Costa del Classy! Marbellas „Neue Goldene Meile“ mit schicken Hotels und charmanten Restaurants lässt den protzigen Ruf der Stadt hinter sich

Das puderblaue Bentley-Cabrio rast viermal um den Kreisverkehr, bevor es wieder die Avenida Julio Iglesias hinauffährt, wobei Rap-Musik den Sechsliter-Motor übertönt.

Am Steuer sitzt ein sonnengebräunter, einsamer Kerl in Fliegerkleidung, der so tut, als würde er nicht merken, ob ihn tatsächlich jemand ansieht. Wenige Minuten später ist er wieder zurück.

Man muss kein David Attenborough sein, um das Paarungsritual des Selbstbestäubers zu erkennen, das vom Cockpit eines unglaublich teuren handgefertigten Roadsters aus durchgeführt wird. In Cannes und anderswo an der französischen Côte d’Azur ist das die ganze Zeit so. Warum also nicht hier in Puerto Banus, dem Saint-Tropez der Costa del Sol?

Zumindest ist das die Idee. Ich bin für ein paar Tage in der Gegend und übernachte in einem neu eröffneten Fünf-Sterne-Hotel an der Straße von Marbella und Puerto B. Das METT Hotel & Beach Resort glänzt wie eine frisch geprägte Münze und besteht ganz aus Marmor und Granit – ein so cooler und stilvoller Ort, wie man es sich in einer schwülen Spätsommernacht nur wünschen kann.

Nach einem Frühstück im Freien mit Obst, Joghurt, Omelett und einem Koffeinschub treibe ich ein paar Bahnen im Schwimmbad und gehe dann ins Fitnessstudio, wo es glücklicherweise keine Musik und auch keinen einzigen Zeugen gibt.

Dieser Zusatz zu Marbellas „Neuer Goldener Meile“ wurde erst Anfang August eröffnet und ist eine Oase der Ruhe.

METT ist die neueste Luxusimmobilie auf dem 18 Meilen langen Sandstreifen, der westlich zwischen Marbella und Estepona verläuft und ungefähr auf halber Strecke zwischen beiden liegt. Es ist das Schwesterhotel eines erfolgreichen 5-Sterne-Unternehmens im gleichnamigen türkischen Ferienort Bodrum.

Hier fließt Geld in Luxusprojekte: Ein Four Seasons – im Besitz von Bill Gates und Prinz Al Waleed von Saudi-Arabien – eröffnet seine Niederlassung, ganz zu schweigen von einem neuen W-Hotel.

Gegen Mittag spaziere ich hinunter zum Azure Beach. Das ist der Name, den das Hotel dem Poolbereich und dem Teil dahinter gibt, der auch als Alborán-Meer bekannt ist. Sie sind durch ein Paar Holztore verbunden, die den Anschein erwecken, als könnten sie einer Belagerung durch Sarazenen standhalten.

Ich schaue nach Westen, sehe in der Ferne den Felsen von Gibraltar schimmern und beschließe, ein Bad im Salzwasser zu nehmen, doch auf halbem Weg über den Strand fangen meine Füße im glühend heißen Sand Feuer und ich beginne zu tanzen wie ein Bär mit Köder. Ich fluche auf Französisch, damit die Leute mich nicht für einen vulgären Engländer halten. „Wir haben den gleichen Fehler gemacht“, sagt eine nette Dame mit West-Midlands-Akzent.

Von hinten ähnelt das Hotel einer weiß getünchten maurischen Festung. Es gibt sogar eine Art Wassergraben in Form von drei langen Schwimmbecken, die das Gebäude teilweise umgeben. In der Hitze des Tages stelle ich mir vor, wie Peter O’Tooles Lawrence von Arabien über den Strand und durch die großen Eichentore direkt zur Cocktailbar galoppiert.

Trotz der Opulenz, des Komforts und der Panoramafenster hat der Ort etwas von der französischen Fremdenlegion, obwohl ich unter dem Personal keine offensichtlichen Kandidaten für die Rolle von Laurel und Hardy finde.

Nach dem Schwimmen versuche ich, einen Tisch im informell aussehenden italienischen Restaurant des Hotels am Pool zu reservieren, aber man sagt mir, ich solle zurückkommen und einen Tisch reservieren, sobald ich ein paar Schuhe angezogen habe. Ganz recht. Schade für mich, dass ich die Seite im Stich gelassen habe.

Dann nehme ich ein Hotel-Elektrofahrrad und fahre den fantastischen Radweg entlang, der dem Meer nach Westen bis nach Estepona folgt, etwa 13 Kilometer entfernt. Wilder Jasmin, Bougainvillea und Hibiskusbäume säumen die Route auf der einen Seite, Meer und Sand auf der anderen. Familien spielen in der Spätsommersonne – die Temperatur ist in den letzten Tagen von unangenehmen 40 °C auf 32 °C gesunken.

Ich fahre zum Hafen dieses geschäftigen Fischereihafens, wo Tausende Meter Fischernetze am Kai trocknen. Nachdem ich herumgeschnüffelt hatte, erinnere ich mich, dass Freunde Healy Macs irische Bar gleich um die Ecke empfohlen haben. Einem Pint kaltem Guinness an einem heißen Nachmittag kann man nur schwer widerstehen.

Danach sitze ich an der Wand vor Ricks Café (kein Apostroph oder Akzent, vielen Dank), dem selbsternannten „Superior Quality Gin Tonic Club“, und höre einem Tisch voller britischer und irischer Expats zu, an dem es langsam zur Ruhe kommt. Am Kai unten im achteckigen blau-weißen maritimen Gebäude genießt die Jazz Pub Cafe Bar etwas Ruhe vor der Abendsession. Keine schlechte Idee.

Ich trottele langsam durch die wunderschöne Altstadt zurück zum Hotel und folge wieder dem Küstenweg, bis ich an den eleganten Vorderportalen des METT ankomme und, in Lycra gekleidet und staubig, in das gewölbte Atrium gehe. Vielleicht riskiere ich heute Abend doch noch den Gang zum Italiener, auch wenn ich Lust auf Spanisch habe. So lecker es auch ist, der Dienst scheint Anlaufschwierigkeiten zu haben, aber um Mitternacht läuft er auf Hochtouren.

Am Morgen stolpere ich über einen langen und sorgfältig recherchierten Enthüllungsartikel der renommierten spanischen Zeitung El País. Ich habe gelesen, dass die Region Marbella seit langem ein Favorit einer globalen Elite von Kriminellen ist. „Es sind die Vereinten Nationen der Kriminalität und der Einstiegspunkt für Europas Kokain“, heißt es abschließend.

Nach Angaben des spanischen Geheimdienstzentrums für Terrorismusbekämpfung und organisierte Kriminalität operieren im Raum Marbella mindestens 113 kriminelle Gruppen mit 59 verschiedenen Nationalitäten. Ihre Ermittlungen sind so besorgniserregend, dass ich später über die stark befahrene Straße A7 nach Benevista, einer Expat-Gemeinde unweit des Hotels, schaue, um ein paar Fragen zu stellen.

Ich steige am Dog House aus, wo Dutzende dekorative Union-Flaggen über dem Trinkbereich im Freien hängen.

„Waren irgendwelche Gangster da?“ Ich frage. Roger, ein ergrauter alter Kerl, der vor dem Tee gerne ein paar Drinks trinkt, meldet sich zu Wort: „Was ist mit Frank the Bank?“ Immer noch auf der Flucht, nicht wahr? Frankie Maple, netter Kerl. Für einen Tresorknacker. Malt jetzt Aquarelle. Wohlgemerkt, er dreht ein bisschen durch.’

Frank half 1975 in Mayfair, einen 8-Millionen-Pfund-Raubüberfall auf die Bank of America zu verüben – es war damals der größte Raubüberfall aller Zeiten. Mark Bruce, ein englischer Expat, der Golfreisen organisiert, denkt darüber nach: „George Davis war vor nicht allzu langer Zeit da.“ Wissen Sie, der Typ, dessen Anhänger in den 1970er Jahren das Headingley-Wicket ausgegraben und seine Unschuld beteuert haben. Kaum war er befreit, war er schon wieder drinnen.‘

„Der Gentleman-Bankräuber ist längst verschwunden“, sagt ein großer, wehmütiger Kerl, der auf dem Weg nach draußen ist.

Beim nahe gelegenen Robin Hood versuche ich einen ähnlichen Weg und werde mit Schweigen begrüßt. Dann: „Sie müssen mit dem Eigentümer sprechen.“ Und sie ist nicht hier.’

Mein Morgenritual aus gesundem Frühstück, Pool, Meer, Fitnessstudio und Fahrrad macht süchtig, aber ich fange an, mich nach einem guten Mittagessen zu sehnen – ein paar spanische Meeresfrüchte und einen guten Schluck des köstlichen Málaga-Weißweins, den mir der Sommelier des Hotels vorgestellt hat. Also fahre ich mit einem der hoteleigenen E-Bikes den Gehweg entlang nach Osten.

Der verkehrsfreie Weg nach Marbella ist noch nicht ganz fertig, aber mit GPS können Sie den größten Teil des Verkehrs vermeiden und die Fahrt nach Marbella dauert problemlos zehn Meilen. Ich gehe in die Altstadt, eine Gegend, die ich schon ein wenig kenne, und bestelle Schwertmuscheln, Gazpacho, Muscheln und Tintenfisch, begleitet von ein paar Gläsern lokalem Nektar.

Das Altamirano an der Plaza Altamirano ist voller Einheimischer. Der Service ist tadellos und das Essen ein Genuss. Old Marbs selbst sieht schicker aus, hat aber nichts von seinem spanischen Charakter verloren: Es ist das Original.

Ich fahre durch Puerto Banus zurück und folge der Hafenstraße, die ich am Vortag hinaufgekommen bin. Ich komme an den Outlets von Gucci, Dolce & Gabbana und Salvatore Ferragamo vorbei, dann an Lineker’s Bar (im Besitz von Garys Bruder Wayne).

Dreimal wird mir von der Hafenpolizei befohlen, auszusteigen und mein Fahrrad zu schieben. Damit sollen die Maseratis und Ferraris vorbeigelassen werden. Ich schneide eine Seitenstraße ab und direkt hinter der Bling Alley befindet sich ein Mr. Kebab-Laden neben der Bäckerei Tucan Toco, wo ich ein Pint bestelle und über eine Nutella-Pizza nachdenke.

Dies ist der Mittelpunkt des Nachtlebens, wo die Clubs Millionen anziehen. Ich schätze, man muss das Raue mit dem Sanften hinnehmen, also gehe ich zurück in die Ruhe des METT und denke mir dabei, dass diese berühmte Costa einen verwegenen Charme hat, der unwiderstehlich ist.

Es wird viel darüber geredet, dass es ins gehobene Marktsegment rücken soll. Was in Ordnung ist. Aber manche von uns mögen es einfach so, wie es ist.