bei meinem ersten Besuch Pasta – darunter Raviolini mit Garnelen und Safran, die mich glücklicherweise an Won-Tan-Suppe erinnerten –, aber keine Vorspeisen, es sei denn, Sie zählen eine spät eintreffende Vorspeise: den geschnittenen Eberkopf auf Roggen, ein cleveres Wortspiel, das angesichts der gummiartigen Textur der geschmacklosen Schweinekopfterrine, die von einem winzigen Pappbecher mit Zitronensorbet aus meinem Gaumen, wenn nicht meiner Erinnerung, gewischt wurde, flach fiel.
Mit der Hilfe eines Publizisten ergatterte ich einen Tisch zur Hauptsendezeit im Speisesaal, um zu sehen, wie die andere Hälfte auf zerknitterten Samtbänken lebt. Eine Gruppe von drei jungen Männern in der Nähe (AI-Brüder?) trug Hoodies und die blasierten Gesichtsausdrücke von Menschen, die von ihrem Glück gelangweilt waren. Unser liebenswürdiger Kellner in einem elfenbeinfarbenen Smokingjackett und einer Fliege machte Witze wie eine Catskills-Komödiantin. („2020 – zumindest ein gutes Weinjahr.“)
Octopus Nha Trang, auf einem Flattop gebraten und mit Fischsauce, Minze und Schalotte angerichtet, benannt nach einem dreißig Jahre alten vietnamesischen Restaurant in der Baxter Street, war eine viel erfolgreichere Hommage als Cavatelli mit jamaikanischem Rinderragu, der beabsichtigt war ahmen ein karibisches Pastetchen nach, schmeckten aber überwältigend nach scharfen Gewürzen. Die Linguine in einer rosafarbenen Manhattan-Muschelsoße war köstlich schwer mit frischer Petersilie, und ein Special namens Capellini Cantonese mit glänzendem Engelshaar, das mit Knoblauch und Jalapeño verwickelt war, wurde mit der Hälfte des am besten zubereiteten Hummers gekrönt, den ich je gegessen habe. Ente Alla Mulberry wird besser mit ihrem Wortspiel geliefert, einer fachmännisch gerenderten Brust, in Scheiben geschnitten und mit einer Maulbeerreduktion und schmelzenden Blättern von in Butter geschmolzenem Schweizer Mangold serviert.
Mein Lieblingsgericht im Torrisi war das von Natur aus exzessivste: Dessert. Das Personal drückt zu Recht das Affogato, ein Coupé, das sexy mit Espresso Granita, Vanilleeis, Mascarpone-Mousse und heißem Fudge überzogen ist. Aber nichts geht über den „gefrorenen Joghurt“: eine halbe ausgehöhlte Grapefruit und gefüllt mit absurd cremigem, säuerlichem Softeis, verwirbelt mit Grapefruit-Campari-Marmelade und einem grasigen, grünen Olivenöl, begleitet von einer winzigen Terrine mit extra Marmelade – ein Wunder von Luxus und Zurückhaltung. (Gerichte $14-$59.) ♦