Die Biennale von Venedig ist seit langem ein Anziehungspunkt für die Modeszene, ein Ort, um nach Kunst und Ideen zu stöbern, wie sie einst in den Bekleidungsvierteln der Welt nach Knöpfen und Borten kaufte; um vielleicht die Next Big Art/Fashion-Kollaboration zu konzipieren, eine für beide Seiten vorteilhafte Anordnung von Marketing und Handel, die begonnen hat, so mechanisch wie das Ford-Fließband zu erscheinen.
Diese Woche hat Pierpaolo Piccioli von Valentino jedoch mit einer Couture-Show auf der Architekturbiennale die Beziehung auf eine ganz andere, bedeutungsvollere Ebene gehoben.
Seit etwa Oktober 2020 unterhält er sich mit 17 zeitgenössischen Künstlern – über ihre Arbeit, sicher, aber hauptsächlich über das Leben im Allgemeinen, Prozesse, Emotionen, was sie anmacht – und überlegt, wie man ihre Gemeinsamkeiten in Stoff integrieren kann. Nicht, indem man ein Gemälde oder eine Skizze Zeile für Zeile repliziert, wie eine Art Ballkleid-Äquivalent der Museums-Souvenir-Tasche (viele Marken waren da, haben das gemacht), sondern indem man die Essenz der Sache integriert, damit sie sich in ein neues verwandelt bilden.
Das Ergebnis – gezeigt bei Sonnenuntergang unter den Backsteinbögen der Gaggiandre, der ehemaligen Werft von Venedig, mit Wasser, das an den Rändern der Landebahn plätschert und Cosima, die britische Sängerin, die nur mit einem Klavier live performt – war ein ebenso starkes Argument für die Vernetzung von Zeit, menschlicher Verbindung und Kreativität wie alles, was die Mode hervorgebracht hat.
Eine Woche nach der letzten Couture-Show in Paris und fast ein Jahr nach der ersten Konzeption dieser Kollektion (Ein ganzes Jahr! Es ist wie ein Jahrtausend in der Modezeit), hat sich das Warten absolut gelohnt.
Die Üppigkeit von Mr. Picciolis Farbpalette – als Designer ist er der beste Colorist seit Yves Saint Laurent – kam voll zur Geltung; ebenso seine wegwerfende Eleganz und seine Großzügigkeit. Nicht nur für sein Atelier (seine Ausstellungsnotizen haben die Personen überprüft, die jedes Kleidungsstück genäht haben), sondern auch für die Körper, die die Kleidung tragen werden.
Die Art, wie er lockere, steinfarbene, hüfthohe Khakis mit einem Chartreuse-Tanktop und passenden Opernhandschuhen aus Leder kombinieren kann, und darüber ein himmelblaues Kaschmir-Cape, das vollständig mit goldenen Pailletten gefüttert ist. Oder legen Sie ein Mikro-LBD unter einen weißen Straußenfederhut von Philip Treacy, der wie der Nachwuchs einer Qualle und einer Seeanemone aussieht, während die Tentakel auf einer abgeschwächten Silhouette unheimlich im Wind schweben.
Oder werfen Sie einen lila Kaschmirschal über ein funkelndes Spearmint-T-Shirt, das Sie mit Kermit the Frog-Handschuhen in eine Traubenhose stecken (diese als Teil seiner Couture-Herrenbekleidung). Es war ein bisschen, als würde man kopfüber in eine Schachtel Caran d’Ache kippen. Nichts sah gezwungen oder unangenehm aus, aber es war gleichzeitig blendend.
Mittendrin waren Kleidungsstücke verstreut – „inspiriert von“ ist an dieser Stelle ein abgedroschener Ausdruck; los geht’s mit „galvanized by“ – Künstlern wie Kerstin Brätsch, Luca Coser, Wu Rui und Francis Offman. Da war also ein Opernmantel wie zerknittertes Papier in Weiß und das Blaugrau der Gewitterwolken, die sich am Horizont häuften, getragen von einem blassblauen Unterkleid; ein Ballkleid aus Schatten und Silhouetten ineinander verschlungener Arme in Rubin- und Trockenblutrot.
Ein Pullover-Parka, der wie eine abstrakte Landschaft aussah, bestand aus 46 Stoffarten; ein anderer enthielt 150. Was wie schwarze Pinselstriche auf einer päpstlichen roten Jacke aussah, waren in Wirklichkeit Fäden, die alle sorgfältig bestickt waren, um so zu wirken, als wären sie in einer Sekunde weggeflogen.
„Ich versuche nicht, einen ‚Lifestyle‘ zu kreieren“, hatte Herr Piccioli in der Woche vor der Show in seinem Atelier in Paris gesagt, als er eines der bauschigen Taftkleider in reinen, satten Farbtönen betrachtete, die die Kollektion schlossen, und sich auf einen Begriff bezog das ist zu einem festen Bestandteil des Mode-Mantras geworden. „Es geht darum, das gleiche Auto zu wollen, im Urlaub ins gleiche Hotel zu fahren. Ich möchte eine Gemeinschaft schaffen, in der es um Werte und Verbindungen geht.“
Und vielleicht die Zukunft. Weniger „Tod in Venedig“ und mehr wie Wiedergeburt.