Das Turboprop-Getriebe schlängelt sich durch rosafarbene Wolken und enthüllt die darunter liegende Insel: flaschengrüne Hügel, halbmondförmige Sandsicheln, jadefarbene karibische Untiefen, Holzhütten und Häuser. Und eine zerklüftete Küste.
Bequia, eine halbe Flugstunde von Barbados entfernt, ist ein begehrter Ort im Archipelstaat St. Vincent und die Grenadinen, zu dem auch der Milliardär Canouan und der Starmagnet Mustique gehören.
Unser Flugzeug trifft mit einem ‘Whoa!’ von den weißknöcheligen an Bord. Die kurvenreiche Südküstenstraße zum Hotel ist steil und holprig. Menschen winken von Bushaltestellen, Wegränder werden von Ziegen abgegrast und die Luft duftet nach Hibiskus.
Als ich vor ungefähr acht Jahren das letzte Mal hier war, verkündeten alte Hasen der Karibik Bequia (‘bek-wy’) bereits als das nächste große Ding in den Windies. Also ich bin etwas nervös. Hat es sich geändert? Oder ist es noch ursprünglich, gemächlich und bescheiden?
Lebhaft: Nick Redman erkundet die Insel Bequia, einen wertvollen Punkt im Archipelstaat St. Vincent und die Grenadinen. Oben ist ein Strand in der Nähe der Hauptstadt Port Elizabeth
Zum Glück freue ich mich, das Boutique-Hotel Bequia Beach mit seinen Balkonsuiten und Cottages mit Meerblick immer noch gesellig und familiengeführt zu finden.
Der freundliche schwedische Besitzer Bengt Mortstedt begrüßt die Ankömmlinge, unterstützt entweder von seiner Tochter oder seinem Sohn und seiner Schwiegertochter. Die Gärten sind voller Palmen und farbenprächtiger Blumen, während die Gäste – meist glückliche Rückkehrer – nie zu alt sind, um sich zu den Calypso-Klängen des DJs zu drehen. Nach einem Sprung in die Friendship Bay und einem Rumpunsch in der Abenddämmerung esse ich Jerk Chicken und gegrillte Amberjacks im Bagatelle, dem Hotelrestaurant mit Blick auf die Dünung.
Mortstedt zieht sich einen Stuhl heran, und während der Wein fließt, beginnt auch das Gespräch, von der Diskussion über die kostbaren Regenwasserreserven der Insel bis zum Aufstieg ihrer Supervillen.
Ein typisches Beispiel: Grenadine Hills, ein Trio brandneuer palastartiger Pfähle nördlich entlang des Sandes und eines Teils des Hotels. Mit turmalinblauen Privatpools, eleganter Hartholzausstattung aus St. Vincent und Speisen im Freien, ab 2.020 £ pro Nacht für zehn Gäste, sind sie eines Mustique würdig – und viel erschwinglicher.
Ein Geschäft in Port Elizabeth, ein Ort, den Nick als „eine Explosion von Farben“ beschreibt
Laut Mortstedt wird Bequia niemals ein Massenmarkt sein. „Es fehlt an Platz, Wasser und Luftbrücke. Ich sehe kein Geld für den Bau einer längeren Start- und Landebahn, obwohl sie den vor sechs Jahren eröffneten internationalen Flughafen auf St. Vincent bereits wiederbefestigt haben.“
Die Beziehungen zum Festland – der Heimat von Premierminister Ralph Gonsalves – sind ein Thema in Bequia.
Sein Sohn, der Immobilienunternehmer Storm, zog ein oder zwei lokale Augenbrauen hoch und hat Land für eine große Entwicklung verrechnet, darunter 50 Luxusvillen und ein 100-Zimmer-Hotel in der kleinen Ostküstengemeinde Spring. Als erste Bitcoin-Community der Welt angepriesen, machte sie bei ihrer Enthüllung im Jahr 2021 internationale Schlagzeilen, aber der Bau musste noch beginnen.
Am nächsten Morgen besuche ich die Hauptstadt Port Elizabeth mit Gideon’s Taxi Service, der verbindlich Ihr Zimmer in Rechnung stellt und überall abholt und absetzt. Das Fahrerhaus ist offen, die Fahrt luftig und Dörfer sausen so hell wie Dolly Mixtures vorbei.
Port Elizabeth ist eine Explosion von Farben, mit einer strahlend weißen und blauen anglikanischen Kirche, St. Mary’s und Marktständen mit Regenbogenfrüchten. Es gibt Ausblicke auf Yachten und Katamarane, Erinnerungen an das maritime Erbe von Bequia: Segeln, Bootsbau, Fischfang und sogar Walfang – offiziell begrenzt auf vier pro Jahr.
Der Blick auf Yachten und Katamarane in Port Elizabeth (oben) erinnert an Bequias maritimes Erbe, verrät Nick
Es ist ein wunderbarer Ort zum Wandern. In einer Seitenstraße entdecke ich Threadworks, das wunderschöne, nachhaltige Inselmode herstellt und Initiative ausstrahlt.
„Wir spüren immer noch die Auswirkungen von Covid“, sagt Jessica, die Filialleiterin. “Es verdeutlichte die Anfälligkeit unserer Wirtschaft und die Notwendigkeit, unser Angebot zu diversifizieren.”
Für mehr lokales Flair führt mich Jessica zu Cheri’s Rooftop Terrace, einem aktuellen Inselfavoriten unter Expats und Einheimischen, mit schäbig-schickem Tavernen-Dekor und morbiden „westindischen Tapas“, wie Cheri sie nennt.
Ich esse kleine Teller Guave Chicken, Conch Fritters mit Mango Sour und pochierten Hummer mit Chutney, während Cheri mir erzählt, wie sie ihr Restaurant auf dem Dach ihres Hauses gebaut hat, weil die Miete zu teuer war.
Regenwasser sammeln, Nahrung anbauen – Bequians sind super einfallsreich. Ich esse auch gut in Jack’s Beach Bar, die blass und trendy ist, wie etwas aus St. Tropez.
Als ich Kokosgarnelen und Muschelkroketten nasche, bemerke ich, dass BBC-Koch Matt Tebbutt (Saturday Kitchen) da ist.
Nick stattet Princess Margaret Beach einen Besuch ab, einem Strandabschnitt, der nach einem apokryphen Besuch der Königin während ihrer Flitterwochen benannt ist
Um ihn zu finden, folgen Sie dem atmosphärischen Fußweg von Port Elizabeth nach Süden entlang der Promenade und um die Landzunge herum zum Princess Margaret Beach.
Er ist nach einem apokryphen Besuch der königlichen Familie während ihrer Flitterwochen benannt – und es ist der beste Strand der Insel mit mühlenteichweichem Wasser. Eigentlich lüge ich: Lower Bay, weiter südlich, ist noch schöner. Es ist mühelos entspannt, von Bäumen beschattet und bei Einheimischen und Besuchern gleichermaßen beliebt.
Der neue Ort, um Inselbewohner in Lower Bay zu treffen, ist Provision, das mit lokalen Produkten zaubert.
Ich komme mit Chris und Lou aus Manchester ins Gespräch, die nach Bequia gezogen sind, um auf einem Hügel über dem Meer ein kleines B&B namens The Lookout zu eröffnen.
Wir teilen Leckereien mit asiatischem Geschmack, darunter unwiderstehliche kalte Nudeln mit Hähnchenspießen, und sie bestehen darauf, dass ich nächstes Jahr zum Bequia Music Fest („ein Aufruhr aus Reggae, Soca und Soul“) zurückkehren muss, das in der letzten Januarwoche stattfindet.
Bequia muss nicht mehr das nächste große Ding sein. Es ist, was es ist, und diejenigen, die es kennen, kehren immer wieder zurück.