Fast ein Jahr vor der Premiere des aufsehenerregenden Films tauchten Paparazzi-Fotos der kostümierten Stars von den Dreharbeiten auf. Als die Premiere vor der Tür stand, war es nur die erste einer monatelangen Reihe von Red-Carpet-Events, bei denen die Darsteller – und Fans – vom Film inspirierte Kleidung trugen. Der Film wurde ein weltweiter Hit und ein Oscar-Favorit, dessen Popularität den Lauf der zeitgenössischen Mode veränderte.
Nein, ich spreche nicht davon Barbie, deren hyperfeminine, pinkfarbene Ästhetik letztes Jahr so allgegenwärtig war, dass sie einen neuen Eintrag auf Dictionary.com auslöste. Damals im Jahr 1967, das Krimidrama Bonnie und Clyde definierte Filmmarketing und Screen-to-Street-Dressing neu – und wurde zu einem Phänomen der Popkultur. Basierend auf den wahren Heldentaten der titelgebenden Gesetzlosen begeisterte der Film die jüngere Generation mit seiner polarisierenden Geschichte, die einige Kritiker als Gewaltverherrlichung betrachteten. Aber der Film löste auch einen unerbittlichen Hype aus, und zwar durch eine Marketingkampagne an der Basis, die ebenso clever und mutig war wie der Film selbst. Heute würden wir es #Bonniecore nennen.
Barbie mag vertraglich verpflichtete Werbeauftritte auf das Niveau der Performance-Kunst gehoben haben, doch Hollywood hat eine lange Tradition darin, die Grenzen zwischen Leinwand- und Streetwear zu verwischen. Bevor Stylisten, gesponserte Inhalte und Markenbotschafter den roten Teppich beherrschten, wandten sich viele Hauptdarstellerinnen an Studio-Kostümdesigner, um ihre Eröffnungsroben anzufertigen. Tatsächlich haben die meisten Studios die öffentlichen Bilder ihrer Vertragsspieler inszeniert und sie auf und neben der Leinwand eingekleidet.
Bonnie und Clyde Möglicherweise war er der erste Hollywood-Film, der sich die Macht der Mode als Marketinginstrument für eine internationale PR-Aktion zunutze machte. Es war eine aus Verzweiflung geborene Strategie: Warner Bros. hatte das gewalttätige Biopic nach vernichtenden ersten Kritiken praktisch abgelehnt und kein Budget für Werbung bereitgestellt, geschweige denn eine ausgewachsene Oscar-Kampagne. Doch Warren Beatty – sowohl der Produzent als auch der Hauptdarsteller des Films – hatte einen Teil seines Gehalts gestundet, um den Film drehen zu lassen, und er war fest entschlossen, es zu stopfen, auch wenn das bedeutete, auf dem roten Teppich einen Fedora und einen Nadelstreifenanzug zu tragen.
Glücklicherweise, Bonnie und ClydeDie Kostüme zogen eine Presse an, die kein Studio kaufen konnte. „Zwei der modischsten Menschen der Gegenwart sind das nicht“ Das Atlanta Journal scherzte. „Sie starben vor 34 Jahren in Louisiana inmitten von Blut und Kugeln.“ Die junge Kostümdesignerin Theadora Van Runkle, eine ehemalige Modezeichnerin, kleidete Faye Dunaways Bonnie in Baskenmützen, wadenlange Röcke und BH-lose Pullover, die an die Dust Bowl-Kulisse des Films erinnerten, für das Publikum von 1967 jedoch wie Katzenminze wirkten. „Bonnie und Clyde haben in Autos und miesen Autohöfen geschlafen“, sagte Van Runkle dem Los Angeles Zeiten. „Ihre Kleidung musste lebenswert sein. Deshalb sind sie jetzt so erfolgreich.“
Die natürlichen Farben und Texturen der 30er Jahre waren eine unwiderstehliche Alternative zu den Mikroröcken und synthetischen Stoffen in psychedelischen Farbtönen, die damals angesagt waren. Gerade als „Mod“ anfing, altmodisch auszusehen, war Nostalgie zum Trend geworden, und Bonnie und Clyde trug dazu bei, den neoviktorianischen Hippie-Chic der 1970er Jahre einzuläuten. Das junge Publikum verband sich mit den rebellischen Antihelden des Films und ahmte deren düsteren Glamour nach. Nach einem holprigen Start Bonnie und Clyde blieb monatelang im Kino und wurde zu einem der profitabelsten Filme des Jahrzehnts.
Dunaway lehnte sich an die Kleidung aus der Zeit der Depression und schritt „in den plötzlich beliebten Kleidern und Anzügen im 30er-Jahre-Stil durch die Modeseiten, wie sie sie im Film trug“. Zeit notiert. Sie lieh sich sogar eine Baskenmütze aus der Garderobenabteilung, um für den Film in New York zu werben, und kombinierte sie mit einem beige-braunen karierten Anzug des Designers Jacques Tiffeau. Als sie die Rolle bekam, war Dunaway praktisch unbekannt und wurde auf die A-Liste – und die International Best-Dressed List – katapultiert.
Der Film wurde im August 1967 auf dem Montreal Film Festival eröffnet, wo Dunaway laut „hervorragend elegant und abgelegen“ aussah Bürger von Ottawa. Einen Monat später versammelte sich die Besetzung (ohne Dunaway, die bereits ihren nächsten Film drehte) zu einer Premiere in Denton, Texas – wo die echten Bonnie und Clyde Verbrechen begingen und Teile des Films gedreht wurden. Im November machte Dunaway einen Solobesuch in London, wo sie „die Stadt eroberte, wie es nur wenige ihrer Landsfrauen – außer vielleicht Jackie Kennedy und Pocahontas – zuvor getan hatten“. Leben gemeldet. Obwohl es in London keine Eröffnung gab Bonnie und Clyde, Dunaway besuchte die glanzvolle Premiere von Camelot, wo sie in einem Bonnie-artigen Ensemble aus einem wadenlangen braunen Satinmantel mit Straußenfedernbesatz fotografiert wurde; Sie erzählte einem Reporter, dass sie es selbst entworfen hatte.
Im Januar 1968 erschien Dunaway auf dem Cover von Leben in einem langen Cardigan-Anzug und einer Baskenmütze, unter der Überschrift „Bonnie: Fashion’s New Darling“. Tage später flog sie zur Europapremiere von nach Paris Bonnie und Clyde im Moulin Rouge. Der modische Ruf des Films ging ihm voraus; Fans mit temporären Maschinengewehr-Tattoos drängten sich auf den roten Teppich. „Mein Clyde-Hut wurde mir vom Kopf gerissen“, sagte Beatty einer Zeitung, obwohl sein eleganter Anzug auch ohne Fedora als gangstermäßig wirkte. Dunaway trug eine glitzernde weiße Baskenmütze mit einem passenden langen Mantel mit Fransen und einem Minikleid mit V-Ausschnitt; Wenn der Effekt eher in den 1920er als in den 1930er Jahren lag, bemerkte es niemand. Einer dankbaren französischen Hutmacherin wurde eine Schachtel Baskenmützen auf ihr Zimmer im George V. geliefert – die Verkäufe waren seit der Veröffentlichung des Films sprunghaft angestiegen.
Im April 1968 Bonnie und Clyde gewann zwei Oscars von 10 Nominierungen. Dunaway, für die Kategorie „Beste Hauptdarstellerin“ nominiert, trug bei der Zeremonie ein hautenges schwarzes Satin-Wickelkleid im Stil der 1930er-Jahre, dessen tiefer V-Ausschnitt mit gerüschtem Chiffon besetzt war, und an ihrem Arm baumelte eine Vintage-Handtasche. Van Runkle, der ebenfalls nominiert war, fertigte das Kleid an; Sie behauptete, es sei von einem Botticelli-Gemälde inspiriert worden, aber es war reine Bonnie.
„Wahrscheinlich ahnte damals niemand, dass der Beitrag so weitreichend sein würde Bonnie und Clyde „Ich würde es unserer Acid-Rock-Pop-Generation überlassen, welchen Einfluss es auf die Mode hatte.“ Zeigen Während der Designer Geoffrey Beene Clydes Nadelstreifenanzüge und Fedoras für Frauen interpretierte (genannt „Alice Capone“-Look), boten andere Strickjacken, „Bonnie-Baskenmützen“ und den von den 1930er Jahren inspirierten „Midi“-Saum an. Der Film belebte die schwächelnde Herrenbekleidungsbranche wieder, machte Anzüge mit dandyhaften Glenchecks und Nadelstreifen populär und gab Ralph Lauren Auftrieb, der 1967 seine erste Krawattenkollektion auf den Markt brachte. Walt Frazier, der Point Guard, der 1967 zu den New York Knicks gedraftet wurde, bekam Seinen Spitznamen „Clyde“ verdankt er seiner Vorliebe für Fedoras. Beatty erschien im Februar 1968 auf dem Cover von Harper’s Bazaar, begleitet von einem Model mit Baskenmütze. Bonnie- und Clyde-Schaufensterpuppen posierten mit gezogenen Waffen in trendigen New Yorker Schaufenstern.
Der Avantgarde-Designer Rudi Gernreich war einer der wenigen, die nicht auf den Sprung gesprungen sind Bonnie und Clyde Zug. „Ich finde es schockierend, wie ein paar abscheuliche Mörder aussehen zu wollen“, beschwerte er sich gegenüber einem Journalisten. „Mode ist keine Tragödie; es ist Unterhaltung. Es sollte ein Augenzwinkern sein, eine Befreiung von ernsten Dingen. Das ist etwas anderes.“ Der Couturier Pierre Cardin teilte seine Skepsis, wenn auch aus einem anderen Grund, und sagte: „Es ist nicht die Aufgabe der Couture, Filme zu fördern.“
Die berühmten Designer, die Margot Robbie in sorgfältige Reproduktionen von Barbie-Kleidung gekleidet haben, wären sicherlich anderer Meinung. Wie Bonnie und Clyde, Barbie greift auf eskapistische Nostalgie zurück; Eine der Freuden des Films sowie der Werbetour bestand darin, tiefe Einschnitte in die 65-jährige Modegeschichte der Puppe zu erkennen. (Während America Ferreras Figur im Film nach Luft schnappt, während er Ken dabei zusieht, wie er Barbies Kleidung aus dem Fenster wirft: „Das sind Archiv!“) Der Bonnie-Look war lebendig, erdig, sexuell – alles, was der Space-Age-Stil der 1960er Jahre nicht war. Aber Barbies Kostüme sind – trotz all ihrer fröhlichen Farben, ihres Humors und ihrer Kindheitserinnerungen – auf ihre eigene Art rebellisch und wehren sich gegen die schlichte COVID-Ära, als Absätze vorherrschten und Jogginghosen zum neuen Schwarz wurden. Im Geiste des Films wendet er sich auch gegen das Patriarchat und behauptet, dass man gleichzeitig eine Modeikone und eine feministische Ikone sein kann – eine Botschaft, die auch heute noch so provokativ ist Bonnie und ClydeDas reuelose Gemetzel war damals.