Die Schweizer haben seit langem den Ruf, im Geschäftsleben diskret zu sein. (Denken Sie an Banken). Und ihre Uhrenindustrie ist nicht anders.
Der wachsende Druck von Aktivisten, Investoren und Verbrauchern auf ökologische und ethische Verantwortlichkeit hat jedoch einige Marken davon überzeugt, dass es an der Zeit ist, zu offenbaren, wo sie einen Teil ihrer Rohstoffe beziehen.
Sie bekämpfen die tief verwurzelte Tradition der Diskretion in der Branche, eine Praxis, die aus der Angst der Uhrmacher hervorgeht, dass die Identifizierung von Lieferanten Details ihres Fachwissens preisgibt und den Konkurrenten einen Vorteil verschafft.
Viele sind jedoch aus einem ganz anderen Grund geheim: Sie geben nur ungern zu, dass ihre „Swiss Made“ -Uhren zahlreiche in China hergestellte Komponenten enthalten. Dies sind keine rechtlichen Bedenken: Nach schweizerischem Recht müssen mindestens 60 Prozent der Herstellungskosten eines Produkts im Land anfallen, damit es sich für das Etikett qualifiziert.
Vielmehr handelt es sich zumindest teilweise um ein Branding-Thema: „Swiss Made“ ist seit langem mit Qualität, Präzision und Wert verbunden und ein wesentlicher Bestandteil der Marketingstrategien der meisten Schweizer Uhrmacher. Wird das untergraben, wenn die Produkte nicht ausschließlich schweizerischen Ursprungs sind?
“Die eigentliche Transparenzherausforderung der Uhrenindustrie geht über diese wichtigen Punkte hinaus, die Ethik der Lieferkette – es ist die Integrität von Swiss Made”, sagte Jean-Christophe Babin, Geschäftsführer von Bulgari, in einem Videoanruf Anfang dieses Monats. „Wenn man Uhren für 500 Schweizer Franken findet [$530] Wenn man behauptet, mit mechanischen Uhrwerken Schweizer zu sein, kann man davon ausgehen, dass ein Wunder dahinter steckt. Weil ich das noch nie geschafft habe und seit 20 Jahren in der Schweizer Uhrenindustrie bin. “
Marken am prestigeträchtigen Ende des Uhrmacherspektrums, für die die Swiss Made-Ausgabe weniger problematisch ist, weil sie ihre eigenen Teile herstellen oder diese von Schweizer Lieferanten kaufen, stehen vor einer anderen Herausforderung: der Notwendigkeit, ihr Engagement für Nachhaltigkeit und ethische Beschaffung zu beweisen.
Sie werden auch von einer Reihe anderer Faktoren angetrieben – Veränderungen in der Branche, die durch die Pandemie und das digitale Wachstum hervorgerufen wurden, eine neue Generation von Führungskräften, öffentlicher Druck -, um alteingesessene Vorstellungen über die Art und Weise, wie sie Geschäfte machen, einschließlich des Werts von, zu überdenken Zusammenarbeit mit anderen Uhrmachern.
Für die Verbraucher bedeutet der aufkommende Geist der Offenheit in der Branche, bisher unerreichbare Informationen, z. B. woher Marken ihr Gold beziehen und wie sie ihre Zeitmesser herstellen, verfügbarer zu machen. Einige Uhrmacher geben sich sogar alle Mühe, dies zu teilen.
Während der virtuellen Uhrenmesse in Genf, die am 7. April begann, stellte Panerai beispielsweise die Submersible eLAB-ID vor, eine 44-Millimeter-Armbanduhr, die fast ausschließlich aus wiederverwendeten Rohstoffen hergestellt wurde, einschließlich recyceltem Super-LumiNova an den Händen und recyceltem Silizium seine Bewegungshemmung und eine recycelte Titanlegierung, bekannt als EcoTitanium, auf seinem Gehäuse, dem Sandwich-Zifferblatt und den Brücken.
In einer Pressemitteilung nannte die Marke die neun Unternehmen, die an der Uhr gearbeitet haben, die bis 2022 eine einzigartige Konzeptuhr bleiben wird, wenn Panerai plant, eine limitierte Auflage von 30 Stück zu veröffentlichen, die jeweils zu einem vorläufigen Preis erhältlich sind 60.000 Euro. “Wir würden gerne kopiert und verbessert werden”, sagte Jean-Marc Pontroué, Geschäftsführer von Panerai, während eines Videointerviews im vergangenen Monat.
Herr Pontroué sagte, der Wert der Herstellung einer recycelten Uhr bestehe in der Fähigkeit, „Lärm zu machen“, was die kollektiven Anstrengungen betrifft, die dahinter stehen.
„Die Uhr wird auf 30 Stück limitiert sein. Es wird weder das Leben von Panerai noch die Uhrenindustrie verändern “, sagte er. “Aber die Idee ist, ein neues Geschäft zu schaffen, das diese Unternehmen hervorhebt und von jedem unserer Wettbewerber angesprochen werden kann.”
In ähnlicher Weise stellte Ulysse Nardin im November eine Upcycling-Konzeptuhr namens Diver Net vor, die ein Gehäuse und eine Lünette aus recycelten Fischernetzen sowie ein Armband aus recyceltem Kunststoff aus dem Meer enthält. In Pressematerialien teilte das Unternehmen die Namen seiner Lieferanten mit.
“Wir haben nicht versucht, so zu tun, als würden wir es selbst schaffen”, sagte Patrick Pruniaux, Geschäftsführer von Ulysse Nardin. “Man muss Dinge tun, die andere inspirieren.”
Diese Philosophie wird auch von der Muttergesellschaft Kering, der in Paris ansässigen Luxusgruppe, vertreten, zu der auch Gucci, Boucheron und zehn weitere Unternehmen gehören Hochkarätige Marken – das hat sich in einem Sektor, der für keine der beiden Qualitäten bekannt ist, einen Namen für Transparenz und Aktivismus gemacht.
Kering ist diesen Weg zumindest teilweise gegangen, weil es ein Auge darauf hat, was seine Käufer – und potenzielle zukünftige Käufer – wollen.
“Auf der ganzen Welt”, sagte Marie-Claire Daveu, Kerings Chief Sustainability Officer, letzten Monat in einem Videoanruf, “Sie haben Millennials und Gen Z.” [customers] mehr Fragen stellen und mehr Antworten mit mehr Details wollen. “
Claudio D’Amore, ein in Lausanne ansässiger Uhrendesigner, ist einer der wenigen Schweizer Uhrenmanager, die eine solche Prüfung begrüßen. 2016 gründete er eine Crowdfunding-Marke namens Goldgena Project, die später in Code41 umbenannt wurde. Ihr radikaler Ansatz zur Transparenz war eine Reaktion auf die lange schwelende Debatte der Branche über das Swiss Made-Label.
Herr D’Amore schuf sein eigenes Label namens TTO für Total Transparency on Origin. Und Code41 ist in Bezug auf ein anderes sensibles Thema ebenso transparent: die Preisgestaltung.
Auf ihrer Website enthielt die Marke eine Tabelle, in der alle Komponenten und Prozesse ihrer neuesten Crowdfunded-Uhr, der NB24 Chronograph, sowie deren Preise und Herkunft aufgeführt sind. Zum Beispiel kostete das Schweizer Uhrwerk der Uhr das Unternehmen 1.056 USD (einschließlich Steuern), während das in China hergestellte Titangehäuse, das Zifferblatt und die Verpackung 167 USD, 56 USD und 22 USD kosteten. Insgesamt kostete die Herstellung der Uhr 1.474 US-Dollar.
Unterhalb der Tabelle erklärte die Marke, dass sie einen Einzelhandelspreis von 3.500 US-Dollar erreicht habe, indem sie einen so genannten „minimalen Aufschlag“ für die Rentabilität hinzugefügt habe.
“Am Anfang gefiel es einigen Leuten nicht, dass wir alles erklärten”, sagte D’Amore letzten Monat in einem Videoanruf. “Aber wir haben auch viele positive Kommentare von Leuten erhalten, die uns ermutigten: ‘Es ist an der Zeit, dass uns jemand sagt, wie es funktioniert.'”
Auch die etabliertesten Marken im Schweizer Uhrenhandel verstehen diese Botschaft.
Laut IWC Schaffhausen können Besucher der Website bis Juli auf jeder Produktseite auf ein Symbol oder Logo klicken, um Informationen zu den Schritten zu erhalten, die unternommen werden, um sicherzustellen, dass die Materialien verantwortungsbewusst beschafft wurden.
Die Informationen sind Teil des jüngsten Nachhaltigkeitsberichts von IWC. Neu ist, wie einfach der Online-Zugriff sein wird, sagte eine Sprecherin.
Chopard ist ein weiterer bekannter Uhrmacher, der sich bemüht, sein Geschäft transparenter zu machen. Ende Februar aktualisierte die in Genf ansässige Marke ihre Website mit weiteren Informationen zu ihren Rohstoffen, darunter Gold aus den Barequeros, einer Gemeinschaft handwerklicher Bergleute in der Region Chocó an der kolumbianischen Pazifikküste. Zum ersten Mal wurde auch der Verhaltenskodex für Partner veröffentlicht.
Juliane Kippenberg, eine in Berlin ansässige Expertin für Mineralversorgungsketten bei Human Rights Watch, sagt jedoch, dass diese Maßnahmen immer noch nicht den Anforderungen anderer Sektoren wie der Bekleidungsindustrie entsprechen, um Transparenz zu schaffen, insbesondere in Bezug auf das komplexe Thema der Goldbeschaffung .
“Große Unternehmen wie Adidas und H & M veröffentlichen Excel-Tabellen, in denen sie die Namen der Bekleidungsfabriken auflisten, in denen ihre Produkte hergestellt werden”, sagte Kippenberg. “Aber in diesem Sektor gibt es weitaus mehr Zurückhaltung, dies zu tun.” (Natürlich sind diese Unternehmen auch nicht immun gegen Kontroversen; H & M zum Beispiel ist über seine Baumwollbeschaffung in einem verwickelt.)
Dieses Zögern kann daran liegen, dass viele Uhrmacher immer noch besorgt sind über die drohenden Auswirkungen der Transparenz auf ihr geistiges Eigentum.
“Ein Teil unseres Know-hows ist das Know-how und das Wie – warum sollten Sie es teilen?” sagte Wilhelm Schmid, Geschäftsführer von A. Lange & Söhne, einem renommierten Uhrmacher aus der deutschen Stadt Glashütte.
Aus Sicht von Frau Kippenberg haben die Informationen, die sie sehen möchte, jedoch nichts mit den charakteristischen technischen oder künstlerischen Details einer Uhr zu tun. “Es geht um die Bedingungen, unter denen das Material abgebaut und bearbeitet wird, und um die Akteure in der Lieferkette”, sagte sie. „Es gibt auch eine umfassendere Frage der Rechenschaftspflicht. Transparenz ist der einzige Weg, um sicherzustellen, dass Menschenrechtsverletzungen verhindert oder angegangen werden können. “
Ob sie es mögen oder nicht, die größten Uhrmacher der Schweiz haben vielleicht bald keine Wahl mehr.
Im November lehnten die Schweizer Wähler die Responsible Business Initiative ab, einen Vorschlag einer zivilgesellschaftlichen Koalition, nach dem Schweizer Unternehmen ihre Menschenrechts- und Umweltrisiken in ihren Lieferketten sorgfältig prüfen und ihre Berichte veröffentlichen müssten. Ein Gegenvorschlag des Schweizer Parlaments, wonach Unternehmen die Rückverfolgbarkeit ihrer Lieferketten sicherstellen und ihre Berichte 10 Jahre lang öffentlich zugänglich machen müssen, wird voraussichtlich 2022 in Kraft treten.
Das bedeutet, dass selbst die notorisch enge Rolex, die umsatzstärkste Marke der Welt – ein im letzten Monat veröffentlichter Bericht von Morgan Stanley über Schweizer Uhren ergab, dass das Unternehmen jetzt einen geschätzten Marktanteil von 26,8 Prozent hat – sein Geschäft transparenter machen muss.
“Sie können nicht behaupten, dass sie ein privates Unternehmen sind, weil niemand nach ihren Geschäftsgeheimnissen fragt”, sagte Milton Pedraza, Geschäftsführer des in New York City ansässigen Luxury Institute. „Sie werden antworten müssen. Es gibt keinen Ort, an dem man sich verstecken kann. “