Ein neues Restaurant in Palm Springs von zwei LA-Legenden passt perfekt in die Gemeinschaft

Eine der Fragen, die mir als Restaurantkritiker am häufigsten gestellt wird, lautet: „Können Sie den Rezensionsteil Ihres Gehirns jemals ausschalten?“ Oder beurteilen Sie aktiv jeden einzelnen Bissen Essen, das Sie essen?“

Manchmal fragen Freunde das, wenn sie darüber nachdenken, mich und meinen Partner zum Abendessen einzuladen, und ich sage schnell, dass selbst gekochte Mahlzeiten ein seltener Genuss sind; Ich nehme das Essen, das jemand zubereitet und am eigenen Tisch teilt, immer mit purer Dankbarkeit entgegen. Wenn ich nicht rund um die Uhr esse, kann ich das kritische Gehirn natürlich so weit herunterfahren, dass es Nahrung als Treibstoff betrachtet und meinem Körper eine Pause mit Grundnahrungsmitteln gönnt: Haferflocken zum Frühstück, einen Salat zum Mittagessen.

Aber es gibt eine Zusatzfrage, die schwieriger zu analysieren ist. Dabei geht es darum, Gedanken und Emotionen zu differenzieren, die durch Restauranterlebnisse hervorgerufen werden, die so persönlich sind, dass sie nicht unbedingt in meine beruflichen Einschätzungen einfließen müssen.

Die vier Monate alte Alice B. in Palm Springs ist ein Ort, an dem sich meine Gedanken in zwei Richtungen teilen.

Zwei „Hot Tamales“ erobern Palm Springs

Das Projekt ist das neueste von Susan Feniger und Mary Sue Milliken. Ihre Namen sind in die Geschichte der Esskultur von Los Angeles eingebrannt. Ihr erstes Restaurant, das City Café, wurde 1981 eröffnet und war ein Vorreiter im Bereich global ausgerichteter Menüs. Vier Jahre später eröffneten sie das viel größere City Restaurant und verwandelten das Café in ihren ursprünglichen Border Grill. Diejenigen von uns, die das Food Network in seinen Anfangsjahren sahen, erinnern sich an das Paar als „Too Hot Tamales“, ihre Show, die von 1995 bis 1999 lief.

Sie eröffneten 2019 ihr jüngstes Restaurant im Raum Los Angeles, Socalo in Santa Monica, und untersuchten mexikanische Aromen in Form von Tacos, Ceviches, gegrilltem Ribeye mit Nopales-Salat und Brownie-Eisbechern mit mexikanischer Schokoladensauce.

Alice B. ist Rückkehr und Aufbruch zugleich. Mit Chefkoch Lance Velasquez orientiert sich die Speisekarte an Fenigers und Millikens ursprünglichem weltoffenen Kochansatz und verbindet insbesondere kontinentale Retro-Küche und mediterrane Einflüsse mit einem Schwerpunkt auf den kalifornischen Jahreszeiten.

Was das bedeutet: Teller mit direkt sättigendem Crudo, mit der Schärfe von Fresno-Chilis und süß-bitterem Limettensaft, der in einem Pool Olivenöl Flecken bildet. In Kalifornien angebauter Spargel, in seinem flüchtigen Moment, angerichtet mit Ziegenkäse, nussig-süßer Romesco-Sauce und salzigen Marcona-Mandeln. Branzino auf Kartoffelpüree mit Selleriewurzel-Remoulade und Oliven-Mandel-Relish sowie ein Hähnchenschnitzel mit Samenkruste und einem Salat aus Äpfeln und Radieschen, der die Knusprigkeit der Panade aufgreift, und einem Hauch Dill-Aioli für den cremigen Kontrast.

Der Mid-Century-Modern-Charme von Palm Springs zeigt sich in einigen augenzwinkernden, gut zubereiteten Gerichten wie dem Steak Diane, einer Reminiszenz an das kontinentale Playbook. Seine mit Brandy und Dijon-Senf gewürzte Sahnesoße unter Filet Mignon erinnert mich an besondere Anlässe in meiner Gen-X-Kindheit. Eine ausgewogene Beilage aus Zuckerschoten, verfeinert mit Zitrone, grünem Knoblauch und Pinienkernen, versetzt mich in die 2020er Jahre.

Velasquez war 2020 von der Bay Area in die Wüste gezogen, mit dem Ziel, ein Restaurant namens Biscuit and Counter zu eröffnen; Sie können Spuren dessen schmecken, was in seiner hervorragenden Vorspeise aus Maismehl-Cheddar-Tropfenkeksen enthalten sein könnte, die warm und knusprig-weich mit mit Kardamom angereichertem Honig serviert werden.

Eine Vorspeise mit Maismehl-Cheddar-Keksen im Alice B. in Palm Springs.

(Bill Addison / Los Angeles Times)

Zu Beginn ist das Essen im Alice B. einheitlich und direkt: Wenn diese Beschreibungen im Großen und Ganzen ansprechen, dann bin ich sicher, dass es Ihnen schmecken wird. Wem die Küche hier zu universell oder nachtrainiert klingt, für den habe ich diese Woche zwei Dutzend weitere, frisch in Betracht gezogene Empfehlungen in der Gegend von Palm Springs als Orientierungshilfe veröffentlicht.

Ich kehre sowohl wegen der Kekse und des gegrillten Spargels zurück, als auch wegen der Gedanken, in die ich dort verfalle.

Sie haben wahrscheinlich schon erraten, dass der Name auf Alice B. Toklas verweist, die 40-jährige Lebensgefährtin von Gertrude Stein. Das Restaurant befindet sich direkt vor den Toren von Living Out, einer neuen Luxus-Apartment-Gemeinschaft, die sich an LGBTQ-Bewohner im Alter von 55 Jahren und älter richtet. Sogar in Palm Springs, einem der schwulen Epizentren des bekannten Universums, ist es die erste spezielle Seniorensiedlung dieser Art. Porträts von Toklas und Stein hängen vorne und in der Mitte des Speisesaals – zusammen mit einigen modernen kugelförmigen Beleuchtungskörpern sorgen sie für einen Kontrast zu einem Raum mit grundsätzlich generischem Hotellobby-Flair.

Es sind die Kunden, die den Funken Individualität in die Atmosphäre bringen.

Keine demografische Gruppe definiert die Zusammensetzung der Menschen an einem bestimmten Abend, aber das Publikum ist auf jeden Fall älter. Erfreulicherweise, zumindest für mich. Ich verspüre eine stille Freude, wenn ich Gruppen schwuler Männer beobachte, die fünf, zehn oder 20 Jahre älter als ich sind und ein wenig herausgeputzt durch die Türen schlendern, ihre neuesten schicken Hemden zum Ausgehen aus den Schränken geholt.

Es ist ein alltäglicher Anblick in der Stadt – auch wenn Scharen jüngerer Touristen und Einwohner die Anziehungskraft von Palm Springs in seiner anhaltenden Ära erneuerter Coolness spüren –, aber bei Alice B. steckt in ihrer Anwesenheit ein zusätzlicher Hinweis auf Absicht. Abgesehen von der Aura des Willkommens, die „Living Out“ ausstrahlt, tauchen vielleicht einige von ihnen auf, um Feniger zu unterstützen, der mit der Filmemacherin Liz Lachman verheiratet ist. (Ein Dokumentarfilm von Lachman mit dem Titel „Susan Feniger. Forked.“ über die Schwierigkeiten des Kochs, im letzten Jahrzehnt ein Solo-Restaurant in LA zu eröffnen, machte auf Filmfestivals die Runde.)

In einem gemeinschaftlichen Zufluchtsort, in dem ich den kritisierenden Geist loslassen kann, kann ich mit zeitloser Trauer präsent sein, für die ich mir kaum Zeit gebe – über Leben, die dabei verloren gegangen sind der AIDS-Epidemie, an alle Männer, die nicht hier sind, die noch unter uns hätten sein sollen.

Ich denke an Richard Toma, meinen Schauspiellehrer am Emerson College in Boston. Ich saß in seinem letzten Jahr manchmal bei ihm, wenn sein Partner Randy, der ebenfalls an AIDS starb, Arzttermine hatte. Richard begann in Demenz zu verfallen. Eines Nachmittags war er sicher, dass er in Kalifornien war. Ich war 21 und wusste nicht, was ich anderes tun sollte, als ihn zu begleiten. Er erzählte, wie sehr es ihm dort gefiel und insbesondere, wie gut die reife Avocado in Sandwiches schmeckte.

Er starb im August 1994, vor fast 30 Jahren. Hätte er gelebt, wäre er 78 Jahre alt geworden. Richard war schelmisch und urban. Vielleicht hätte er das Mainstreaming von Palm Springs gehasst. In seinen weithin gelesenen Geheimdienstinformationen bemerkte er möglicherweise auch, dass Toklas Stein um mehr als 20 Jahre überlebte und mittellos und weitgehend brüskiert starb. (Ein Artikel von Janet Malcom über das Paar aus dem Jahr 2006 im New Yorker ist eine wirkungsvolle Lektüre.)

„Es stimmt, es ist eine Romantisierung“, sagte ich beim Avocado-Toast beim Brunch von Alice B. zu Richard. Ich würde mein Bestes tun, um die größere Symbolik zum Ausdruck zu bringen, die beiden als dauerhafte Metaphern für laut gelebte Queerness, für kreatives Mäzenatentum, für Paarung, bis der Tod uns scheidet.

Was würde Richard darauf erwidern? Ich kann es mir bisher nur vorstellen. Ein Restaurant ist ein Restaurant ist ein Restaurant. Aber manchmal kann es mehr sein.

Auch …

Und schließlich: Letzte Chance auf Tickets für Great Australian Bite!

Diese Woche steht das bevorstehende Abendessen an, eine Zusammenarbeit zwischen LA Times und Tourism Australia, mit einem australischen Koch Josh Niland. Er ist bekannt für „Das ganze Fisch-Kochbuch“ das bei den James Beard Awards 2020 zum Gewinner des Buches des Jahres gekürt wurde und Sydney’s betreibt Restaurant und Fischmetzgerei St. Peter, wo er bei Fisch und Meeresfrüchten einen Nose-to-Tail-Ansatz anwendet. Diejenigen von uns in Südkalifornien werden am 10. April die Gelegenheit haben, Nilands Kochkunst am Malibu Pier zu erleben, wenn er sich dem Koch in Melbourne anschließt Jo Barrettdie vom Age Good Food Guide zur Köchin des Jahres 2024 gewählt wurde und für ihre abfallfreien Küchenpraktiken bekannt ist, zusammen mit der Köchin aus LA (via Australien) Monty Koludrovic des W Hollywood Wohnzimmer. Tickets gibt es hier.